ПРОДАЖА БЕТОНА В ЧЕБОКСАРАХ:
+7 8352 49-20-20
ТОВАРНЫЙ БЕТОН ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
  ПРОДАЁМ БЕТОН В ЧЕБОКСАРАХ

КАЛЬКУЛЯТОР СТОИМОСТИ
РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ БЕТОНА
* Обязательные поля для заполнения

Ваши данные не будут переданы третьим лицам в соответствии с ФЗ 152
Дата и адрес доставки:
Марка бетона:
Необходимый объем:
42 куба
М-200
Пример: 7 917 7654321
* Ваше Имя :
* Ваш телефон :

Как правильно сделать выгребную яму


Как правильно сделать выгребную яму своими руками - подробная инструкция!

Как правильно сделать выгребную яму

Как правильно сделать выгребную яму

Жизнь в городской квартире хороша тем, что со сбросом стоков никакие проблемы обычно не возникают. В этом плане частные дома отстают, поскольку центральной системы водоотвода в них нет, и единственный способ обеспечить комфортное проживание – это обустройство выгребной ямы, в которую сбрасывались бы продукты жизнедеятельности.

Без выгребной ямы стоки, выводимые на близлежащие территории, быстро загрязнят почву и могут навредить не только природе, но и людям.

Классификация выгребных ям

Существует несколько вариантов конструкции выгребной ямы, поэтому вначале стоит разобраться с ними.

  1. Простая яма – это конструкция без дна, в которой жидкость поглощается землей. Этот вариант наиболее популярен, ведь выкачка в таком случае проводится довольно редко. Но при повышенном водопотреблении (свыше 1 м³ в сутки) земляной «фильтр» попросту не будет справляться. Более того, такая дренажная яма для канализации небезопасна в экологическом плане, особенно если в нее отводятся туалетные стоки. Конечно, ее можно время от времени засыпать, но это уменьшит полезный объем, да и характерный канализационный запах все так же будет присутствовать.

    Простая яма – это конструкция без дна, в которой жидкость поглощается землей

  2. Герметичная яма нуждается в периодической чистке, зато абсолютно безопасна для окружающей среды. Обустройство герметичной конструкции намного сложнее, чем описанной выше, а затраты повышаются, зато многочисленные преимущества полностью оправдывают все это.

    Выгребная яма с дном

  3. Септик – современный аналог выгребной ямы. Его дно выкладывается гравием, камнями или кирпичным боем, что позволяет производить механическую очистку воды (читай: почва не загрязняется). Более того, наполнение ямы происходит достаточно медленно.

    Накопительный септик

Теперь выясним, как правильно сделать выгребную яму.

Обустройство кирпичной выгребной ямы

До того как приступать непосредственно к строительству, определите подходящее место и рассчитайте требуемые размеры конструкции.

Возможно, Вас заинтересует информация-выгребная яма из кирпича

Этап первый. Выбор места

Схема выгребной ямы

Сооружение выгребной ямы на загородном участке регулируется СНиПом. Месторасположение ямы, а также дистанции до тех или иных построек четко регламентируются санитарными нормами. При планировании эти требования обязательно следует учесть.

СНиП 2.04.03-85. Канализация

СНиП 2.04.03-85

  1. Расстояние между ямой и забором должно превышать 1 м.
  2. Расстояние до помещений, в которых планируется проживание людей, должно составлять минимум 12 м.
  3. Если планируется создание простой ямы, то есть без дна, то расстояние от нее до ближайшего колодца или скважины должно превышать 30 м.

На основании этих требований подберите оптимальное место, после чего приступайте к расчету размеров.

Этап второй. Размеры

Существует ряд параметров, которые нужно учесть при расчете размеров будущей конструкции.

  1. Прежде всего, размеры зависят от типа пород, которые залегают на конкретном участке. И если грунт состоит преимущественно из пропускающей влагу породы (например, из мергеля), то объем конструкции должен составлять 40% от отходов, которые производятся в течение месяца. А если это породы, плохо пропускающие влагу (например, глина), то объем должен равняться месячной норме + небольшой запас.
  2. Также сюда относится количество постоянных жильцов дома. В среднем один человек производит 180 л стоков в день. И если семья будет состоять, скажем, из 3-х человек, то месячный объем сточных вод будет составлять 12 м³.
  3. Согласно СНиПу, расстояние до поверхности должно составлять минимум 1 м. При несоблюдении этого условия нечистоты могут выйти за пределы конструкции, да и неприятные запахи обязательно появятся.
  4. Глубина должна составлять максимум 3 м. Это оптимальная глубина, ведь рано или поздно придется прибегнуть к помощи ассенизаторов для очистки. А если яма будет герметичной, то такую очистку нужно будет проводить несколько раз в месяц.

Этап третий. Подготовка необходимого оборудования

В работе потребуется:

  • штыковая и совковая лопаты;
  • мастерок, емкость для замешивания цементного раствора;
  • рулетка;
  • шнур с небольшими деревянными колышками;
  • строительный уровень;
  • лестница.

Этап четвертый. Рытье котлована

Рытье котлована лучше доверить экскаватору

Со строительством выгребной ямы можно справиться и своими силами, не прибегая к помощи строительной бригады со спецтехникой. Это позволит существенно сэкономить. Но помните: вам придется вручную удалить порядка 20 м³ земли.

На заметку! По возможности яму нужно выкопать еще на этапе рытья котлована под фундамент дома. После этого останется лишь незначительная часть работы.

