Как правильно сделать выгребную яму
Как правильно сделать выгребную яму
Жизнь в городской квартире хороша тем, что со сбросом стоков никакие проблемы обычно не возникают. В этом плане частные дома отстают, поскольку центральной системы водоотвода в них нет, и единственный способ обеспечить комфортное проживание – это обустройство выгребной ямы, в которую сбрасывались бы продукты жизнедеятельности.
Без выгребной ямы стоки, выводимые на близлежащие территории, быстро загрязнят почву и могут навредить не только природе, но и людям.
Существует несколько вариантов конструкции выгребной ямы, поэтому вначале стоит разобраться с ними.
Простая яма – это конструкция без дна, в которой жидкость поглощается землей
Выгребная яма с дном
Накопительный септик
Теперь выясним, как правильно сделать выгребную яму.
До того как приступать непосредственно к строительству, определите подходящее место и рассчитайте требуемые размеры конструкции.
Возможно, Вас заинтересует информация-выгребная яма из кирпича
Схема выгребной ямы
Сооружение выгребной ямы на загородном участке регулируется СНиПом. Месторасположение ямы, а также дистанции до тех или иных построек четко регламентируются санитарными нормами. При планировании эти требования обязательно следует учесть.
СНиП 2.04.03-85. Канализация
СНиП 2.04.03-85
На основании этих требований подберите оптимальное место, после чего приступайте к расчету размеров.
Существует ряд параметров, которые нужно учесть при расчете размеров будущей конструкции.
В работе потребуется:
Рытье котлована лучше доверить экскаватору
Со строительством выгребной ямы можно справиться и своими силами, не прибегая к помощи строительной бригады со спецтехникой. Это позволит существенно сэкономить. Но помните: вам придется вручную удалить порядка 20 м³ земли.
На заметку! По возможности яму нужно выкопать еще на этапе рытья котлована под фундамент дома. После этого останется лишь незначительная часть работы.
Разметьте периметр будущей конструкции. Зачастую ширина ямы составляет 1 м, а глубина – 1,5 м. Длина зависит от объема сточных вод. Плодородный слой грунта можете распределить по участку, остальное придется вывезти. Оставьте только 1,5 м³ для того, чтобы засыпать перекрытие.
Рытье котлована почти завершено
Возможно, Вас заинтересует информация о том, как откачать канализацию своими руками
На этом же этапе следует вырыть траншею, в которую будет уложена канализационная труба.
На фото видна траншея, в которую уже уложена канализационная труба
Чтобы не заливать бетонное дно, можно приобрести готовые ж/б кольца с дном
Если планируете строительство герметичной ассенизационной ямы, то устройте на дне котлована «подушку» из песка толщиной в 15 см. Поверх песка уложите слой бетона аналогичной толщины, после чего проштыкуйте раствор острым предметом с целью удаления пузырьков воздуха. Затем остается лишь уложить поверх бетона 4-сантиметровую цементно-песчаную стяжку.
Возможно, Вас заинтересует информация о том, как выглядит сливная яма из покрышек
Дождитесь полного высыхания основания, после чего уложите канализационную трубу для вывода нечистот.
Процесс кладки стен круглой выгребной ямы
Процесс кладки стен квадратной выгребной ямы
Сразу оговоримся, что над качеством кладки можно особо не стараться, поскольку никто ее все равно не увидит. Выполняйте ее в ¼ или ½ кирпича, в шахматном порядке, используйте цементно-песчаный раствор. С обеих сторон оштукатуривайте кладку тем же раствором – это продлит базовый эксплуатационный срок конструкции. Углы перевязывайте.
Пример выгребной ямы из кирпича
Закончив с кладкой, изолируйте стенки битумной мастикой.
Для выгребной ямы можно использовать бетонные кольца
Для монтажа перекрытия выполните следующие действия.
Шаг 1. Вначале окопайте почву примерно на 20 см с каждой стороны – так вы обеспечите дополнительную опору для перекрывающей плиты.
Шаг 2. Соорудите опалубку. Желательно использовать для этого профнастил, чтобы перекрытие было максимально жестким. Сделайте опалубку также вокруг люка и отверстия для вентиляционной трубы.
Шаг 3. Уложите арматурные пруты, выдерживайте расстояние примерно в 10-15 см. Выполните перевязку пересекающихся прутов, используя стальную проволоку.
Уложенная арматура
Шаг 4. Залейте перекрытие бетонным раствором, выровняйте его.
Перекрытие залито бетоном
Проведите штыковку бетона, чтобы он полностью заполнил арматурную сетку. Залив раствор до нужной толщины, дождитесь набора прочности. Зачастую это занимает минимум 28 дней.
Укладка плиты перекрытия на выгребную яму
Пример перекрытия для выгребной ямы
На заметку! Поверх перекрытия можно уложить слой гидроизоляционного материала – например, рубероида либо ПЭ пленки.
Как только бетон наберет прочность, приступайте к засыпке выгребной ямы. Желательно использовать для этого глинистую почву, чтобы создать дополнительную защиту подземных вод от стоков. Можно уложить на перекрытие термоизоляционный материал (например, листовой пенополистирол), а сверху засыпать грунт. В конце установите вентиляционную трубу.
На заметку! Желательно сооружать двойной люк – это предотвратит распространение неприятного запаха, особенно в теплое время года. Первую крышку установите на уровне грунта, вторую – на уровне перекрывающей плиты. Пространство между крышками можете заполнить шлаком или керамзитом.
Выгребная яма из бетонных колец
Есть и другой вариант – он стоит дороже, зато готовая конструкция будет выглядеть органичнее. Кирпичные ямы зачастую прямоугольные либо квадратные, но использование Ж/Б колец позволяет добиться идеально круглой формы. Это предотвратит излишнюю нагрузку на стены и, как результат, их разрушение. Единственный недостаток варианта заключается в том, что для работы может потребоваться спецтехника, ведь бетонные цилиндры весят очень много.
Как правильно соорудить выгребную яму
Устройство накопительного септика из бетонных колец
Сегодня бетонные кольца производятся в нескольких модификациях, отличающихся друг от друга диаметром (он варьируется в пределах 70-250 см). Для выгребной ямы больше всего подходят изделия с диаметром в 1 м и с такой же высотой. Для среднестатистического дома понадобится пять колец, общий полезный объем которых составит 5 м³. Если по расчетам объем должен быть большим, то возьмите другие Ж/Б кольца или купите изделия с большим диаметром.
Возможно, Вас заинтересует информация о том, как сделать канализацию из покрышек
700×800×290 | 0,05 | 130 |
700×840×590 | 0,10 | 250 |
700×840×890 | 0,15 | 380 |
1000×1160×290 | 0,08 | 200 |
1000×1160×590 | 0,160 | 400 |
1000×1160×890 | 0,24 | 600 |
1500×1680×290 | 0,13 | 290 |
1500×1680×590 | 0,27 | 660 |
1500×1680×890 | 0,40 | 1000 |
2000×2200×590 | 0,39 | 980 |
2000×2200×890 | 0,59 | 1480 |
Такие кольца классифицируются и по особенностям конструкции на две большие группы:
В первом случае края изделий обычные, плоские, а во втором – оснащены замковыми соединениями «паз-гребень». Кольца с замком очень удобны, поскольку не только обеспечивают простоту установки, но и надежно герметизируют всю яму.
Комплект материалов для устройства выгребной ямы
На заметку! При изготовлении Ж/Б колец используется минимум «пятисотый» цемент и металлический армирующий каркас. Также существуют изделия с крышкой и дном, что существенно облегчает строительство.
Шаг 1. Вначале выкопайте котлован. Важно, чтобы его размеры примерно на 40 см превышали диаметр колец. Глубина ямы должна превышать общую высоту всех колец где-то на 25-30 см.
Вначале выкопайте котлован
Шаг 2. Выровняйте и утрамбуйте дно ямы, после чего засыпьте его 2-сантиметровым слоем крупнофракционного песка. Полейте песок водой, уплотните. Так вы создадите своеобразную «подушку», на которую и будет произведена дальнейшая установка.
Шаг 3. Дальнейшие события будут развиваться по одному из двух возможных сценариев:
В первом случае вы избавитесь от трудоемкой процедуры заливки основания; это самый простой вариант, поэтому рекомендуется использовать именно это. Но если по той или иной причине не удалось приобрести кольцо с днищем, то придется производить заливку дна бетоном.
Для этого на дно ямы уложите в виде решетки арматурные пруты, после чего свяжите их между собой стальной проволокой.
На заметку! Приподнимите армирующую сетку над поверхностью, чтобы она (сетка) оказалась целиком в теле бетонного основания. Используйте для этого кусочки кирпичей.
Затем приступайте к приготовлению раствора. Замешайте для этого цемент, воду, песок и щебень в пропорции 1:0,5:2:3. Используйте минимум «четырехсотый» цемент, а если марка будет ниже, то уменьшите объемы наполнителей. Для замеса можете использовать бетономешалку, а можете выполнить работу вручную, используя лопату. Но помните: раствор должен быть приготовлен в таком объеме, чтобы дно ямы было залито за один заход, без последующих замешиваний.
Залейте бетон, распределите его по всей поверхности. Проштыкуйте его острым предметом для удаления воздушных пузырьков.
Установка колец
Вручную кольца в яму не опустить, ведь весят они достаточно много. Для этого потребуется автомобильный кран. На каждом кольце есть четыре крепежных элемента, выполненные в виде ушек (за них изделия и поднимаются). Для изготовления таких ушек используется катанка, диаметр которой составляет минимум 0,6 см.
На заметку! Кольца следует поднимать одновременно за все ушки, а тросы при этом должны быть равномерно натянуты. Всю процедуру нужно выполнять аккуратно, не спеша.
