ПРОДАЖА БЕТОНА В ЧЕБОКСАРАХ:
+7 8352 49-20-20
ТОВАРНЫЙ БЕТОН ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
  ПРОДАЁМ БЕТОН В ЧЕБОКСАРАХ

КАЛЬКУЛЯТОР СТОИМОСТИ
РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ БЕТОНА
* Обязательные поля для заполнения

Ваши данные не будут переданы третьим лицам в соответствии с ФЗ 152
Дата и адрес доставки:
Марка бетона:
Необходимый объем:
42 куба
М-200
Пример: 7 917 7654321
* Ваше Имя :
* Ваш телефон :

Емкость для компоста своими руками


Компостер своими руками садовый для дачи: пластиковый ящик, контейнер для компоста, схема емкости

Компост ‒ универсальное средство, позволяющее улучшить структуру почвы, замульчировать приствольные круги или вырастить здоровую рассаду. И начало дачного сезона ‒ лучшая пора, чтобы обеспечить себя бесплатным органическим удобрением и одновременно избавиться от мусора на участке. Не потребуется ни особых затрат, ни чрезмерных усилий, только немного стараний и времени.

Общие сведения о ящике для компоста

Заготовка компоста начинается с выбора и оборудования места для закладки, где будет происходить созревание дачных отходов. Можно купить готовый компостер или заплатить плотнику, однако гораздо дешевле сделать ящик для компоста своими руками.

Варианты емкостей для компоста

Проще всего сделать компостную яму из устройства, которое первоначально использовали для получения перегноя.

Плюс такого варианта ‒ простота его обустройства. Основной недостаток заключается в отсутствии аэрации: для нормального созревания компоста необходим воздух, а доступ ему перекрывают стены и дно углубления.

Проблему решают по-разному: за счет прокладки трубы или периодического перекидывания компоста из одного отсека в другой в течение сезона. Последний способ нельзя назвать удачным, поскольку при нарушении целостности закладки останавливаются или замедляются процессы созревания компоста. Чтобы этого избежать, дачники просто прокалывают граблями содержимое ямы. Компост зреет долго — до 2 лет.

Таких недостатков лишены покупные контейнеры для компостов. Их изготавливают из высококачественного морозостойкого пластика. В комплект часто входит крышка и дно. Конструкция позволяет закладывать субстрат с любой стороны, а через специальные створки удобно вынимать готовое удобрение снизу, не открывая емкость.

Из покупных вариантов особо стоит выделить продукцию финской компании Biolan. Их эргономичная и герметичная конструкция дополнена специальными воздухораспределительными каналами в основании поддона.

Финские компостеры имеют привлекательный и иногда необычный внешний вид. В продаже есть модели круглой формы или полностью имитирующие камень. Единственный их недостаток ‒ высокая цена.

Своими руками ящики изготавливают из:

  • натурального дерева (сосны), реже ‒ фанеры, ДСП, ДВП;
  • проволоки и агроволокна;
  • пластика (обрезков сайдинга);
  • профнастила;
  • бетона;
  • кирпича.

Емкости имеют стандартное устройство в виде короба, основой которого служат опоры из дерева. К ним крепятся деревянные бруски, обрезки сайдинга или полотна профнастила ‒ цельные или разрезанные на полосы.

Читайте также:   Гидрогель: правила использования, отличие от аквагрунта

Компостеры из кирпича и бетона сильно углубляют в землю. Их надежная конструкция служит долго, но ограниченный доступ воздуха увеличивает скорость созревания удобрения.

Самый необычный вид контейнера ‒ небольшая компостная яма, стены которой представляют собой проволочную сетку, выложенную изнутри агроволокном. Простые ящики можно собрать из любой старой тары ‒ металлических или деревянных бочек, поддонов, мешков.

Требования к ящику для компоста

Компостная емкость должна быть изготовлена по следующим правилам:

  • Компостер стоит делать крепким, чтобы он выдержал весь объем заложенных в него отходов и не развалился. Только если его содержимое плотно упаковано, возникнут условия для созревания компоста.
  • Переднюю стенку желательно сделать разборной полностью или в нижней ее части. Так можно будет извлекать готовое удобрение, не нарушая целостности всей закладки.
  • Компостер должен быть достаточно вместительным, однако слишком большие габариты не позволят создать условия для разложения дачных отходов. Оптимальные размеры ‒ метр на метр. На такие габариты ориентируются производители готовых пластиковых емкостей для компоста. Второй достаточно распространенный вариант ‒ примерно 850х700х700 мм.
  • Контейнер должен иметь презентабельный вид. Дачные участки сейчас сочетают декоративные и утилитарные функции, поэтому не рекомендуется портить их вид грудой деревяшек, из которой вываливаются грунт и растительные остатки.

Изготовление ящика для компоста своими руками

Самодельный ящик для компоста легко изготовить из дерева. Использовать можно и доски, и бруски.

С чего начать?

Начать стоит с выбора правильного места для компостера, составления общего плана работ, детальной схемы компостера, подбора инструментов и заготовки материалов. Не обязательно использовать новые доски: подойдут и те, что есть на даче.

Важные советы

Оптимальный ящик для компоста рекомендуется делать из 2 или 3 отсеков. Это обеспечит бесперебойное производство компоста на дачном участке. Отходы закладываются сначала в один отсек, а когда тот наполнится ‒ последовательно во второй и третий. За сезон полностью загружается один стандартный ящик.

В подобном компостнике содержится удобрение нескольких сроков зрелости. Каждый год можно закладывать новые партии свежих отходов и использовать готовый компост.

Пищевые остатки и ветки привлекают грызунов. Чтобы защитить от них компостный ящик, стены и дно стоит выложить мелкоячеистой металлической сеткой. Она не будет препятствовать циркуляции воздуха, оттоку в почву жидкости или проникновению в субстрат дождевых червей, но сохранит его от мышей и крыс.

Из покупных моделей наиболее защищены от грызунов бункеры для компостирования отходов.

Ускорить процесс созревания компоста можно с помощью ЭМ-препаратов: «Байкал ЭМ-1», «Компостар», «Сияние», ЭМ-бокаши. Они позволят получить готовый субстрат в течение года.