Как только первое кольцо будет опущено, выровняйте его и выставите при помощи уровня. После этого можно опускать остальные. Стыки между кольцами заделайте герметиком на основе цемента, а все стенки конструкции – внешние и внутренние – обработайте битумной мастикой.
Обмазка выгребной ямы из бетонных колец мастикой
В конце устанавливается крышка. Когда автокран поднимет и установит крышку на место, герметизируйте стыки между ней и последним цилиндром. После этого засыпьте пустоты между стенками конструкции и стенками ямы.
Обратная засыпка
Как видим, ничего сложного в этом нет. Безусловно, придется выполнить трудоемкие земляные работы и оплатить аренду спецтехники, но хорошая канализация в частном доме просто необходима, поэтому все затраты вполне оправданы.
Каждый из вариантов достаточно прост в выполнении, но и у бетонных колец, и у кирпичной кладки есть свои преимущества.
Выгребная яма из кирпича
Выгребная яма из бетонных колец
В итоге отметим, что сооружение выгребной ямы на участке требует солидных капиталовложений, по крайней мере, если речь идет о действительно хорошей конструкции, для изготовления которой используются качественные материалы. Не стоит экономить на материалах, которые будут контактировать с влагой (не используйте в строительстве шлакоблоки или силикатный кирпич), ведь всем известно, что скупой платит далеко не единожды. Действуйте аккуратно, при необходимости просите помощи у друзей и знакомых, не спешите – и ассенизационная яма прослужит вам долгие годы.
Таблица. Водопотребления для частного дома. Выбор объема выгребной ямы
с водопроводом и канализацией без ванн | 120 |
с водопроводом и канализацией без ванн, с газоснабжением | 150 |
с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 180 |
с водопроводом, канализацией и ванной с газовыми или электрическими бойлерами | 190 |
с водопроводом, канализацией, с быстродействующими газовыми нагревателями (колонками) и несколькими ваннами | 250 |
Удачи в работе!
kanalizaciyaseptik.ru
Корректную работу локальной канализационной системы загородного коттеджа невозможно организовать без устройства сливного резервуара. Самый дешевый способ организации отвода нечистот – сооружение выгребной ямы. Какие несложные в исполнении варианты канализационных конструкций можно сделать и как создается выгребная яма своими руками, рассмотрим в статье.
Выгребная яма представляет собой конструкцию, предназначенную для сбора бытовых стоков биологического и технического происхождения с последующей откачкой их по мере наполнения ассенизаторской техникой.
Неоспоримым достоинством выгребных ям является простота их исполнения. Построить такое сооружение можно достаточно быстро, причем используя для этого даже бывшие в употреблении строительные материалы.
Самый простой вариант организации ямы для сбора канализационных стоков заключается в устройстве заглубленной в грунт герметичной емкости. По мере ее заполнения вызывают ассенизаторов для опорожнения резервуара
По нормативам, согласно п.2.4 СНиПа 2.04.03-85, считается, что объем накопительного резервуара определяется из расчета, при котором на потребности одного человека за сутки в среднем расходуется до 25 литров воды.
Поэтому, если суточное количество сточных вод не превышает показателя в 1000 литров, с функцией сбора канализационных стоков вполне справится выгребная яма вместительностью 2-3 куба.
Выгребная яма – оптимальный вариант при обустройстве канализации для небольшого коттеджа, в котором проживает семья из 1-3 человек, при условии, что к стоку не подведены водопотребляющие приборы
Единственным недостатком выгребных ям является необходимость регулярной откачки отходов. Для того чтобы сократить число обращений к услугам ассенизаторов, применяют биологические средства и химические препараты. Это приводит к тому, что со временем потребность в регулярном откачивании уменьшается, а периоды между вызовами ассенизаторской машины увеличиваются.
При использовании биологических средств канализационные массы очищаются до степени в 95%. В результате они могут перераспределяться в грунт после фильтрации в поглотительном колодце или в системе канализационного дренажа. Но такие препараты эффективно работают только, если температура окружающей среды выше +4°С.
В зимний период с поставленной задачей справятся химические препараты — нитратные окислители. При их применении из канализационной массы выделяется нерастворимый осадок, который так же необходимо из емкости удалять.
Выгребная яма может быть обустроена в виде поглощающего колодца или герметичного накопителя. В первом случае днище резервуара просто засыпают слоем мелкого гравия или щебня, который будет отвечать за фильтрацию стоков.
Проходя через дренажное дно, стоки будут последовательно очищаться и проникать в подстилающие слои. Между кровлей водонасыщенного пласта и условным днищем фильтрующего колодца должно быть по минимуму 1 м
Поглотительные колодцы устраивают в основном для сбора и очистки «серых» канализационных стоков от стиральных, посудомоечных машин, душевых и т.д. Их не сооружают на скальных, полускальных породах и глинистых грунтах: глинах, суглинках, супесях. Для организации фильтрующего колодца необходимы грунты с фильтрационными возможностями.
Частично герметичные конструкции удобны тем, что не требуют регулярной откачки. На первом этапе эксплуатации вода просачивается в землю довольно быстро. Но со временем при устройстве на грунте с прослойками суглинка, например, на дне емкости может накапливаться ил, затрудняющий фильтрацию. Это приводит к потребности в более частой чистке колодца.
Отдавая предпочтение частично герметичным конструкциям, опытные хозяева рекомендуют разделять стоки, обустраивая отдельные выгребные ямы:
В этом случае туалетная яма будет наполняться более медленно, а потому реже нуждаться в откачке спецтехникой. А стоки из кухни и ванной, в составе которых присутствует мизерное количество нерастворимых включений, будут почти полностью просачиваться через фильтр в грунт.
Негерметичные конструкции допускается обустраивать лишь при условии, что слив не превышает 1 куба в сутки. В конструкциях этого типа для ускорения разложения примесей и улучшения качества очистки рекомендуется использовать биоактиваторы.
Если сравнивать эти два типа конструкций, то закрытые герметичные резервуары предпочтительнее в том плане, что они более безопасны для окружающей среды
При устройстве герметичной выгребной ямы закрытого типа дно резервуара полностью бетонируют. Для обустройства дна в резервуарах используют специальные плиты, цементную заливку или кирпичную кладку. Стены накопителей также выполняют из строительных материалов: монолитного бетона, ж/б колец, обожженного кирпича, пеноблоков. Стенки и дно канализационной конструкции полностью покрывают гидроизоляцией.
В зависимости габаритов конструкции, а также накапливающего или фильтрующего принципа действия, сооружение для сбора сточных вод может представлять собой:
Выбор подходящего варианта зависит от условий местности и возможностей хозяина участка.
Главное требование к материалу, используемому для устройства накопительной емкости, заключается в предотвращении просачивания стоков в контактирующие с ней грунты
Материал должен отлично сопротивляться давлению грунта, а также быть устойчив к воздействию агрессивных сред, к числу которых и относят канализационные стоки. По этой причине использование металла или дерева, быстро разрушающихся под действием влаги, является неоправданным.
Несмотря на то, что процесс сооружения выгребной ямы проще, чем строительство того же септика, при возведении сооружения следует учитывать ряд определенных нюансов. Ведь от них напрямую зависит эффективность канализационной системы и удобство ее использования.
Независимо от типа выбранной конструкции, чтобы правильно сделать выгребную яму, необходимо грамотно подойти к месту ее обустройства.
Место для сооружения ямы выбирают вдали от дома и источников питьевой воды с тем чтобы, просачивающиеся в грунт стоки не нанесли вред
Определяясь с местом расположения фильтрующего колодца, важно учитывать и уровень залегания грунтовых вод. В случае если есть вероятность инфильтрации очищенных стоков в водозаборный горизонт, от устройства поглотительного сооружения придется отказаться.
Кроме того, в регионах с характерными паводковыми явлениями нельзя строить колодцы с фильтрационными отверстиями в стенках. Потому что велика вероятность заражения грунтовой воды при затоплении канализационного сооружения в период ее сезонного повышения.
Организация накопительного резервуара тоже выполняется по особым правилам. К зарытому накопителю должен быть обеспечен свободный подъезд ассенизаторской техники, которая в большинстве случаев отличается внушительными габаритами.
Выгребной резервуар располагают на расстоянии в 4 метра от жилых построек, 30 метров от источника воды, 5 метров от дороги и 3 метров от огородных грядок и насаждений
Правила размещения выгребных накопителей строго регламентируются СНиПом. Несоблюдение прописанных требований карается штрафами.
При определении габаритов сооружения учитывайте, что максимальная глубина котлована должна не превышать трех метров. Превышение глубины значительно усложняет процесс откачки стоков. Кроме того, стенки конструкции необходимо утеплить до глубины сезонного промерзания грунта, а в верхней части ямы должен быть предусмотрен небольшой выступ под установку крышки.
Главным достоинством такой конструкции ее долгий срок службы и применение практически бесплатного материала. Сооружение будет исправно служить более 30 лет.
Для работы можно использовать автопокрышки любых модификаций – и те, что устанавливают на легковых автомобилях, и шины более метра, предназначенные для грузовиков
Торцевые части шин можно не обрезать. Но необработанные автомобильные покрышки сократят размеры фильтра в плане. Как результат: при частом пользовании сооружения дно быстро заиливается и перестает быстро и качественно фильтровать воду.
Поэтому для упрощения укладки автомобильных покрышек и предупреждения скапливания твердых отходов в выступающих ободах, торцевые части шин желательно обрезать с помощью лобзика, сформировав ровную плоскость.
Сооружение ямы из автопокрышек выполняют в несколько этапов:
Читать Расстояние от дома до выгребной ямы
Если планируется дополнительная очистка стоков в дренажной канализационной системе, то к колодцу подсоединяют дрены. Это проложенные с уклоном в сторону полей фильтрации трубы с дренажными отверстиями по всей длине. Для обустройства дополнительного фильтра и повышения итогового качества очистки на стенки трубы натягивают полипропиленовую сетку.
Количество автопокрышек зависит от глубины сооружения; в среднем на обустройство ямы, нуждающейся в откачке ассенизаторской техники, уходит 5-7 шин
Вентиляция не является обязательным элементом поглотительного сточного резервуара. Но специалисты все же рекомендуют устанавливать выводную трубу. Она должна возвышаться над уровнем земли приблизительно на 60 см.
В дальнейшем при интенсивном использовании такие канализационные конструкции требуют очистки 1 — 2 раза в сезон.
Сегодня пластиковые емкости довольно активно применяют при обустройстве локальной канализации. Полимеры, из которых сделаны резервуары, устойчивы к гниению и старению, благодаря чему способны прослужить несколько десятков лет.
Единственный недостаток тонкостенных контейнеров – уязвимость к механическим повреждениям, исправить ситуацию помогает армирование стенок стеклопластиком
Легкий вес конструкции облегчает процесс монтажа. Но легковесность бака может спровоцировать и то, что под действием давления грунта в процессе эксплуатации он просто вытолкнется на поверхность.
Чтобы предупредить выталкивание, контейнер крепят к железобетонной плите, уложенной на дно котлована, либо же фиксируют якорем, удерживающем пластиковый бак на своем месте.
Технология рытья котлована и подготовки основания практически не отличается от выше описанного процесса. Под установку контейнера выкапывают яму такого размера, чтобы дистанция между земляными стенками и пластиком составляла 30-40 см.
Дно выкопанного котлована выравнивают и заливают бетонным слоем толщиной в 20 см, проверяя горизонтальность плоскости с помощью строительного уровня.
Верхний плодородный слой земли, изъятый при копке котлована, смело можно использовать для подсыпания грядок приусадебного участка, а грунт из глубины – для воплощения ландшафтного дизайна
Сверху застывшей бетонной плиты устанавливают пластиковый накопитель. Его опускают вниз с помощью веревок. Некоторые умельцы для защиты стенок резервуара от давления грунтовых масс сооружают кожух, выполненный из металлической сетки, либо же возводят кирпичную кладку.
По завершению установочных работ наружные стенки емкости уплотняют слоем земли. Чтобы при засыпке конструкция случайно не треснула под толщей окружающего ее грунта, по мере уплотнения стен нужно постепенно заливать в нее воду. После завершения монтажа воду можно откачать с помощью насоса.
Выгребная яма накопительного типа готова. Остается только подвести к ней канализационные отводы, проложив их под небольшим наклоном. Направляют его в сторону приемной емкости. На погонный метр канализационного трубопровода должно приходиться 2 — 3 мм уклона. Патрубки для труб подсоединяют, используя муфты соответствующего размера. Для повышения герметичности системы места стыков покрывают силиконовым герметиком.
На финальной стадии устанавливают крышку на люк, а вокруг самой емкости выравнивают земную поверхность.
Стандартный канализационный накопитель состоит из 2-3 колец. Каждое кольцо размером 1х1,5 метра способно вместить до полутора кубов.
Строительство выгребной ямы из бетонных колец представляет собой многоступенчатый процесс, который требует соблюдение определенной последовательности.
Определившись с габаритами будущего «колодца», выкапывают котлован, размеры которого превышают на 80-90 см диаметр устанавливаемых колец. Стены котлована зачищают и выравнивают. Дно ямы тщательно утрамбовывают.
При сооружении фильтрующей конструкции дно котлована выстилают 25-сантиметровым слоем мелкофракционного гравия или битого кирпича
Для обустройства герметичного дна котлована заливку цемента или укладку кирпичей выполняют на предварительно возведенную опалубку, габариты которой соответствуют форме будущего резервуара.
Дно с установленной опалубкой выкладывают несколькими слоями кирпичей или заливают цементным раствором. На затвердевание бетона уходит от 5 до 7 дней. Чтобы упростить себе задачу, используют готовые бетонные кольца, уже оснащенные днищем.
После того, как залитое дно приобрело желаемую прочность, приступают к установке бетонных колец. В подготовленный шахтный колодец с помощью лебедки или крана последовательно опускают кольца. Если при погружении кольцо перекосилось и застряло в земле, яму следует немного расширить.
При установке и подгонке колец во избежание перекосов вертикальность и горизонтальность плоскостей следует проверять с помощью строительного уровня
Чтобы смягчить удар и избежать появление трещин в бетоне, на верхнюю грань каждого кольца временно укладывают доски. Бетонные кольца при необходимости обвязывают арматурой и скрепляют между собой стальными пластинами или скобами. Более надежное сцепление можно обеспечить, используя кольца с «замком».
Места стыков покрывают цементным раствором с добавлением жидкого стекла и гидроизолируют, используя для этого уплотнители старой резины.
Для обеспечения гидроизоляционных качеств наружную поверхность установленных колец покрывают битумной мастикой и оборачивают рубероидом
После завершения монтажа ствола емкости пустоты между наружными стенками возведенного резервуара и котлованом укрепляют:
В регионах, где глубина промерзания грунта превышает отметку в один метр, стенки резервуара желательно утеплить.
Трубопровод к выгребной яме прокладывают ниже точки промерзания почвы. Для достижения требуемого уклона трубы прокладывают в траншее, используя кирпичные подставки.
Верхнее кольцо закрывают плитой, выполненной из армированного бетона. На завершающем этапе устанавливают вентиляцию, которая будет отводить метан и взрывоопасный серный газ, образующийся в результате гниения.
Для сооружения выводной трубы берут метровый отрез диаметром 100 мм и заглубляют его в полость колодца так, чтобы верхний конец возвышался на полметра над землей.
Чтобы предупредить распространение неприятных запахов, выгребную яму прикрывают пластиковым водонепроницаемым люком. Его устанавливают на горловину высотой в 300-500 мм.
Ревизионный люк должен быть оснащен двумя герметично закрывающимися крышками: первая размещена на уровне перекрытия, а вторая на уровне земли
Двойная крышка позволит избежать распространение неприятного запах в летнее время и промерзание содержимого зимой. Чтобы повысить изоляционные свойства конструкции пространство между крышками прокладывают отрезами минеральной ваты или кусками пенопласта.
Сверху перекрытия выстилают слой глины, поверх которого по уровню установленной крышки насыпают декоративный грунт.
Кирпичная выгребная яма способна прослужить более полувека. К тому же она пригодна к ремонту.
Чтобы правильно построить выгребную яму из кирпича, нужно сделать план сооружения и провести предварительные расчеты. Следует рассчитать количество штук материала и определить число рядов. Для этого предполагаемую высоту стен делят на высоту кирпичного ряда, не забывая прибавлять по 6 мм на швы.
Приблизительно зная число кирпичей в каждом ряду, не трудно будет узнать нужный объем. Чтобы определить количество кирпичей при шахматной кладке, нужно число кирпичей одного ряда умножить на 0,6.
Для сооружения ямы можно использовать даже бывший в употреблении красный полнотелый кирпич, имеющий сколы и небольшие трещины
При возведении кирпичной стены кладку выполняют на цементно-песчаный раствор, приготовленный в пропорции 1:4.
Выкопать котлован можно самостоятельно, вооружившись штыковой лопатой, либо же применив средства малой механизации. Форма котлована может быть любой: круглой, квадратной, прямоугольной. На этом же этапе выкапывают траншею глубиной 55 см под прокладку канализационных труб.
Читать Как очистить выгребную яму без откачки
Для сооружения поглощающей конструкции дно ямы засыпают дренажным слоем толщиной минимум в 100 см, при сооружении герметичного накопителя – заливают цементной стяжкой.
Кладку стен выполняют в шахматном порядке так, чтобы вертикальные швы между рядами не образовывали единой линии; толщина сплошного сечения может составлять один кирпич или в полкирпича
Выложенные из кирпича стены необходимо оштукатурить раствором цемента. Для достижения полной герметичности поверхность покрывают битумной мастикой, а для удлинения срока службы штукатурки – проводят железнение.
В качестве перекрытия лучше всего подойдет армированная железобетонная стяжка. По бокам яма должна перекрываться на 25-30 см.
Для создания перекрытия собирают опалубку из деревянных досок. Внутри нее заливают бетон в два слоя. Для этого сначала выливают раствор толщиной 7-8 см.
Сверху первого слоя укладывают решетку из арматуры, выдерживая шаг между прутьями в 10 см, выстеленную обрешетку заливают вторым слоем раствора
В полости перекрытия делают ревизионное отверстие диаметром 700 мм.
После схватывания бетона перекрытие накрывают рубероидом, полиэтиленовой пленкой или любым другим гидроизоляционным материалом. Готовую конструкцию присыпают мягкой глиной и грунтом.
После завершения организации канализации с выгребной ямой, вам остается лишь следить за наполнением резервуара и по мере необходимости привлекать для откачки ассенизаторскую технику.
Самый простой способ сооружения накопителя:
Пошаговое руководство по обустройству выгребной ямы с кирпичными стенами:
Выбор варианта сооружения выгребной ямы зависит только от ваших возможностей и предпочтений. Но в любом случае, если все этапы монтажа выполнить правильно, канализационный резервуар прослужит вам долгие годы, прекрасно справляясь с возложенными на него задачами.