Читайте также:   Перегной как самое эффективное удобрение для растений

Изготовить эффективный раствор можно и самостоятельно ‒ из крапивы, сидератов и любой другой травы. Их косят, закладывают в пластиковую бочку на 2/3 объема и заливают колодезной водой или водой из скважины. Раствор оставляют бродить около 2 недель. Для ускорения процесса брожения в него добавляют дрожжи, старое или испорченное варенье, хлеб с плесенью. Готовое средство разводят в 10-20 раз и используют в качестве жидкого удобрения для корневой и листовой подкормки или проливают им компост.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Проще всего сделать компостную яму следующим образом:

  1. Вырыть прямоугольное углубление 3 м х 1, 5 м и глубиной не более 1 м.
  2. Отступить сантиметров на 20 от ее края, забить колья короба и прибить к ним дощечки с промежутками между ними в 5 см.
  3. Перекрыть короб деревянным щитом пополам и заполнять отходами для компостирования только одну половину.

Интересная альтернатива деревянному коробу ‒ стены ямы, выложенные необработанным камнем.

По схожей схеме оборудуется деревянный ящик для компоста в 3 отсека, только его не углубляют в землю:

  • В специальные ямки устанавливают 8 столбиков из деревянных брусьев квадратного сечения, предварительно обработав их нижнюю часть антисептиком.
  • К ним прибивают доски поперечных перегородок с обязательными промежутками около 5 см для нормальной вентиляции.
  • Переднюю часть оббивают досками только до середины высоты. Для третьего отсека достаточно и 1 доски.
  • Верх торцов усиливают перекладинами и навешивают дверцы-крышки. Две маленькие и одну большую дверь устанавливают в передней части 3 отсеков.
  • Прикрепляют на дверцы ручки и шпингалеты.

Доски заблаговременно рекомендуется обработать антисептиком, а готовый ящик ‒ пропиткой с последующей покраской 2 слоями краски.

Выбор места для компостной кучи

При выборе участка для рассматриваемой конструкции учитывают следующие моменты:

  1. Ящик для компоста стоит убрать подальше от глаз. Перегнивая, его содержимое начнет издавать неприятный запах, поэтому лучше всего поместить контейнер в отдалении от дома и зоны отдыха.
  2. Компостер не устанавливают рядом со скважиной, чтобы не допустить попадания продуктов гниения в воду.
  3. Место созревания компоста должно периодически освещаться солнцем, но постоянное воздействие прямых солнечных лучей высушит растительные остатки. Лучшим местом для контейнера станет полутень.
  4. Стоит избегать сильно продуваемых участков. Стенки ящика имеют просветы для нормальной аэрации, а емкость обычно размещают на открытом пространстве, где свободно циркулирует воздух. Однако чрезмерное его количество снизит температуру внутри компостера и замедлит процесс получения удобрения.
Читайте также:   Можно ли использовать солому в качестве удобрения?

Открытое место необходимо еще и потому, что растительные остатки надо постоянно поливать, перемешивать, дополнять новыми порциями измельченных отходов и изымать готовый компост.

Создание условий для получения компоста

Для получения качественного продукта требуются:

  • доступ воздуха;
  • тепло (60–75°С);
  • влажность.

Только при наличии всех 3 факторов растительные и пищевые отходы превратятся в результате жизнедеятельности аэробных бактерий в удобрение. Важно поддерживать уровень влажности, необходимый для разложения органических остатков. Самый простой способ узнать, достаточно ли увлажнен субстрат – сжать его часть в руке. Он должен напоминать отжатую губку. Контролировать уровень влажности поможет надежное укрытие.

Несколько советов по закладке и приготовлению компоста

Недостаточно соорудить компостный ящик и выбрать подходящее место. Важно правильно заложить органические остатки.

Для компоста используют:

  1. листья, траву, сорняки без семян;
  2. сидераты;
  3. сено и солому;
  4. измельченные ветки деревьев и кустарников;
  5. ботву огородных растений;
  6. торф;
  7. перепревший навоз (кроличий, коровий и овечий), а также куриный помет;
  8. неокрашенную бумагу, неокрашенный и неламинированный картон;
  9. опилки и стружки необработанного дерева;
  10. древесную и костную золу;
  11. пищевые отходы, не прошедшие тепловую обработку;
  12. измельченную скорлупу сырых яиц;
  13. шелуху семечек;
  14. спитой чай и кофе (его любят дождевые черви);
  15. садовую почву.

Не закладывают в компост:

  • кожуру цитрусовых;
  • экскременты домашних животных;
  • ботву картофеля, перца или помидоров, чтобы не заразить компост фитофторой;
  • кости, остатки мяса и рыбы;
  • растения после обработки химическими препаратами;
  • предметы из железа и другого металла, шифер, пластик, фольгу, гипсокартон, целлофановую пленку ‒ любые неорганические и синтетические материалы.

На самое дно для дренажа выкладывают крупные ветки, минимальная высота слоя – 15 см. Сверху укладывают слои органики толщиной около 40 см: на пласт земли или торфа кладут сухие (сено, солома), затем влажные компоненты (трава, навоз, ботва), посыпают золой и поливают водой, ЭМ-раствором или разбавленным травяным настоем. Далее алгоритм повторяют.

Существуют простые советы и технологии, как сделать ящик для компоста. Такой контейнер решает сразу несколько задач: уборка участка, ликвидация пищевых отходов и получение бесплатного органического удобрения. Изготовить его можно из подручных материалов, что позволит дополнительно сэкономить.

superurozhay.ru

Ящик для компоста своими руками: варианты, требования, этапы изготовления

Тем, у кого есть собственный земельный участок, и кто заботится о плодородии почвы, улучшении ее структуры, компост необходим постоянно. Вопрос первый: где же его брать? Ответ прост – делать компост своими руками. Отходов органического происхождения в каждом приусадебном хозяйстве всегда много, разумнее отправить их в компостный ящик, чем вывезти на свалку.   Вопрос второй: куда собирать отходы? Можно просто складывать их в кучу. Некоторых дачников удовлетворит такой простой, легкий и быстрый в изготовлении вариант, как яма для компоста. Он привлекателен еще и тем, что не потребует материальных вложений: нужны лопата, ваши силы и немного времени.

Ящик для компоста можно сделать своими руками Кто-то предпочитает использовать фабричный контейнер для компоста — пластиковый или металлический. А мой сосед, например, изготавливает компост в бочке, просверлив по бокам и в днище отверстия для доступа воздуха. Наконец, можно приложить немного усилий и соорудить ящик для компоста своими руками. Что нужно учесть при изготовлении? Созревающему компосту необходим приток кислорода, поэтому следует обеспечить боковые вентиляционные отверстия. Обязательно должна быть крышка, чтобы атмосферные осадки не смывали полезные вещества в почву.

Содержимое компостного ящика должно быть защищено от осадков Иначе ценность компоста, как биоудобрения, будет равна нулю. Можно, конечно, накрыть ящик без крышки пленкой, но ее придется каким-либо образом зафиксировать, чтобы не унесло ветром. А это не всегда удобно, да и выглядит неэстетично. В нижнем слое компост созревает быстрее, поэтому конструкция должна предусматривать легкий доступ к нему. Вот схематическое изображение простейшего ящика для компоста.

Схематическое изображение стационарного компостного ящика. Фото с сайта ru.pinterest.com Размер можно изменить по своему усмотрению. Еще один вариант компостного ящика — двухсекционный. Одна секция также со съемными фронтальными досками.

Двухсекционный компостный ящик. Одна секция — со съемными фронтальными досками Можно выбрать открывающуюся конструкцию попроще; здесь роль петель возьмут на себя длинные полосы резины (либо другого подручного эластичного материала), надежно закрепленные на досках:

Компостный ящик с резиновыми полосками, заменяющими петли. Фото с сайта asienda.ru А вот эконом-вариант: компостный ящик из деревянных поддонов. Для его сооружения понадобится минимум средств и времени.

Компостный ящик из деревянных поддонов. Фото с сайта rmnt.ru Если же вы решили подойти к вопросу основательно, давайте поэтапно, со всеми подробностями рассмотрим, как сделать ящик для компоста. Итак, делаем трехсекционный ящик для компоста своими руками. Устанавливаем 8 столбиков. Нижнюю часть, которая находится в земле, предварительно обрабатываем (подойдет отработанное моторное масло, деготь, мазут – что есть в наличии).

Устанавливаем столбики. Фото с сайта liveinternet.ru   На фото 4 бруска прикреплены к опорам забора, что позволило упростить процесс: не пришлось копать 4 ямы под столбики. Следующий этап – перегородки.

Делаем перегородки. Фото с сайта liveinternet.ru Прибиваем доски, оставляя между ними зазоры для вентиляции. Два отсека будут оснащены маленькими дверками, поэтому переднюю часть будущего ящика обшиваем доской до половины высоты.

Обшиваем досками, навешиваем дверцы. Фото с сайта liveinternet.ru   В третьей части ящика предусмотрена большая дверка, поэтому снизу прибиваем одну доску. Пришел черед устанавливать крышки. Верхние торцевые части перегородок, передней и задней стенок усиливаем перекладинами. Навешиваем дверцы, одновременно выполняющие роль крышки. Переднюю часть ящика также оснащаем тремя дверцами – двумя маленькими и одной большой.

Учитывая, что в нашем ящике будет происходить созревание компоста – то есть разложение органических материалов (к которым относится и древесина), нужно принять меры предосторожности, чтобы сам ящик не стал составляющей частью будущего удобрения. Чтобы этого не произошло, древесину обрабатываем специальными пропитками (желательно глубокого проникновения) для защиты от влаги, насекомых, загнивания. Благо, сейчас выбор защитных препаратов огромен, купить их не составит труда даже в глубинке. При этом помним, что компост — удобрение, поэтому все средства обработки древесины должны быть нетоксичными.

 

После обработок пропитками окрашиваем ящик в любой цвет, приятный нашему глазу. Выбирая краску, учитывайте, что на нее будут постоянно воздействовать перепады температур и атмосферные осадки. Краску нужно наносить в 2 слоя; второй — только после полного высыхания первого.

Осталось совсем немного — навесить ручки и шпингалеты. Все! Наш чудо-ящик для компоста, изготовленный своими руками, готов!

Готовый ящик для компоста. Фото с сайта liveinternet.ru Подводя итог, можно сказать следующее: не суть важно, какую емкость для компоста вы выберете; в этой статье рассмотрены далеко не все возможные варианты.

Правильно приготовленный компост — ценное удобрение  

Главное, чтобы производство компоста происходило по всем правилам, лишь тогда в результате получится действительно ценное органическое удобрение. Подробнее о том, что такое правильный компост, и как его изготовить, поговорим в следующей статье. А пока — полезные публикации по теме:

Статья размещена в разделах: своими руками, изготовление, пропитка, покраска, компост, органические удобрения, апрель, май, август, сентябрь, октябрь, июнь, статьи, ящик для компоста, строим дом

79 спасибо за статью 126 в избранном 398371 просмотр

7dach.ru

Компостеры для дачи: их модели и применение

Если есть дача, значит, есть огород, а для огорода самое главное – удобрения. Не все любят использовать минеральные комплексы в качестве подкормки. Многие предпочитают органику вроде перегноя и компоста, которые можно приготовить самим. В этом случае великолепными помощниками для огородника станут компостеры для дачи – специальные контейнеры разных объемов, в которых удобно готовить и хранить натуральное удобрение.

Перегной и компост – в чем отличие

Ошибочно полагать, что эти два термина имеют одно значение. Общей для них является только суть получения удобрения, а именно – процесс перегнивания. Разница же заключается в используемых составляющих, которые заложат основу подкормки и ее витаминно-минерального состава.

Перегной

Это разложившийся навоз — коровий, конский, кроличий и любой другой в зависимости от хозяйства, живущего на участке. Весь процесс прения или разложения занимает от 2 до 5 лет. Готовый перегной должен иметь приятный свежий аромат, как земля в лесу. Для улучшения качества удобрения навоз перемешивают с землей, опилками, соломой, по необходимости добавляя воду, чтобы не допустить пересыхания.

Присутствие тяжелого аммиачного запаха говорит о том, что процесс созревания перегноя еще не закончен.

Испокон веков навозом на Руси удобряли практически все культуры. Он отлично подходит для супесей, удерживая в них влагу. Глинистые почвы он делает более рыхлыми и аэрируемыми. Готовый перегной – этот тот самый гумус, который является плодородной составляющей любой почвы.

Компост

Далеко не у всех дачников есть возможность удобрять участок перегноем. В этом случае на выручку придет компост, который можно сделать самим, используя яму или специальную емкость – компостер.

Читайте также статью по теме: Как правильно сделать компостную яму: советы по устройству и заполнению

Для его приготовления берут растительность и все, что способно перегнивать. Отлично подходит трава, опилки, щепки, небольшие веточки, остатки ботвы, очистки, чайные пакетики, зола и все, что есть под рукой. Некоторые огородники по возможности добавляют немного навоза или куриного помета – это заметно улучшает качество готового удобрения.

Не рекомендуется класть в компостную кучу пораженную грибком и болезнями растительность, фекалии собак, кошек и человека, рыбу, кости, мясные и молочные продукты. Нарушение правил приготовления компоста может привести к ухудшению его качества и развитию вредных микроорганизмов.

Полностью созревает компост примерно через два года. Но рынок сегодня предлагает различные ускорители компостирования, в результате применения которых весь процесс может занять не более одного сезона. Готовое удобрение наравне с перегноем улучшает структуру и свойства почвы, тем самым, повышая урожайность.