Понравилась статья? Поделитесь ей
Выгребная яма своими руками – это наиболее оптимальный вариант для сбора сточных вод в местах, которые отдалены от централизованной канализационной системы. Современные технологии позволяют использовать специальные мини-станции для переработки жидких отходов, но они имеют существенный недостаток – высокую стоимость, поэтому для большинства жителей частных домов выгребная яма остается самым удобным и доступным способом сбора стоков.
В первую очередь, необходимо определится с местом расположения будущей ямы. К этому вопросу нужно отнестись очень серьезно, поскольку существуют установленные санитарные нормы и нормативные документы, которых нужно придерживаться. Расстояние от сливной ямы до жилого помещения должно быть не менее 12м; расстояние от ямы до забора или другого ограждения – не менее 1м. Кроме того, не рекомендуется строить сливную яму вблизи садовых деревьев. Расстояние от канализации до колодцев с питьевой водой должно составлять не менее 5м.
Размер канализационной ямы зависит не только от количества жильцов, но и от структуры почвы. В среднем семья из 3-4 человек производит за месяц 12-13 м 3 сточных вод, исходя из этого, рекомендуется строить яму объемом не менее 18-20 м 3 .
В случае, когда грунт на участке спокойно пропускает воду – запас объема можно сделать минимальным (до 40% месячного стока). Если же земля представляет собой чистую глину или другие породы, слабо пропускающие воду, запас объема должен равняться норме месячного стока.
После разметки выкапывают яму
На дачных участках и в загородных домах наиболее часто строят канализационные ямы, вымощенные кирпичом или бетоном, ямы из бетонных колец и ямы из пластика. Пожалуй, самым простым вариантом устройства выгребной ямы является отделка стен кирпичом.
Исходя из объема ямы, нужно посчитать количество строительных материалов. Дно рекомендуется забетонировать для того, чтобы не возникало проблем с последующей выкачкой воды. Стены можно также сделать из бетона, но лучше выложить их кирпичом. Кладка в этом случае делается в шахматном порядке, что улучшает всасывание воды в грунт. Сверху необходимо установить перекрытие или положить цельную монолитную плиту. Обратите внимание, что в плите должен быть люк, через который можно будет выкачивать стоки.
Выгребная яма обложена кирпичем
Если вы не собираетесь дополнительно утеплять крышу сливной ямы, то верх стены должен быть не ниже 30 см уровня земли. После установки перекрытия плиту нужно засыпать землей, что обеспечит сохранение тепла. Это делается для того, чтобы устранить промерзание сточных вод.
Как утверждают эксперты, срок службы канализационной ямы из бетонных колец составляет примерно 100 лет. Эти доводы основаны на том, что бетон является долговечным строительным материалом, он выдерживает процессы брожения и гниения, которые проходят в сточных водах. Сливная яма из бетонных колец, помимо долгого срока эксплуатации, имеет массу других преимуществ:
Как только вы определились с местом и объемом ямы, можно приступать к выбору колец будущей канализации. Самый удобный вариант – заказать готовые заводские кольца, которые привезут и выгрузят в назначенное время. Большинство фирм имеют в своем автопарке кран, с помощью которого кольца сразу помещают на нужное место.
Бетонные кольца для выгребной ямы
Строительство выгребной ямы должно начинаться с заливки дна колодца бетоном. Для этого готовим раствор, состоящий из одной части цемента и шести частей щебня. Полученную смесь нужно вылить на дно ямы и разровнять. Через 5-7 дней раствор схватывается и застывает. В жаркую погоду бетон необходимо периодически сбрызгивать водой, для того чтобы избежать появления трещин, которые могут появиться при быстром высыхании раствора.
Когда бетон застынет, можно опускать кольца в яму. После того как кольцо будет ровно стоят на дне, нужно провести изоляцию швов. Герметичным материалом в этом случае может служить старая велосипедная камера, резиновые уплотнители или жидкое стекло. Жидкое стекло необходимо добавить в цементный раствор, а полученную смесь наносить на стыки между кольцами. Обычно, достаточно внутренней гидроизоляции швов, но при высоком уровне грунтовых вод рекомендуется провести дополнительно внешнюю изоляцию, которая обеспечит надежную защиту от влаги.
При монтаже лучше применять кольца с так называемым «замком», который позволяет надежно сцепить изделия друг с другом. Если же при строительстве ямы используются обычные кольца, их нужно скрепить металлическими скобами. Сверху самого последнего кольца ставится перекрытие, в котором имеется отверстие для люка.
Туалет на даче с выгребной ямой
Для того чтобы выгребная яма на даче работала как септик, нужно выкопать еще одну яму, глубина которой должна быть несколько больше, чем первой. Опустите в нее кольца, но дно не заливайте бетоном. Затем просверлите в верхних кольцах отверстия, через которые в дальнейшем будут проложены в трубы для перелива стоков из одной ямы в другую. Глубина трубы зависит от размера ямы и климата. Так, в регионах с сильными морозами глубина трубы должна составлять примерно 80 см. Чтобы добиться функционирования септика можно применять специальные биопрепараты, с помощью которых можно переработать стоки. Очищенная вода будет переливаться во вторую емкость, и уходить в грунт естественным путем. Биопрепараты позволяют очистить воду на 98%, что позволяет ее использовать для полива.
После того как сливная яма будет готова, можно приступать к монтажу сливной трубы. При установке обязательно соблюдайте уклон примерно в 15˚. Диаметр труб должен составлять около 15см, это обеспечит оптимальную проходимость стоков. После того, как трубы будут выведены, необходимо произвести контрольный спуск воды. Убедившись, что канализационная яма полностью функционирует, можно засыпать траншею с трубой землей.
Септик своими руками
Выгребная яма из пластика представляет собой один из наиболее удобных способов обустройства канализационной системы в частном доме или на дачном участке. Всю работу по установке выгребной ямы можно разделить на несколько этапов:
Читать Выгребная яма нормы
Пластиковый бак следует размещать таким образом, чтобы можно было избежать изгибов и поворотов сточных труб. Если же это невозможно, то повороты должны быть только под тупым углом, чтобы избежать засоров. Кроме того, канализационные трубы нужно размещать ниже уровня промерзания почвы, чтобы зимой в них не замерзали стоки.
При неглубоком залегании грунтовых вод, можно столкнуться с проблемой, когда днище емкости оказывается ниже уровня воды. В таком случае нужно устанавливать бак в бетонный изоляционный колодец.
Пластиковая емкость для септика
Какой бы из вариантов обустройства стоковой ямы вы не выбрали – необходимо придерживаться стандартных правил, которые касаются места размещения колодца, глубины залегания труб, герметичности соединений.
Организация канализационной системы частного дома является приоритетной задачей после возведения строения. Без нее невозможно представить функционирование водопровода, душа и унитаза в жилом доме. Строительство выгребной ямы своими руками является довольно простой задачей, с которой сможет справиться даже новичок.
В первую очередь на участке нужно провести трубу от дома до будущего канализационного контейнера. Она помещается в траншею, которая имеет уклон от дома до сливной ямы.
Глубина траншеи должна располагаться ниже уровня промерзания, или же нужно хорошо утеплить отверстие под систему слива воды в канализацию:
Подобные меры предотвратят деформацию сливной трубы, идущей к канализации.
Подготовка котлована под выгребную яму
При использовании этого способа, под рукой нужно держать строительный уровень, с помощью которого необходимо корректировать положение бетонных колец в горизонтальной плоскости.
Сливную яму можно изготовить с помощью заливки бетона в приготовленную опалубку, но профессионалы предлагают отдать предпочтение бетонным кольцам. Они просты в монтаже, хотя и требуют некоторых усилий по их установке на место размещения.
Бетон является надежным строительным материалом, позволяющим выполнять сливные ямы, как с герметичным дном, так и с естественным фильтром для поступающей из канализации воды.
Обратите внимание! Бетонная конструкция отлично выдерживает нагрузки, возникающие от деформации почвы в зимний период.
Закрывать такую яму можно с помощью бетонной плиты или люков нужного диаметра.
В этом случае подбирается пластиковая емкость нужного объема. Если найти требуемую емкость не получается, можно объединить с помощью соединительной трубы две емкости меньшего размера. Еще на земле вокруг пластиковых контейнеров подготавливается армированный каркас из металлических прутьев, сваренных между собой. Помещается вся конструкция на бетонированное дно, а по сторонам заливается бетонный раствор, предотвращающий давление почвы на канализацию в зимний период.
Обратите внимание! Необходимость заливки емкости бетоном возникает при ее установке в нестабильном грунте, и определяется индивидуально для каждого случая.
Использование пластиковых емкостей очень удобно тем, что они уже имеют люки подходящего отверстия для периодической чистки сливной ямы.
Химия для очистки сливной ямы
Желательно проводить регулярную очистку выгребной ямы. В этом может помочь химия. К ней относятся: хлорная известь; окислители; формальдегиды; специальные аммониевые соединения.
Использование химии в каждом конкретном случае должно быть обусловлено видом выгребной ямы и ее местоположением. Нужно помнить, что, хотя химические препараты действенны и не зависят от жесткости воды, а также находящихся в ней примесей, они приносят сильный вред окружающей среде, поэтому их использование должно быть крайне дозировано. Эти препараты могут быть представлены как порошок, жидкость, или таблетки.
Кроме химии, для очистки сливной ямы можно использовать антисептик. Такой метод более экологичен, чем химические препараты. Антисептические и антибактериальные препараты ускоряют процессы разложения, естественным путем уменьшая количество находящихся отходов.
Профилактические меры по очистке сливных ям помогут содержать канализационную систему в полном порядке.