Какие условия необходимы для компостирования

Простота приготовления компоста лишь кажется на первый взгляд. В действительности соблюдение условий компостирования необходимо, чтобы процесс ферментации шел правильно. Основными факторами, естественно влияющими на ход этого процесса, являются:

  • Наличие растительности, которая во время прения выделяет азот. Чтобы повысить содержание азота можно закладывать ботву бобовых растений.
  • Наличие щепок, небольших веток и опилок обеспечивает компост углеродом, разрыхляет его и создает однородную массу.
  • Обогащение кислородом ускоряет ферментацию. Для улучшения аэрации компостную кучу нужно регулярно перемешивать.
  • Поддержание влажности – очень важное условие, так как пересыхание компоста приводит к замедлению химических реакций, сопутствующих разложению.
  • Тепло – неотъемлемый участник реакции распада соединений. Оно вырабатывается микроорганизмами, осуществляющими свою жизнедеятельность в подходящей среде обитания. Выделение тепла в компостной куче говорит о нормальном процессе перегнивания.

Что такое компостер и для чего он нужен?

Для приготовления компоста традиционно выкапывают яму. Однако ее использование не очень удобно, особенно, когда во владении находятся всего 4-6 соток. Малая площадь участка, запах, исходящий от ямы, неудобство во время перемешивания компостной кучи заставляют искать альтернативу.

Компостер представляет собой контейнер заданного объема, специальное устройство которого предусматривает создание благоприятных условий для приготовления компоста.

У каждой конструкции обязательно должны быть:

  • крышка, куда закладывают материал для компостирования;
  • отверстия для поступления воздуха;
  • отверстия на дне для выведения скопившейся жидкости.

Дополнительные функции зависят от конкретной модели.

Компостер можно самостоятельно из подручных материалов – это хорошая экономия денежных средств. Преимуществом покупных моделей является долговечность и красивый внешний вид, позволяющий ставить боксы куда угодно.

Изготавливают компостеры из разных материалов, например, из дерева. В таких изделиях происходит хорошее насыщение содержимого кислородом, в результате удобрение получается рассыпчатым, но иногда немного суховатым. В металлических контейнерах великолепно сохраняется влага, поэтому готовый компост влажный и более плотный. Также существуют компостеры из пластика, устойчивого к воздействию низких температур и ультрафиолета.

В чем преимущества использования компостера

Компостер для дачника – то же самое, что кухонный комбайн для домашней хозяйки. Это удобная вещь, которая поможет сэкономить время, силы и деньги. У компостеров, особенно закрытых, есть множество преимуществ, наиболее существенными из которых являются:

  • экономия площади участка за счет компактности;
  • отсутствие запаха и загрязнения отходами окружающей среды благодаря специальной конструкции;
  • надежные, прочные материалы, устойчивые к внешним воздействиям;
  • сокращение времени компостирования при оптимальных условиях внутри компостера;
  • высокое качество готового удобрения на выходе;
  • отличные теплоизоляционные свойства, позволяющие готовить компост даже в зимнее время.

Современные компостеры обладают великолепными эксплуатационными и эстетическими характеристиками, поэтому могут быть установлены без вреда для дизайна участка. Кроме того, производители стали выпускать ландшафтные устройства в виде небольшого холмика, декоративного камня или других природных элементов. Такие модели не только будут выполнять свои функции, но и украсят собой место.

Типы компостеров

По типу своего функционирования устройства для компостирования делят на:

  • Открытые компостеры, которые эксплуатируют в течение теплого времени года. Это самый экономичный вариант. Его легко собирать и удобно эксплуатировать на больших участках, где много органического материала.

Недостатком такого типа конструкции является распространение неприятного запаха и возможность зарастания растительностью. Кроме того, увеличивается срок ферментации.

  • Закрытые компостеры более удобные в применении. Они небольшие, их объем составляет от 200 до 1000 литров. Такие компостеры можно оставлять на улице круглый год, а при необходимости легко спрятать в саду. Более того, химические реакции внутри протекают быстрее, а значит, раньше будет готово удобрение.

Единственным минусом закрытых компостеров является цена. Она значительно выше, чем у компостеров открытого типа.

Модели

Среди многообразия промышленных компостеров выделяют следующие три модели, которые различаются своими конструктивными особенностями:

  • Ящик. Это простая модель, которая выглядит как обычный пластиковый или деревянный контейнер с крышкой. Обычно такое устройство легко собирается, разбирается и не вызывает неудобств при перемещении на новое место. Наиболее востребованным объемом данной модели является 600 и 800 л.
  • Термокомпостер. Действует по принципу термоса, сохраняя тепло содержимого за счет утепленного корпуса. Устройство выдерживает морозы до -40°С. В нем активные химические реакции протекают круглый год, замедляясь лишь при падении температуры ниже -15°С. Чаще всего термокомпостеры изготавливают в виде бочки или сферы – так в них лучше сохраняется температура. Модель эргономична и удобна в использовании.
  • Вермикомпостер. Это улучшенная модель компостера, в которой ферментация протекает посредством земляных червей. Имеет разную конструкцию, но чаще всего используется устройство лоткового типа. В контейнер закладывается «растительная пища», куда потом помещается червь. После того, как он переработал отходы в первом лотке, для него устанавливают сверху второй и так далее. Вермикомпостер можно устанавливать на балконе, в гараже, в саду и где угодно. Результатом жизнедеятельности червя является натуральный биогумус.

Как выбрать компостер?

Выбор компостера начинается с его объема. Для небольших участков (до 6 соток) или для утилизации пищевых отходов подойдет конструкция объемом 200-300 л. Для большей площади потребуется большая вместимость – до 1000 л. Иногда дачники приобретают сразу два или три компостера и по очереди закладывают в них органику, тем самым обеспечивая себя непрерывным поступлением органического удобрения.

При выборе устройства для компостирования ориентируются на его конструктивные детали. Например, важно обратить внимание на наличие донной сетки, защищающей содержимое контейнера от грызунов. Если ее нет в комплекте, стоит побеспокоиться о своевременном дополнительном приобретении. Да и не помешает сразу определиться, будет ли это летний компостер или же предполагается всесезонная закладка органики.

Перед приобретением бокса нужно обратиться внимание на входной и выходной люки. Они должны быть достаточно широкими, чтобы было удобно класть охапки травы и выгребать удобрение совковой лопатой. Имея большой загрузочный люк, будет легче ворошить кучу для увеличения доступа кислорода. В качестве альтернативы разгрузочному люку может стать выдвижной поддон с готовым удобрением из нижних слоев.

Крепления люков – ложка дегтя для многих моделей. В ходе эксплуатации обнаруживается, что дверцы болтаются и от ветра норовят слететь. Поэтому перед покупкой нужно проверить, как они вращаются и насколько плотно прилегают при закрытии.

Важна мобильность компостера, особенно, если его к зиме убирают на хранение или регулярно перемещают. Если планируется компостирование в течение всей зимы, будет незаменим термокомпостер с термостатом, теплоизоляцией и торфом в комплекте. Для любителей калифорнийских червей подойдет вермикопостер.

Лучшие производители

Kekilla Global (Финляндия)

Пожалуй, первое место можно присвоить финскому производителю Kekilla. Их компостеры отличаются великолепной устойчивостью к сильным морозам, и потому считаются универсальными. В наиболее популярной модели Globe нет никаких тяжелых или мелких деталей. Конструкция закругленная, простая в использовании, безопасная для детей.

За счет высокой скорости компостирования устройство объемом 310 л. по количеству готового удобрения за сезон сопоставимо с 600 литровым. Кроме того, объем можно искусственно увеличить, добавив пару 160-ти литровых колец, которые приобретают отдельно.

Компост надежно изолирован от окружающей среды, а после созревания легко извлекается с помощью лопаты. Для этого просто снимают крышку и корпус, открывая доступ к содержимому. Финский ключ-флаг на компостере — знак высочайшего качества продукции, изготовленного из собственного сырья.

Аналогом финского компостера выступает российский Меридиан, который существует на рынке уже 5 лет. У него те же характеристики, что и у финского «собрата», но снаружи имеет узор в виде параллелей и меридиан. Отличается выгодной ценой.

Graf Thermo King (Германия)

Еще одна модель термокомпостнера, которая прекрасно себя зарекомендовала на практике. Ее корпус изготовлен из устойчивого к ультрафиолету пластика, вспененная структура которого отлично поддерживает оптимальную температуру внутри бокса. Существует поддержка выбора летнего и зимнего режима работы.

Крышка состоит из двух створок и надежно фиксирована. Не открывается даже при сильном ветре. Загрузка материала, соответственно, осуществляется с двух сторон, так же, как и извлечение готового компоста. Дизайн устройства красив, эргономичен, легко вписывается в ландшафт.

Волнуша (Россия)

Это конусовидная емкость, корпус которой имеет волнистую форму (отсюда и название). Изготовлен из морозо- и теплостойкого пропилена повышенной жесткости, который благодаря своей форме отлично распределяет компостную массу. При этом не окисляется и не вступает в химическую реакцию с другими веществами.

Объем Волнуши – 1000 литров, идеально подходит для шести соток. У него нет дна, поэтому лишняя влага будет уходить в землю. Однако требуется дополнительное приобретение донной сетки для защиты от грызунов.

В корпусе есть вентиляционные отверстия и четыре отверстия для извлечения компоста. Легко разбирается и транспортируется в багажнике автомобиля. Из недостатков – открытие крышки при сильном ветре.

Правила эксплуатации

  • Не перегружать контейнер – готовое удобрение должно быть рыхлым и чуть влажным. Погружать в него материал нужно не выше максимальной отметки.
  • Устанавливать компостер рекомендуется на земле или траве, но не на деревянном или бетонном основании. Это нужно для обеспечения доступа червей внутрь конструкции и для удаления лишней влаги.
  • Лучшим местом для установки компостера является затененный и защищенный от ветра участок вдали от открытого огня.
  • Дно компостера должно быть защищено металлической сеткой от проникновения мышей.
  • При наступлении холодов устройство нужно переводить на зимний режим работы или оборачивать пленкой для поддержания внутренней температуры.
  • Регулярно 1-2 раза в месяц нужно перемешивать компостную кучу для улучшения химических реакций. При этом нижний, дозревший слой лучше не трогать.

Компостер своими руками

Компостер можно изготовить из подручных материалов – досок, старой мебели, строительных остатков. Чаще всего делают деревянные контейнеры, так как работа с деревом легко позволяет соблюсти все необходимые условия. Мебель в этом отношении плохо годится, ее обычно хватает лишь на один сезон.

Для удобства можно подготовить чертеж бокса. По нему будет легче ориентироваться в процессе работы, а также рассчитать количество необходимого материала. Оптимальный размер компостера – 1 м3, то есть 1м×1м×1м.

Для работы потребуется 5-ти сантиметровый брус и доски толщиной 2,5 см. Весь материал нужно будет заранее обработать средством против гниения, который воспрепятствует участию корпуса в ферментации.

Сперва из бруса делают столбики, которые вкапывают в землю и по желанию фиксируют цементным раствором.

Далее собирают боковые стенки, следом заднюю и переднюю. Между досками оставляют 1-2 см. зазора для доступа кислорода. Небольшой зазор необходим и от поверхности земли. Переднюю стенку можно для удобства немного укоротить, тогда откидная дверца будет лежать под небольшим углом. Боковая дверца заметно упростит извлечение готового компоста.

По такому же принципу делают двух- и трех секционные компостеры. Пока в одной секции идет процесс прения, в другой закладывают растительный материал. Можно боковые стенки устройства сделать не из досок, а из мелкоячеистой нержавеющей сетки, заключенной в деревянные рамки. Рамки крепятся к столбикам из бруса, создавая отлично аэрируемый контейнер.

Вариантов изготовления компостеров очень много. Здесь по-настоящему можно проявить фантазию и свои умения. Важно лишь соблюдать основные принципы работы устройства, которые отвечают за качество готового удобрения.

Видео-инструкция по постройке компостера

seloveselo.ru

Изготовление Ящика для Компоста Своими Руками (Фото) +Отзывы

Опытные огородники всегда следят за уровнем плодородия почвы. Ведь истощенный участок вряд ли даст хороший урожай. Сделанные своими руками ящики для компоста решат сразу две проблемы – изготовление перегноя для удобрения участка и утилизацию растительных отходов.

В отличие от навоза, компост не «горит» и не обжигает корни растений. При этом он обладает не меньшими, а в некоторых случаях даже большими, питательными свойствами.

Содержимое компостной ямы перепревает медленней

Изначально компост закладывали именно в ямы, засыпая его слоем грунта. Но, во-первых, подобное сооружение возможно только при наличии большого участка. Во-вторых, компост созревает в таких ямах без доступа воздуха гораздо медленнее, чем в вентилируемых емкостях. Процесс этот длительный и в среднем занимает не менее 3-4 лет. Этот способ называют анаэробным.