Видео о том, как сделать качественно и недорого выгребную яму:
Последняя редакция: 30.03.2017 Автор: Щуркина Елена Александровна
Источники: http://sovet-ingenera.com/kanaliz/sliv-vygreb/vygrebnaya-yama-svoimi-rukami.html, http://101dizain.ru/ustrojstvo/kanal/delaem-vygrebnuyu-yamu-na-dache.html, http://kanalizaciyavdome.ru/kak-pravilno-sdelat-vygrebnuyu-yamu/
septikman.ru
Если рядом с домом нет централизованной канализации, то в качестве решения проблемы можно рассмотреть обустройство выгребной ямы. В любом доме, где есть подвод горячего и холодного снабжения воды, появляется проблема сбора и вывода канализации.
Выгребная яма – это самый простой вариант канализации в частном или загородном доме, который можно сделать своими руками.
Для начала, нужно определиться с участком, на котором будет обустроена выгребная система.
Важно! Данное требование основано на том, что при более близкой установке негерметичной ямы без откачки возможно разрушение фундаментов близко находящихся построек, а также их затопление.
Данное расстояние зависит от вида грунта на приусадебной территории:
Существует два основных вида обустройства ямы:
Вариант обустройства канализации в загородном или частном доме определяется местонахождением территории, ежедневным количеством сточных вод и материальными возможностями владельца участка:
Это требование объясняется тем, что при отсутствии днища в яме сточная вода проходит в грунт и ее очистка происходит микроорганизмами, находящимися в толще земли. Но их возможности по очистке не безграничны.
При больших количествах сточных вод микроорганизмы не справляются с очищением воды. В этом случае сточные воды начнут загрязнять прилегающий участок и возможно их прохождение в водонесущие слои почвы с дальнейшим загрязнением питьевого колодца.
Если требуется утилизация большого количества сточных вод можно рассмотреть обустройство септика с фильтрационными полями.
Простейшая сточная система делается так:
Основные достоинства ямы без дна:
Недостатки ямы без дна:
Герметичная сточная система – это герметичная емкость, куда по трубам откачивают канализационные воды. По мере наполнения емкости канализационные воды нужно откачивать специальной машиной.
Основные достоинства герметичной системы:
Минусы герметичной конструкции:
Рассмотрим разные виды и способы конструкции сливных систем, которые можно сделать своими руками. Они условно делятся на постоянные и временные.
Если вам необходима сливная система для туалета в загородном доме при минимальных затратах, можно самому сделать ее с помощью старых автомобильных покрышек.
Это быстрый и бюджетный вариант строительство канализационной ямы. Конструкция довольно проста. Делается котлован, куда одна на другую укладываются старые шины. На низ котлована насыпается слой щебня, при желании шины герметизируются замком из глины.
Это еще один способ быстрого строительства сливной системы. По своей конструкции она похожа на колодец. Кольца устанавливаются друг на друга. Соединения между ними при желании герметизируются при помощи цементной стяжки.
По своей конструкции канализационная яма из бетонных колец относится больше к герметичным сооружениям. Потому нужно регулярно откачивать ее. Хотя существует вариант установки септика из бетонных колец.
Это наиболее удачный и оптимальный вариант, если вам нужна система слива для туалета или бани в загородном доме.
Для начала нужно определиться с местом установки сливной ямы, соблюдая все правила и учитывая удобство эксплуатации.
Выбираем конструкцию. С учетом назначения, сливная кирпичная яма может быть прямоугольной, квадратной или круглой.
Рассчитываем нужный объем, размеры и подготавливаем котлован под яму.
При прямоугольной конструкции, делаем наклон дна в сторону установку люка. На дно ямы насыпаем песчаную подушку, слоем 20 см и заливаем ее цементным раствором. Можно взять готовую железобетонную плиту необходимых размеров. Сверху делается цементная стяжка.
Делаем кладку стен. Оптимальная толщина стен — 30 см. Укладку стен желательно делать в шахматном порядке в полкирпича. Возможна укладка в четверть кирпича.
Затем, когда стены готовы, нужно обработать их битумной мастикой либо сделать глиняный замок с внешней части для лучшей герметизации. Если нужно, то штукатурим внутреннюю поверхность.
Затем, когда основание сливной ямы готово, устанавливаем перекрытие с люком. Перекрытие обязано не меньше чем на 50 см закрывать яму по периметру.
В роли перекрытия выбирают бетонные плиты или тщательно настилают бревна. При обустройстве выгребного перекрытия нужно предусмотреть месторасположение для люка. Люк делается размером 70 см.
Поверх перекрытия стелем гидроизоляцию из пленки или рубероида. Гидроизоляцию покрываем слоем шлака или грунта размером 0,5 м.
Внимание! Для защиты от появления запаха из сливной ямы и ее замерзания, люк в яму устанавливается двойным. Верхняя крышка располагается на поверхности земли, а другая на уровне перекрытия. Появившееся пространство в лук заполняется теплоизоляционными материалами (шлак, керамзит, пенопласт и т. д.).
Это отличный вариант обустройства стоков вод своими руками с естественной чисткой выгребной канализации при небольших количествах стоков (до 1 куб. м.).
Установка выгребной канализационной системы:
Читать Как выкопать погреб на даче
Теперь канализационная яма для вашей бани готова. Также можно своими руками изготовить сливную яму для туалета.
В качестве варианта обустройства канализационной домашней системы можно рассмотреть устройство выгребной бетонной сливной ямы.
Этапы строительства бетонной ямы:
По данной технологии можно своими руками сделать и сливную яму для туалета.
Вариантов соорудить сливную выгребную яму самостоятельно довольно много. Подбирая конкретное решение, с учетом конкретных условий и материальных возможностей. Также можно рассмотреть возможность установки септика или покупку готового комплекта для обустройства сливной ямы.
Жители многоквартирных зданий могут не беспокоиться об отводе и утилизации биоотходов, за них все делают ЖКХ. Тем, кто проживает в частном доме, нужно самим разрешать подобные проблемы. Одним из решений является сооружение выгребной ямы. Она не требует крупных затрат на монтаж, замечательно выполняет функцию санитарной очистки. Нужно только знать, как сделать выгребную яму в частном доме своими руками.
Имеется система правил и нормативов, которая контролирует сооружение выгреба для частного дома. Санитарными нормативами определяется нахождение выгреба на участке, дистанция от него до разнообразных пристроек. Планируя ямы для биоотходов, необходимо принимать во внимание следующие правила.
Предшественником выгребной ямы являлась вырытая в почве обычная яма, у которой стены мазали глиной, укрепляли досками. Потом в грунт начали закапывать старые бочонки, бачки, другие отслужившие свое емкости. Сегодня такие резервуары для собирания и частичной очистки отходов монтируют лишь тогда, когда ежедневный объем не больше одного метра кубического.
Если хозяину частного дома не слишком хочется тратить деньги на обустройство выгребной ямы, он может задействовать старые шины автомобиля. Надо только класть их в вырытую котловину, соединяя болтами. Затем котловина посыпается землей, наверх кладется плита из бетона с дырой для трубы вентиляции, а также люком для откачивания.
По характерным отличиям конструкции ямы под биоотходы подразделяются на поглощающие и герметичные. Для собирания, хранения и очищения отходов используются септики. Это сооружения с более сложной конструкцией.
Отличительный признак – нет дна, ввиду этого жидкости, после очищения песчаным, гравийным и кирпичным фильтратором, отправляются в почву. Поглощающая емкость самая недорогая и простая в обустройстве. Благодаря частичной инфильтрации очищенных стоков в почву гораздо реже появляется потребность вызывать ассенизаторскую службу.
Поглощающий тип выбирается, если отсутствует потребность отводить много стоков. Крупные объемы грунт не сумеет принять и обработать. Также такую яму нельзя назвать экологичным вариантом, ведь отходы, попадая в почву, станут ее загрязнять.
Представляют собою замкнутые водонепроницаемые бетонные/кирпичные/газосиликатные резервуары. Их необходимо регулярно опустошать после наполнения. Если вы знаете, как правильно сделать выгребную яму герметичного типа, вам будет обеспечено абсолютное отсутствие характерных для туалета запахов, однако придется иногда звонить ассенизаторам. Помните, что для сооружения выгреба неприемлемо применение шлакоблоков (они быстро рушатся при соприкосновении с водой).
Простейшим решением обустройства выгреба считается монтаж купленного в магазине пластикового резервуара. Его не надо герметизировать, однако потребуется залить низ котловины особой стяжкой цемента и укрепить стены арматурой.
Это конструкции, которые не просто выполняют глубокое очищение, а еще превращают стоки в полезное для сада и огорода удобрение. Зачастую они являются двух- либо трехкамерной системой. В 1-ой камере осуществляется сбор и частичная очистка, во 2-ой и 3-ей происходит полная переработка отходов.
Можно использовать старые покрышки автомобиля. Для установки подобного выгреба не потребуется прочный фундамент из бетона, хватит плотной песчаной подушки с щебенкой толщиной в тридцать пять сантиметров, а также стяжки в один дециметр.
Сверху надо будет проделать дыры для инфильтрации и монтажа труб, которые обеспечат переливание. Трубу канализации надо ввести в резервуар из бетона. Участки входа труб канализации в вертикальные бетонные надо герметизировать.
Метод сооружения аналогичен, только не надо делать инфильтрационные отверстия, нужно целиком забетонировать низ. Рекомендуется армирование нижней платформы из бетона. Дабы арматура не завязла в бетоне, ее надо немного поднять и закрепить на колышках.
Стены желательно герметизировать. Недорогим внутренним изолятором считается битум, внешним – глина. Если стенки выгреба состоят из кирпичной кладки, их возможно покрыть штукатуркой.
Кладка кирпичей занимает гораздо больше времени, чем монтаж колец из бетона. Внизу делается стяжка бетона, кирпичи кладутся кругом/квадратом. Прежде, чем приступить к кладке, нужно неделю подождать после создания платформы из бетона.
Трубопровод канализации надо немного наклонить, дабы обеспечить самопроизвольный уход стоков.
Те, кто хочет соорудить туалет, тоже должны знать, как правильно сделать выгребную яму. Чаще всего роется маленькая яма, к которой можно беспрепятственно подъехать для опустошения. Выгреб выкладывается кирпичом либо заливается бетоном.
Глубина может быть произвольной, все зависит от грунта подстилки. Рекомендуется рыть выгреб до слоя песка, который станет впитывать отходы. Низ ямы засыпается песчано-гравийной смесью, щебенкой.
Прочие габариты устанавливаются на месте. Рекомендуется сделать вентиляцию. Подойдет труба, которая возвышается над кровлей уборной примерно на шесть дециметров.
Корректную работу локальной канализационной системы загородного коттеджа невозможно организовать без устройства сливного резервуара. Самый дешевый способ организации отвода нечистот – сооружение выгребной ямы. Какие несложные в исполнении варианты канализационных конструкций можно сделать и как создается выгребная яма своими руками, рассмотрим в статье.
Выгребная яма представляет собой конструкцию, предназначенную для сбора бытовых стоков биологического и технического происхождения с последующей откачкой их по мере наполнения ассенизаторской техникой.
Неоспоримым достоинством выгребных ям является простота их исполнения. Построить такое сооружение можно достаточно быстро, причем используя для этого даже бывшие в употреблении строительные материалы.
Самый простой вариант организации ямы для сбора канализационных стоков заключается в устройстве заглубленной в грунт герметичной емкости. По мере ее заполнения вызывают ассенизаторов для опорожнения резервуара
Читать Что такое выгребная яма
По нормативам, согласно п.2.4 СНиПа 2.04.03-85, считается, что объем накопительного резервуара определяется из расчета, при котором на потребности одного человека за сутки в среднем расходуется до 25 литров воды.
Поэтому, если суточное количество сточных вод не превышает показателя в 1000 литров, с функцией сбора канализационных стоков вполне справится выгребная яма вместительностью 2-3 куба.
Выгребная яма – оптимальный вариант при обустройстве канализации для небольшого коттеджа, в котором проживает семья из 1-3 человек, при условии, что к стоку не подведены водопотребляющие приборы
Единственным недостатком выгребных ям является необходимость регулярной откачки отходов. Для того чтобы сократить число обращений к услугам ассенизаторов, применяют биологические средства и химические препараты. Это приводит к тому, что со временем потребность в регулярном откачивании уменьшается, а периоды между вызовами ассенизаторской машины увеличиваются.
При использовании биологических средств канализационные массы очищаются до степени в 95%. В результате они могут перераспределяться в грунт после фильтрации в поглотительном колодце или в системе канализационного дренажа. Но такие препараты эффективно работают только, если температура окружающей среды выше +4°С.
В зимний период с поставленной задачей справятся химические препараты — нитратные окислители. При их применении из канализационной массы выделяется нерастворимый осадок, который так же необходимо из емкости удалять.
Выгребная яма может быть обустроена в виде поглощающего колодца или герметичного накопителя. В первом случае днище резервуара просто засыпают слоем мелкого гравия или щебня, который будет отвечать за фильтрацию стоков.
Проходя через дренажное дно, стоки будут последовательно очищаться и проникать в подстилающие слои. Между кровлей водонасыщенного пласта и условным днищем фильтрующего колодца должно быть по минимуму 1 м
Поглотительные колодцы устраивают в основном для сбора и очистки «серых» канализационных стоков от стиральных, посудомоечных машин, душевых и т.д. Их не сооружают на скальных, полускальных породах и глинистых грунтах: глинах, суглинках, супесях. Для организации фильтрующего колодца необходимы грунты с фильтрационными возможностями.
Частично герметичные конструкции удобны тем, что не требуют регулярной откачки. На первом этапе эксплуатации вода просачивается в землю довольно быстро. Но со временем при устройстве на грунте с прослойками суглинка, например, на дне емкости может накапливаться ил, затрудняющий фильтрацию. Это приводит к потребности в более частой чистке колодца.
Отдавая предпочтение частично герметичным конструкциям, опытные хозяева рекомендуют разделять стоки, обустраивая отдельные выгребные ямы:
В этом случае туалетная яма будет наполняться более медленно, а потому реже нуждаться в откачке спецтехникой. А стоки из кухни и ванной, в составе которых присутствует мизерное количество нерастворимых включений, будут почти полностью просачиваться через фильтр в грунт.
Негерметичные конструкции допускается обустраивать лишь при условии, что слив не превышает 1 куба в сутки. В конструкциях этого типа для ускорения разложения примесей и улучшения качества очистки рекомендуется использовать биоактиваторы.
Если сравнивать эти два типа конструкций, то закрытые герметичные резервуары предпочтительнее в том плане, что они более безопасны для окружающей среды
При устройстве герметичной выгребной ямы закрытого типа дно резервуара полностью бетонируют. Для обустройства дна в резервуарах используют специальные плиты, цементную заливку или кирпичную кладку. Стены накопителей также выполняют из строительных материалов: монолитного бетона, ж/б колец, обожженного кирпича, пеноблоков. Стенки и дно канализационной конструкции полностью покрывают гидроизоляцией.
В зависимости габаритов конструкции, а также накапливающего или фильтрующего принципа действия, сооружение для сбора сточных вод может представлять собой:
Выбор подходящего варианта зависит от условий местности и возможностей хозяина участка.
Главное требование к материалу, используемому для устройства накопительной емкости, заключается в предотвращении просачивания стоков в контактирующие с ней грунты
Материал должен отлично сопротивляться давлению грунта, а также быть устойчив к воздействию агрессивных сред, к числу которых и относят канализационные стоки. По этой причине использование металла или дерева, быстро разрушающихся под действием влаги, является неоправданным.
Несмотря на то, что процесс сооружения выгребной ямы проще, чем строительство того же септика, при возведении сооружения следует учитывать ряд определенных нюансов. Ведь от них напрямую зависит эффективность канализационной системы и удобство ее использования.
Независимо от типа выбранной конструкции, чтобы правильно сделать выгребную яму, необходимо грамотно подойти к месту ее обустройства.
Место для сооружения ямы выбирают вдали от дома и источников питьевой воды с тем чтобы, просачивающиеся в грунт стоки не нанесли вред
Определяясь с местом расположения фильтрующего колодца, важно учитывать и уровень залегания грунтовых вод. В случае если есть вероятность инфильтрации очищенных стоков в водозаборный горизонт, от устройства поглотительного сооружения придется отказаться.
Кроме того, в регионах с характерными паводковыми явлениями нельзя строить колодцы с фильтрационными отверстиями в стенках. Потому что велика вероятность заражения грунтовой воды при затоплении канализационного сооружения в период ее сезонного повышения.
Организация накопительного резервуара тоже выполняется по особым правилам. К зарытому накопителю должен быть обеспечен свободный подъезд ассенизаторской техники, которая в большинстве случаев отличается внушительными габаритами.
Выгребной резервуар располагают на расстоянии в 4 метра от жилых построек, 30 метров от источника воды, 5 метров от дороги и 3 метров от огородных грядок и насаждений
Правила размещения выгребных накопителей строго регламентируются СНиПом. Несоблюдение прописанных требований карается штрафами.
При определении габаритов сооружения учитывайте, что максимальная глубина котлована должна не превышать трех метров. Превышение глубины значительно усложняет процесс откачки стоков. Кроме того, стенки конструкции необходимо утеплить до глубины сезонного промерзания грунта, а в верхней части ямы должен быть предусмотрен небольшой выступ под установку крышки.
Главным достоинством такой конструкции ее долгий срок службы и применение практически бесплатного материала. Сооружение будет исправно служить более 30 лет.
Для работы можно использовать автопокрышки любых модификаций – и те, что устанавливают на легковых автомобилях, и шины более метра, предназначенные для грузовиков
Торцевые части шин можно не обрезать. Но необработанные автомобильные покрышки сократят размеры фильтра в плане. Как результат: при частом пользовании сооружения дно быстро заиливается и перестает быстро и качественно фильтровать воду.
Поэтому для упрощения укладки автомобильных покрышек и предупреждения скапливания твердых отходов в выступающих ободах, торцевые части шин желательно обрезать с помощью лобзика, сформировав ровную плоскость.
Сооружение ямы из автопокрышек выполняют в несколько этапов:
Если планируется дополнительная очистка стоков в дренажной канализационной системе, то к колодцу подсоединяют дрены. Это проложенные с уклоном в сторону полей фильтрации трубы с дренажными отверстиями по всей длине. Для обустройства дополнительного фильтра и повышения итогового качества очистки на стенки трубы натягивают полипропиленовую сетку.
Количество автопокрышек зависит от глубины сооружения; в среднем на обустройство ямы, нуждающейся в откачке ассенизаторской техники, уходит 5-7 шин
Вентиляция не является обязательным элементом поглотительного сточного резервуара. Но специалисты все же рекомендуют устанавливать выводную трубу. Она должна возвышаться над уровнем земли приблизительно на 60 см.
Читать Выгребная яма быстро наполняется что делать
В дальнейшем при интенсивном использовании такие канализационные конструкции требуют очистки 1 — 2 раза в сезон.
Сегодня пластиковые емкости довольно активно применяют при обустройстве локальной канализации. Полимеры, из которых сделаны резервуары, устойчивы к гниению и старению, благодаря чему способны прослужить несколько десятков лет.