В ящиках, то есть вентилируемых емкостях в присутствии кислорода (аэробный метод) растительные остатки перепревают за 1-2 года, то есть гораздо быстрее. Плюс компост допускается периодически докладывать, чего нельзя делать при анаэробном способе дозревани. Поэтому даже на больших участках для изготовления этого ценного удобрения лучше использовать не ямы, а специальные емкости. Подобную технологию называют финской.

вернуться к меню ↑

В избежание штрафов и конфликтов с соседями обязательно продумайте место установки ящика для компоста. По СНиП 30-02-97, близкое расположение компостных устройств вблизи жилых построек недопустимо. Минимальное расстояние от них – 12 м. От водоемов, питьевых скважин и колодцев понадобится отступить 8 м. Не следует размещать такие сооружения и впритык к соседскому забору – следует отступить от них 1 м.

Пять простых шагов для приготовления компоста

На практике их стараются убрать в самое отдаленное место участка. Чтобы запах не распространялся по территории, место расположения должно быть защищено от ветров. Не стоит устанавливать ящики в низине, иначе талые воды будут подмывать содержимое. Идеальное место – на небольшом пригорке.

Компост для органических отходов не следует устанавливать на открытом солнце – при избытке тепла под прямыми солнечными лучами он будет гореть. Опасен для него и избыток влаги. Поэтому устанавливать такую емкость лучше в полутени под укрытием, в тени деревьев.

вернуться к меню ↑

Использовать дорогостоящие материалы для изготовления ящика для компоста ни к чему. Вполне подойдут старые доски. Превосходно, если после перевозки остались поддоны (паллеты). При их изготовлении используются массивная доска, и ящик, изготовленный из нее, прослужит немало. Шифер – менее удачный материал для изготовления. Содержимое в нем будет перепревать слишком медленно.

Простейшая емкость для компоста

Чтобы конструкция прослужила дольше, дерево лучше обработать антисептиком. Для защиты от дождя и снега накрыть ящик для компоста можно обычной полиэтиленовой пленкой (лучше брать черную) или шифером. Но лучше изготовить плотную деревянную крышку, чтобы запах не просачивался наружу. Да и без доступа света перепревать компост будет быстрее.

Некоторые садоводы используют для сборки ящика и другие подручные материалы. К примеру, заборную металлическую сетку, натянутую на столбы.

вернуться к меню ↑

Расскажем подробно, как сделать ящик под компост. Слишком большую емкость сооружать не нужно, иначе из-за избытка тепла содержимое будет быстро перегорать. При малом объеме ящика растительные остатки начнут пересыхать, и толку от такого компоста будет мало.

Устройство ящика для компоста

Очень удобна в использовании емкость с тремя отделениями. В одном на частично перепревших растительных остатках можно будет высадить растения, во втором будет готовиться компост, в третьем – храниться перегной. Размер каждого отсека – 1,5х0,7х1,5 или 1х0,5х1 м (ширина, высота, длина). Таким образом, общая длина 3 ящиков составит 3-4,5 м.

Для небольшого участка можно сделать емкость с одним отделением. Сырье в него загружают сверху, а готовое удобрение выбирают через дверку, расположенную в нижней трети ящика.

вернуться к меню ↑

Никаких особых чертежей для изготовления компостного ящика не потребуется.

Ящик, состоящий из 3 секций

Его конструкция проста:

  1. Вначале из досок и поперечных брусков собирается каждая из 4 стен.
  2. Емкость для компоста должна быть вентилируемой, поэтому обязательно оставьте между досками небольшое расстояние в 1 см.
  3. Нижнюю часть передней стенки необходимо навесить на шарниры, чтобы ее можно было легко открыть и вывалить содержимое.
  4. Для того, чтобы разбить ящик на 3 отдельных секции, изготовьте 2 перегородки.
  5. Крышку лучше сделать двускатной. Второй скат крепится на обычные оконные петли, а первый остается неподвижным. В этом случае при откидывании крышки она будет опираться на соседний скат и не будет провисать.
  6. Последний этап – сборка. Так как внизу компост созревает быстрее, есть смысл оборудовать нижнюю часть ящика открывающейся дверцей, через которую будет происходить забор удобрения. То есть через верх вы будете закладывать растительные остатки, а забирать перепревший гумус снизу.
  7. Вначале к 4 боковым стойкам прикручиваются саморезами и оцинкованными скобами 3 стены, по центру устанавливаются 2 перегородки, затем крепится на шарниры нижняя часть передней стенки и прикручивается верхняя часть. Для предохранения дерева от растрескивания, прежде чем вкручивать крепежи, заранее просверлите для них отверстия.
  8. Для крепления дверок лучше использовать накидные крючки с серьгами.
  9. Дно ящика собирается из горбылей. В нем также необходимо оставить несколько щелей для стока избытка воды.
  10. Для усиления вентиляции устанавливать конструкцию лучше не на голую землю, а на деревянные подпорки-бруски. Их прикручивают или прибивают ко дну.
  11. Для защиты от грызунов дно лучше выстлать металлической сеткой с достаточно мелкими ячейками. Ее же с помощью мебельного степлера можно закрепить и по бокам конструкции.
  12. Ящик для компоста из поддонов собирается еще проще. Необходимо лишь соединить между собой несколько поддонов, прикрепив их к боковым стойкам, присоединить дно и навесить крышку.
вернуться к меню ↑

Ящик для компоста из неотесанных досок, смотрится не слишком эстетично. Поэтому при желании его можно окрасить в любые цвета или покрыть олифой, морилкой. Попросите детвору украсить его рисунками с помощью аэрозольного баллончика. Яркая емкость только украсит участок.

Собрать необычную декоративную конструкцию и закрыть ею ящик можно из тонких деревянных реек, собранных крест-накрест в виде решетки. По боковым сторонам посадите вьющиеся растения. Такое сооружение станет превосходным декором участка.

вернуться к меню ↑

Что можно закладывать в компост?

Что можно и что нельзя закладывать в компост

В компост допускается закладывать любые быстро гниющие растительные отходы.

Самое главное, чтобы они были экологически безопасны:

  • ботву растений, оставшуюся после уборки урожая
  • сухую листву
  • выпалываемые в течение сезона сорняки; зачастую садоводы боятся попадания компостные ящики растений с вызревшими семенами, хотя, в принципе, семена способны вполне благополучно перепреть вместе с остальной органикой; нужно лишь закладывать сорняки с ними в самый центр компоста и обязательно закрывать их сверху другими растительными остатками
  • опилки, древесную золу или картон: их добавление в биомассу ускоряет процесс созревания; но, так как в процессе разложения они способны «запирать» азот, слишком много в компосте их быть не должно; недопустимо лишь использование опилок, полученных в процессе обработки крашенного или пропитанного химикатами дерева
  • пищевые отходы, кроме мясных и молочных продуктов: кожуру картофеля, огрызки и кожуру овощей и фруктов, шелуху семечек, спитый чай, кофейную гущу и пр.
  • яичную скорлупу, богатую кальцием
  • торф
  • куриный помет и навоз травоядных животных: контейнер для компоста можно использовать для быстрого перепревания навоза – ведь в свежем виде он способен обжечь корни растений
вернуться к меню ↑

Для ускорения процесса брожения не стоит сваливать все органические отходы беспорядочно. Иначе они могут запреть и покрыться грибком. Влажные и сухие слои (к примеру, солому) необходимо чередовать. Для ускорения созревания крупные растения измельчают до размеров 20 см.

Идеальный компост должен содержать слой остатков растений около 20 см, навоза 5 см и кухонных отходов 15 см. То есть растительных остатков должно быть около 70%. Некоторые садоводы для ускорения процесса чередуют их с 5-7-сантиметровыми слоями земли.

Из остатков растительных отходов можно получить превосходное удобрение

Для компоста очень опасен как избыток влаги, так и ее не достаток. На ощупь она должна выглядеть, как отжатая губка. Оптимальная влажность 45-70%. Сухая биомасса разлагается очень плохо, слишком влажная чересчур уплотняется, и компоненты перестают взаимодействовать друг с другом. Опасен и чрезмерный перегрев – благоприятное развитие микроорганизмов происходит лишь при температуре до +60 С, далее они погибают. Поэтому слишком большие компостные ящики делать не стоит.

Если ящик для компоста не имеет дна, перед укладкой основной массы подготовьте дренаж из веток деревьев. Кучу желательно пролить настоем навоза. Поверх засыпается сено или солома. На зиму для защиты от холода и предохранения от вымывания питательных компонентов компост накрывают пленкой или старым ковром.

вернуться к меню ↑

Чего не должно быть в компосте?

В яму или ящик для компоста никогда не следует добавлять плохо разлагающиеся компоненты и опасные для здоровья химические вещества или органические соединения.

Чему в компосте не место

Итак, в нем быть не должно:

  • фекалий домашних животных, так как они могут содержать яйца опаснейших паразитов; к примеру, кошки – разносчики токсоплазмы, цисты которых могут селиться в тканях человеческого тела
  • молочные и мясные продукты: во-первых, они гораздо медленнее разлагаются в компосте, во-вторых, с помощью них вы привлечете к месту их хранения крыс, мышей и бродящих животных
  • вареные кухонные отходы, даже растительные, также нежелательны – они будут привлекать мух, плюс при разложении издавать неприятный запах
  • содержимое пылесоса: доказано, что бытовая пыль содержит крохотные частицы синтетических тканей, не способной разлагаться в почве, и вредные химикаты, образуемые в процессе эксплуатации мебели и техники
  • гипсокартон: несмотря на то, что основным его компонентом является обычный картон, способный перегнивать достаточно быстро, из-за введения в его состав химических веществ этот материал в качестве компоста лучше не использовать
  • крупные куски древесины: они будут перепревать слишком долго
  • газеты и журналы: типографская краска – достаточно ядовитое вещество, содержащее соли тяжелых металлов
  • угольная зола и шлак, которые почти не поддаются гниению
  • корни некоторых многолетних растений, к примеру, осота, полевого хвоща, вьюнка; они настолько живучи, что тут же начнут прорастать прямо в компостной яме
  • свиной навоз и фекалии людей из-за высокой вероятности содержания в них яиц гельминтов

Ботву пасленовых и картофельную кожуру допускается закладывать в небольших количествах. Ведь в них содержится довольно токсичный яд под названием солонин.

вернуться к меню ↑

При аэробном созревании без использования специальных препаратов может пройти от 1 до 2 лет, прежде чем растительные остатки полностью перегниют и из них образуется перегной. Полученная масса отличается от обычной земли цветом.Это темно- или светло-коричневая влажная субстанция, которая при сжатии рукой слипается в ком и не пристает к ладони. От нее должен идти приятный запах земли. При ближайшем рассмотрении в ней видны небольшие неперегнившие включения.

Перегной, образовавшийся в результате перепревания компоста

В теплую погоду созревание происходит быстрее. Ускоряется оно и при частом перемешивании кучи. Многое зависит и от вида растительных остатков. К примеру, осеннюю листву лучше закладывать отдельно. Ведь в ней присутствуют танины, относящиеся к трудно разлагаемым веществам. Такой компост зреет гораздо медленнее – для получения из него перегноя может понадобиться 2-3 года. Для любых видов фекалий потребуется пару лет. Измельченная свежескошенная газонокосилкой трава способна перепреть за 3-4 месяца.

Верхний слой компоста обычно не перепревает до конца. Его можно вновь отправить на переработку или использовать в качестве мульчи для защиты от сорняков. Получается из недозревших остатков растительности и неплохая грядка для огурцов, тыквы или кабачков. Трава, сложенная в кучу, будет продолжать разлагаться, выделяя тепло.

вернуться к меню ↑

Что такое вермикомпост?

Вермикомпостом (биогумусом) называют прелые растительные остатки, переработанные особой породой червей, называемых калифорнийскими, которые можно купить в магазине.

Используют для его изготовления и дождевых червей. Такой компост по питательности близок к чистому навозу и содержит большее количество азота, калия и фосфора. Ведь полученный субстрат – копролит – по сути, является веществом, прошедшим через кишечник червя. Вносят его в меньших количествах.

Вермикомпост

Однако петь дифирамбы этому продукту тоже вряд ли стоит. Готовый биогумус стоит немало и его чаще используют для удобрения комнатных растений. Слишком дорогое получается удовольствие.

Недешевы и сами черви. Плюс они довольно капризны. Для разведения «калифорнийцев» требуется поддержание только плюсовой температуры. В сильные морозы компостные ямы потребуют специального укрытия.

Лучше приманите к своему компосту побольше дождевых червей. Ящик или яму с перепревающим удобрением для этого необходимо периодически поливать, особенно в жару. На стандартный ящик шириной 1-1,5 м воды понадобится 2,5-3 ведра, не более, чтобы не размывать ценнейшее удобрение. Вообще подобная процедура требуется не только для выращивания червей. Органика должна преть, а не гореть, а это возможно лишь в присутствии влаги. Поэтому в жаркую погоду не забывайте о периодической поливке.