Единственный недостаток тонкостенных контейнеров – уязвимость к механическим повреждениям, исправить ситуацию помогает армирование стенок стеклопластиком
Легкий вес конструкции облегчает процесс монтажа. Но легковесность бака может спровоцировать и то, что под действием давления грунта в процессе эксплуатации он просто вытолкнется на поверхность.
Чтобы предупредить выталкивание, контейнер крепят к железобетонной плите, уложенной на дно котлована, либо же фиксируют якорем, удерживающем пластиковый бак на своем месте.
Технология рытья котлована и подготовки основания практически не отличается от выше описанного процесса. Под установку контейнера выкапывают яму такого размера, чтобы дистанция между земляными стенками и пластиком составляла 30-40 см.
Дно выкопанного котлована выравнивают и заливают бетонным слоем толщиной в 20 см, проверяя горизонтальность плоскости с помощью строительного уровня.
Верхний плодородный слой земли, изъятый при копке котлована, смело можно использовать для подсыпания грядок приусадебного участка, а грунт из глубины – для воплощения ландшафтного дизайна
Сверху застывшей бетонной плиты устанавливают пластиковый накопитель. Его опускают вниз с помощью веревок. Некоторые умельцы для защиты стенок резервуара от давления грунтовых масс сооружают кожух, выполненный из металлической сетки, либо же возводят кирпичную кладку.
По завершению установочных работ наружные стенки емкости уплотняют слоем земли. Чтобы при засыпке конструкция случайно не треснула под толщей окружающего ее грунта, по мере уплотнения стен нужно постепенно заливать в нее воду. После завершения монтажа воду можно откачать с помощью насоса.
Выгребная яма накопительного типа готова. Остается только подвести к ней канализационные отводы, проложив их под небольшим наклоном. Направляют его в сторону приемной емкости. На погонный метр канализационного трубопровода должно приходиться 2 — 3 мм уклона. Патрубки для труб подсоединяют, используя муфты соответствующего размера. Для повышения герметичности системы места стыков покрывают силиконовым герметиком.
На финальной стадии устанавливают крышку на люк, а вокруг самой емкости выравнивают земную поверхность.
Стандартный канализационный накопитель состоит из 2-3 колец. Каждое кольцо размером 1х1,5 метра способно вместить до полутора кубов.
Строительство выгребной ямы из бетонных колец представляет собой многоступенчатый процесс, который требует соблюдение определенной последовательности.
Определившись с габаритами будущего «колодца», выкапывают котлован, размеры которого превышают на 80-90 см диаметр устанавливаемых колец. Стены котлована зачищают и выравнивают. Дно ямы тщательно утрамбовывают.
При сооружении фильтрующей конструкции дно котлована выстилают 25-сантиметровым слоем мелкофракционного гравия или битого кирпича
Для обустройства герметичного дна котлована заливку цемента или укладку кирпичей выполняют на предварительно возведенную опалубку, габариты которой соответствуют форме будущего резервуара.
Дно с установленной опалубкой выкладывают несколькими слоями кирпичей или заливают цементным раствором. На затвердевание бетона уходит от 5 до 7 дней. Чтобы упростить себе задачу, используют готовые бетонные кольца, уже оснащенные днищем.
После того, как залитое дно приобрело желаемую прочность, приступают к установке бетонных колец. В подготовленный шахтный колодец с помощью лебедки или крана последовательно опускают кольца. Если при погружении кольцо перекосилось и застряло в земле, яму следует немного расширить.
При установке и подгонке колец во избежание перекосов вертикальность и горизонтальность плоскостей следует проверять с помощью строительного уровня
Чтобы смягчить удар и избежать появление трещин в бетоне, на верхнюю грань каждого кольца временно укладывают доски. Бетонные кольца при необходимости обвязывают арматурой и скрепляют между собой стальными пластинами или скобами. Более надежное сцепление можно обеспечить, используя кольца с «замком».
Места стыков покрывают цементным раствором с добавлением жидкого стекла и гидроизолируют, используя для этого уплотнители старой резины.
Для обеспечения гидроизоляционных качеств наружную поверхность установленных колец покрывают битумной мастикой и оборачивают рубероидом
После завершения монтажа ствола емкости пустоты между наружными стенками возведенного резервуара и котлованом укрепляют:
В регионах, где глубина промерзания грунта превышает отметку в один метр, стенки резервуара желательно утеплить.
Трубопровод к выгребной яме прокладывают ниже точки промерзания почвы. Для достижения требуемого уклона трубы прокладывают в траншее, используя кирпичные подставки.
Верхнее кольцо закрывают плитой, выполненной из армированного бетона. На завершающем этапе устанавливают вентиляцию, которая будет отводить метан и взрывоопасный серный газ, образующийся в результате гниения.
Для сооружения выводной трубы берут метровый отрез диаметром 100 мм и заглубляют его в полость колодца так, чтобы верхний конец возвышался на полметра над землей.
Чтобы предупредить распространение неприятных запахов, выгребную яму прикрывают пластиковым водонепроницаемым люком. Его устанавливают на горловину высотой в 300-500 мм.
Ревизионный люк должен быть оснащен двумя герметично закрывающимися крышками: первая размещена на уровне перекрытия, а вторая на уровне земли
Двойная крышка позволит избежать распространение неприятного запах в летнее время и промерзание содержимого зимой. Чтобы повысить изоляционные свойства конструкции пространство между крышками прокладывают отрезами минеральной ваты или кусками пенопласта.
Сверху перекрытия выстилают слой глины, поверх которого по уровню установленной крышки насыпают декоративный грунт.
Кирпичная выгребная яма способна прослужить более полувека. К тому же она пригодна к ремонту.
Чтобы правильно построить выгребную яму из кирпича, нужно сделать план сооружения и провести предварительные расчеты. Следует рассчитать количество штук материала и определить число рядов. Для этого предполагаемую высоту стен делят на высоту кирпичного ряда, не забывая прибавлять по 6 мм на швы.
Приблизительно зная число кирпичей в каждом ряду, не трудно будет узнать нужный объем. Чтобы определить количество кирпичей при шахматной кладке, нужно число кирпичей одного ряда умножить на 0,6.
Для сооружения ямы можно использовать даже бывший в употреблении красный полнотелый кирпич, имеющий сколы и небольшие трещины
При возведении кирпичной стены кладку выполняют на цементно-песчаный раствор, приготовленный в пропорции 1:4.
Выкопать котлован можно самостоятельно, вооружившись штыковой лопатой, либо же применив средства малой механизации. Форма котлована может быть любой: круглой, квадратной, прямоугольной. На этом же этапе выкапывают траншею глубиной 55 см под прокладку канализационных труб.
Для сооружения поглощающей конструкции дно ямы засыпают дренажным слоем толщиной минимум в 100 см, при сооружении герметичного накопителя – заливают цементной стяжкой.
Кладку стен выполняют в шахматном порядке так, чтобы вертикальные швы между рядами не образовывали единой линии; толщина сплошного сечения может составлять один кирпич или в полкирпича
Выложенные из кирпича стены необходимо оштукатурить раствором цемента. Для достижения полной герметичности поверхность покрывают битумной мастикой, а для удлинения срока службы штукатурки – проводят железнение.
В качестве перекрытия лучше всего подойдет армированная железобетонная стяжка. По бокам яма должна перекрываться на 25-30 см.
Для создания перекрытия собирают опалубку из деревянных досок. Внутри нее заливают бетон в два слоя. Для этого сначала выливают раствор толщиной 7-8 см.
Сверху первого слоя укладывают решетку из арматуры, выдерживая шаг между прутьями в 10 см, выстеленную обрешетку заливают вторым слоем раствора
В полости перекрытия делают ревизионное отверстие диаметром 700 мм.
После схватывания бетона перекрытие накрывают рубероидом, полиэтиленовой пленкой или любым другим гидроизоляционным материалом. Готовую конструкцию присыпают мягкой глиной и грунтом.
После завершения организации канализации с выгребной ямой, вам остается лишь следить за наполнением резервуара и по мере необходимости привлекать для откачки ассенизаторскую технику.
Самый простой способ сооружения накопителя:
Пошаговое руководство по обустройству выгребной ямы с кирпичными стенами:
Выбор варианта сооружения выгребной ямы зависит только от ваших возможностей и предпочтений. Но в любом случае, если все этапы монтажа выполнить правильно, канализационный резервуар прослужит вам долгие годы, прекрасно справляясь с возложенными на него задачами.
Понравилась статья? Поделитесь ей
Источники: http://stoki.guru/kanalizaciya/vygrebnaya-yama/kak-sdelat-svoimi-rukami-vygrebnuyu-yamu-bez-otkachki.html, http://stroysoveti.ru/kanalizaciya/kak-sdelat-vyigrebnuyu-yamu-v-chastnom-dome-svoimi-rukami.html, http://sovet-ingenera.com/kanaliz/sliv-vygreb/vygrebnaya-yama-svoimi-rukami.html
septikman.ru
За горожан проблемы отвода и утилизации бытовых стоков решают коммунальные хозяйства, а вот приверженцам раздольной загородной жизни приходится самостоятельно продумывать столь насущные вопросы. Если владельцу имения, предназначенного для проживания многочисленного семейства, приходится чаще всего заказывать установку на участке объемного септика или локальной станции очистки, то дачник своими руками вполне может соорудить выгребную яму из недорогих или бросовых материалов. Она и с важной санитарной функцией превосходно справится, и не потребует выделения слишком больших средств на обустройство.
Историческим предшественником данного канализационного объекта была выкопанная в земле простейшая яма, стенки которой обмазывали глиной, укрепляли досками. Затем в землю стали зарывать старые бочки, баки, иные отслужившие емкости. Сейчас подобные «резервуары» для сбора и частичной фильтрации стоков устраивают только в случае, если суточное количество не превышает значения в 1 куб. м.