вернуться к меню ↑

Жидкое удобрение из компоста

В производстве удобрений есть еще один термин под названием «вермикофе». Нет, это не продукт переработки кофейных зерен. Вермикофе называют обычную водную вытяжку из вермикомпоста, имеющую красновато-коричневый оттенок. Обычный рекламный ход, не более того.

Схожее по составу (быть может, чуть менее насыщенное) жидкое удобрение для поливки растений вы можете приготовить и из обычного компоста. Причем абсолютно бесплатно. Кстати, и эта субстанция также имеет свое название. Ее называют вермичаем.

Подкормка клубники

Делают эту питательную подкормку из почерневших, начавших перепревать растительных остатков, пролежавших в ящике 2-3 месяца. Для этого в большую емкость его закладывают на высоту 1/3, заливают водой и оставляют на солнце на 3-4 дня. Замечательно, если есть возможность добыть старую чугунную ванну. Этой емкости хватит для поливки даже большого участка. Железная же бочка прослужит недолго – ведь в процессе разложения биоостатков пострадает и металл.

Вермичаем можно поливать любые виды растений. Так как растительные остатки перепревают за короткое время не до конца и в них могут оставаться болезнетворные организмы, опасные для растений, для снижения риска их заболеваний в настой лучше добавить немного полыни или крапивы.

вернуться к меню ↑

Самый полезный компост изготавливается из смеси торфа, навоза, грунта, опавших листьев и древесной золы, в который добавлено немного гашеной извести. Как известно, торф – рыхлая горная порода из остатков мха, в чистом виде из-за высокой кислотности не используется. Но вот в процессе перепревания из него получается замечательное удобрение.

Хорошо перепревший компост имеет коричневый оттенок и хорошо слипается в ком

Большинство видов растений (кроме, пожалуй, тыквенных – дынь, огурцов, кабачков и пр.) отрицательно относятся и к свежему навозу. Его, прежде чем перемешивать с землей, лучше вначале заложить в компостные контейнеры из досок или ямы.

Для изготовления торфяно-навозной смеси ее перемешивают таким образом: первым выкладывается полметра торфа, затем небольшим 20-сантиметровым слоем навоз, и вновь торф высотой 50-60 см. Полученную смесь накрываем и оставляем перепревать в течение года. Уложить ее можно прямо в штабеля или ящики. Весной перепревшую смесь можно вносить в грунт при перекопке.

вернуться к меню ↑

Можно ли перекапывать незрелый компост?

Дожидаться, пока растительные остатки полностью перепреют и превратятся в коричневатый рассыпчатый перегной, совсем не обязательно. Достаточно, чтобы смесь разложилась хотя бы наполовину. Более того, внесение недозрелого компоста более выгодно для огородников.

Компост разбрасывают по участку перед перекапыванием

Причин для этого несколько:

  • полуразложившиеся волокна растений делают почву более рыхлой и позволяют растениям создавать удобные проходы для корней
  • подобное удобрение является «долгоиграющим», то есть оно, продолжая преть в земле, снабжает ростки питательными веществами постепенно, в течение одного-двух сезонов
  • недозрелый компост является кормом для почвенных грибов и дождевых червей, которые будут рыхлить землю

При наличии слишком грубых волокон их необходимо измельчить лопатой. Хотя измельчать крупные стебли растений лучше еще перед закладыванием компоста.

Готовый перегной, внешне напоминающий обычный грунт коричневого цвета, используется чаще в качестве экстренной меры на сильно истощенных землях или при посадке истощенных растений для их лучшего укрепления. В последнем случае его вносят прямо в лунку и смешивают с землей. Причем хранить перегной нежелательно – со временем часть питательных веществ и азот в нем теряется.

вернуться к меню ↑

Как вносить компост?

В первозданной, не обедненной питательными веществами почве верхние 5 см всегда содержат гумус – важные для растений органические соединения. При ее истощении требуется воссоздать схожий химический состав. Делается это с помощью перекопки земли с добавлением компоста на штык лопаты – просто закидывать его по верху будет недостаточно.

Причем чем тщательнее перемешивается компост с грунтом, тем меньше будет процесс его выветривания, и вероятность потери ценнейшего азота снизится. На 1 кв. м достаточно 6-8 кг (2/3 ведра) компоста.

Внесение готового компоста

Для каждой культуры время его внесения может отличаться. Так, под плодовые деревья его вносят в район приствольных кругов ближе к середине сентября. Делать это необходимо на полштыка лопаты. В этом случае часть компоста будет уже усвоена растением еще с осени, и оно будет лучше подготовлено к зиме. Ранней же весной, когда перекопка еще затруднена, плодовая культура получит новую порцию питательных веществ, так необходимых для закладки завязей. Декоративные многолетники удобряют по кольцу или между рядами.

Луковицы или саженцы растений, которые еще не выпустили корни, помещать сразу же в недозрелый компост не стоит. Ведь полусгнившая органика пока еще достаточно «агрессивна». Продолжая «работу», она может повредить нежные корешки. Поэтому рассаду и луковичные растения изолируют от контакта с компостом с помощью 5-10-сантиметрового слоя обычной почвы.

Чеснок и другие луковичные, высаживаемые под зиму, удобряют следующим образом. Компост располагают между рядками, чтобы его действие приходилось на весну. Под обычные грядки это удобрение перекапывают за пару недель до посева или осенью, в октябре. Если землю уже вскопали, компост можно просто заделать в нее с помощью тяпки.

Нравится компост и декоративным растениям. Им можно замульчировать, к примеру, розы. Он будет не только постепенно снабжать их питательными элементами, но и сдерживать рост сорняков. Плюс обеспечит сохранение влаги. Делают это только весной или летом. Под зиму компост лучше убирать, чтобы корни цветов не перепревали.

Свежеизготовленный компост всегда пересыщен нитратами, поэтому после внесения его в почву в первый год высаживайте в этом месте тыквенные культуры или перец. В отличие от свежей зелени, эти растения не способны накапливать вредные вещества в плодах. Превосходно отзываются на компост капуста и сельдерей. Но не стоит высаживать на свежем перегное огурцы – они не боятся навоза, а вот на компосте будут сильно страдать от мучнистой росы. На следующий год на делянке можно выращивать любые культуры.

Изготовление ящика для компоста своими руками: описание основных технических моментов, рецепты приготовления компоста (50 Фото & Видео) +Отзывы

8.3 Общий Балл

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Благодарим за ваше участие. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Добавить свой отзыв

krrot.net


Смотрите также

Марка бетона
Класс бетона по прочности на сжатие
Цена ( руб/куб)
B-7,5
2950
B-12,5
3100
B-15
3200
B-20
3400
B-22.5
3700
B-25
4000