Элементарная выгребная яма для туалета может удовлетворить нужды дачников, пребывающих на участке по пару дней в неделю в летний сезон. Однако ее устройство не одобряют, а иногда вовсе запрещают санитарно-эпидемиологические службы, нередко сопровождая запреты наложением административных наказаний.
Элементарная выгребная яма: от простейшей обшитой досками емкости для клозета до резервуара из бетонных колец
Внимание. Глубинная отметка дна должна быть выше максимального (весенне-осеннего) уровня грунтовой воды минимум на 1 метр.
Если владельцу загородного участка очень не хочется тратиться на устройство конструкции, и он располагает некоторым количеством изношенных покрышек, данный материал можно с пользой применить. Нужно будет просто укладывать в выкопанный котлован шины, скрепляя их между собой болтами. Если яма устраивается за пределами дома или туалета, в боку укладываемой сверху покрышки надо вырезать отверстие для присоединения канализационного трубопровода. После котлован вокруг самодельного очистного сооружения засыпается грунтом, сверху укладывается бетонная плита с отверстием для вентиляционной трубы и люком для откачки.
Обладатель N-нного количества изношенных покрышек может из них соорудить превосходный резервуар для сбора стоков
По характерным конструктивным различиям выгребные ямы делятся на поглощающие сооружения и герметичные емкости. Функции сбора, накопления и очистки стоков выполняют также септики. Представляют они собой более сложные по техническим аспектам установки с принудительной стимуляцией движения стоков внутри и с биолого-химическими способами очистки.
Недопустимо нарушение санитарно-эпидемиологических нормативов расположения выгребной ямы
Прямые потомки «народного» выгреба. Их характерная черта – отсутствие дна, благодаря чему жидкая составляющая стоков, пройдя очистку грубой фильтрацией сквозь слой смеси песка, гравия, битого кирпича и иных «ингредиентов», переходит в грунт. Поглощающий вариант считается наиболее экономным, к тому же устройство ямы данного типа вполне может осуществить абсолютно не имеющий опыта в сфере строительства исполнитель. Еще экономия: из-за частичной инфильтрации очищенной воды в грунт значительно реже возникает необходимость в вызове ассенизаторов.
Конструктивная схема выгребной ямы без дна — стоки проходят фильтрацию через щебень
Поглощающую разновидность ям выбирают, если нет необходимости в отводе большого количества стоков, если в загородном доме нет джакузи, посудомоечных и стиральных машин. Большой объем земля не сможет обрабатывать и принимать. К тому же производящуюся очистку нельзя отнести к разряду стопроцентно эффективных процедур, значит, загрязнять среду стоки из ямы поглощающего типа все же будут.
В их названии есть прямая подсказка, говорящая об основной конструктивной особенности. По сути, это замкнутые емкости из не пропускающего воду бетона, кирпичной кладки, пластика, газосиликатных блоков, нуждающиеся в постоянном опорожнении после заполнения. Герметичные конструкции обеспечат полное отсутствие свойственных стокам запахов, но заставит собственников регулярно вызывать ассенизаторскую машину для удаления накоплений.
Важно. Для строительства выгреба неприменим шлакоблок, он слишком быстро разрушится от контакта с водой.
Проще всего купить и зарыть в землю фабричную пластиковую емкость для сбора стоков, подвести к ней канализационный трубопровод и периодически вызывать ассенизаторов для опорожнения
Самой простой схемой устройства резервуара для стоков будет установка приобретенной в магазине емкости из пластика. Ее не нужно герметизировать, правда, желательно залить дно котлована своеобразной цементной стяжкой и укрепить стенки арматурой. В принципе, если хозяев не будет смущать непрезентабельный вид, то и зарывать ее в землю нет необходимости. Еще один веский весьма аргумент в пользу: конструкция из пластика может быть установлена независимо от близкого уровня залегания грунтовой воды. Никакого вреда среде нанесено все равно не будет.
Заполняться сточными массами резервуар полностью не должен, между крышкой люка и уровнем жидкости должно быть не менее одного метра, если уровень превысил предел, емкость следует опорожнить
Это уже более сложные сооружения, совершающие не только глубокую очистку, но и перерабатывающие сточную массу в ценное для садоводов и огородников удобрение. Чаще всего они представляют собой систему из двух или трех камер, в первой из которых происходит лишь сбор и грубое механическое очищение, а в последующих камерах в бой вступают специфические бактерии, окончательно перерабатывающие загрязняющие включения стоков.
Выгребная яма с переливом настолько качественно очищает воду, что ее можно с успехом использовать в хозяйственно-технических целях, например, для поливки или для уборки участка. Но для того чтобы сделать септик с переливом, потребуются немалые усилия.
Принцип работы трехкамерного септика заключается в многоступенчатой очистке сточных масс: в первом резервуаре собранный сток подвергается грубой фильтрации, в следующих камерах производится более тонкая очистка
Если усилий не жалко, но излишка финансовых средств не наблюдается, можно прибегнуть опять же к изношенной автомобильной резине. В смысле к «лысым», но не протертым до дыр покрышкам. Причем, сэкономит владелец не только за счет бросового строительного материала. Для монтажа септика из покрышек не нужен мощный бетонный фундамент, достаточно уплотненной подушки из щебня с песком мощностью 30-40 см и десяти-сантиметровой стяжки.
Вверху нужно будет сделать отверстия для инфильтрации и для установки труб, обеспечивающих перелив.
Конструкция выгребной ямы с переливом: входящая в камеру труба должна быть расположена выше, чем труба перелива
Места ввода канализационных труб в вертикально установленные бетонные трубы необходимо герметизировать.
Рассмотрим этапы монтажа нескольких вариантов конструкций.
Собственники небольших загородных владений, решившие собственноручно сделать элементарную канализацию, чаще всего выбирают этот вариант. Привлекает простейшая конструкция и возможность не слишком часто прибегать к услугам ассенизаторов. Стенки можно выложить из кирпичей или газосиликатных блоков, но проще и быстрей их возвести, установив друг на друга бетонные кольца.
Построить стенки из газосиликатных блоков гораздо быстрее, чем выложить их из кирпича, еще быстрее сделать яму из бетонных колец, но для их установки потребуется кран-манипулятор
Важно. Глубина подземного сооружения не должна превышать предела в 3м, иначе сложно будет извлечь осевший на дне ямы плотный илистый осадок.
Примерно метр нижней части поглощающего канализационного сооружения нужно засыпать «народным» фильтрующим составом: песком, щебнем, гравием, битым кирпичом, как на рисунке
Совет. С целью повышения качества очистки фильтрующий колодец рекомендуют дополнить расположенным чуть выше очистным герметичным резервуаром-накопителем с переливом.
Схематичная конструкция самодельного септика: из герметичной очищающей емкости стоки переливаются в поглощающую выгребную яму, оттуда очищенная вода проникает в поле фильтрации
Принцип сооружения аналогичен, только не нужно формировать отверстия для инфильтрации очищенных стоков и дно необходимо полностью забетонировать. Желательно армировать нижнюю бетонную платформу, перед заливкой уложив на дно бетонную сетку. Чтобы арматура не «утонула» в бетоне, ее нужно слегка приподнять над поверхностью и укрепить на колышках.
Важный аспект: стенки рекомендуется герметизировать. Дешевый вариант для внутренней изоляции – битум, снаружи самодельный канализационный объект можно просто обмазать глиной. Если стены ямы возводились из кирпича, их можно оштукатурить.
Стандартная конструкция герметичной выгребной ямы с бетонированным дном, стены можно соорудить из бетонных колец, выложить кирпичом или газосиликатными блоками, сделать монолитную емкость, залив бетон в опалубку
Кирпичная кладка отнимет значительно больше времени, чем установка бетонных колец. На дне по аналогии устраивают бетонную стяжку, а класть кирпичи можно, как по кругу, так и, «вырисовывая» в периметре квадрат или прямоугольник. Залитая бетонная платформа должна «созреть» перед началом кладки, простояв 7-8 дней.
Важно. В период выполнения кладки нужно сформировать отверстия для подвода канализационной трубы. Точка подключения располагается ниже зафиксированного местными метеослужбами уровня промерзания.
Канализационный трубопровод к месту сбора стоков должен быть слегка наклонен, для обеспечения самопроизвольного движения загрязненной массы.
Труба, вводящая стоки в яму, должна располагаться ниже уровня промерзания, трубопровод должен быть проложен под наклоном для обеспечения самопроизвольного движения сточных масс
Проще и удобней их применения ничего нельзя придумать, обустройство выгребной ямы из точно выверенных по размерам составляющих производится предельно оперативно. Единственный недостаток: заданные изготовителем параметры объема. Но выпускают фабричный продукт в основном с расчетом на среднестатистического потребителя. То есть, найти необходимый комплект совсем несложно.
Готовый комплект колец и перекрытий из бетона для оперативного строительства выгребной ямы
Способов и методов, как сделать выгребную яму, немало. Из разнообразия вариантов остается выбрать оптимальный, отвечающий потребностям тип конструкции. Какие затраты важнее, на чем лучше сэкономить, выбирать самому владельцу и исполнителю, а знание конструктивных различий поможет принять верное решение.
aqua-rmnt.com
Марка бетона
|
Класс бетона по прочности на сжатие
|
Цена ( руб/куб)
|
B-7,5
|
2950
|
|
B-12,5
|
3100
|
|
B-15
|
3200
|
|
B-20
|
3400
|
|
B-22.5
|
3700
|
|
B-25
|
4000
|