Разметьте периметр будущей конструкции. Зачастую ширина ямы составляет 1 м, а глубина – 1,5 м. Длина зависит от объема сточных вод. Плодородный слой грунта можете распределить по участку, остальное придется вывезти. Оставьте только 1,5 м³ для того, чтобы засыпать перекрытие.

Рытье котлована почти завершено

Возможно, Вас заинтересует информация о том, как откачать канализацию своими руками

На этом же этапе следует вырыть траншею, в которую будет уложена канализационная труба.

На фото видна траншея, в которую уже уложена канализационная труба

Этап пятый. Основание

Чтобы не заливать бетонное дно, можно приобрести готовые ж/б кольца с дном

Если планируете строительство герметичной ассенизационной ямы, то устройте на дне котлована «подушку» из песка толщиной в 15 см. Поверх песка уложите слой бетона аналогичной толщины, после чего проштыкуйте раствор острым предметом с целью удаления пузырьков воздуха. Затем остается лишь уложить поверх бетона 4-сантиметровую цементно-песчаную стяжку.

Возможно, Вас заинтересует информация о том, как выглядит сливная яма из покрышек

Дождитесь полного высыхания основания, после чего уложите канализационную трубу для вывода нечистот.

Этап шестой. Кладка стен

Процесс кладки стен круглой выгребной ямы

Процесс кладки стен квадратной выгребной ямы

Сразу оговоримся, что над качеством кладки можно особо не стараться, поскольку никто ее все равно не увидит. Выполняйте ее в ¼ или ½ кирпича, в шахматном порядке, используйте цементно-песчаный раствор. С обеих сторон оштукатуривайте кладку тем же раствором – это продлит базовый эксплуатационный срок конструкции. Углы перевязывайте.

Пример выгребной ямы из кирпича

Закончив с кладкой, изолируйте стенки битумной мастикой.

Для выгребной ямы можно использовать бетонные кольца

Этап седьмой. Перекрытие

Для монтажа перекрытия выполните следующие действия.

Шаг 1. Вначале окопайте почву примерно на 20 см с каждой стороны – так вы обеспечите дополнительную опору для перекрывающей плиты.

Шаг 2. Соорудите опалубку. Желательно использовать для этого профнастил, чтобы перекрытие было максимально жестким. Сделайте опалубку также вокруг люка и отверстия для вентиляционной трубы.

Шаг 3. Уложите арматурные пруты, выдерживайте расстояние примерно в 10-15 см. Выполните перевязку пересекающихся прутов, используя стальную проволоку.

Уложенная арматура

Шаг 4. Залейте перекрытие бетонным раствором, выровняйте его.

Перекрытие залито бетоном

Проведите штыковку бетона, чтобы он полностью заполнил арматурную сетку. Залив раствор до нужной толщины, дождитесь набора прочности. Зачастую это занимает минимум 28 дней.

Укладка плиты перекрытия на выгребную яму

Пример перекрытия для выгребной ямы

На заметку! Поверх перекрытия можно уложить слой гидроизоляционного материала – например, рубероида либо ПЭ пленки.

Этап восьмой. Засыпка

Как только бетон наберет прочность, приступайте к засыпке выгребной ямы. Желательно использовать для этого глинистую почву, чтобы создать дополнительную защиту подземных вод от стоков. Можно уложить на перекрытие термоизоляционный материал (например, листовой пенополистирол), а сверху засыпать грунт. В конце установите вентиляционную трубу.

На заметку! Желательно сооружать двойной люк – это предотвратит распространение неприятного запаха, особенно в теплое время года. Первую крышку установите на уровне грунта, вторую – на уровне перекрывающей плиты. Пространство между крышками можете заполнить шлаком или керамзитом.

Выгребная яма из бетонных колец

Выгребная яма из бетонных колец

Есть и другой вариант – он стоит дороже, зато готовая конструкция будет выглядеть органичнее. Кирпичные ямы зачастую прямоугольные либо квадратные, но использование Ж/Б колец позволяет добиться идеально круглой формы. Это предотвратит излишнюю нагрузку на стены и, как результат, их разрушение. Единственный недостаток варианта заключается в том, что для работы может потребоваться спецтехника, ведь бетонные цилиндры весят очень много.

Как правильно соорудить выгребную яму

Этап первый. Подбор колец

Устройство накопительного септика из бетонных колец

Сегодня бетонные кольца производятся в нескольких модификациях, отличающихся друг от друга диаметром (он варьируется в пределах 70-250 см). Для выгребной ямы больше всего подходят изделия с диаметром в 1 м и с такой же высотой. Для среднестатистического дома понадобится пять колец, общий полезный объем которых составит 5 м³. Если по расчетам объем должен быть большим, то возьмите другие Ж/Б кольца или купите изделия с большим диаметром.

Возможно, Вас заинтересует информация о том, как сделать канализацию из покрышек

Габариты (диаметр внутренний × диаметр наружный × высота), ммОбъем, м3Масса, кг
700×800×2900,05130
700×840×5900,10250
700×840×8900,15380
1000×1160×2900,08200
1000×1160×5900,160400
1000×1160×8900,24600
1500×1680×2900,13290
1500×1680×5900,27660
1500×1680×8900,401000
2000×2200×5900,39980
2000×2200×8900,591480

Такие кольца классифицируются и по особенностям конструкции на две большие группы:

В первом случае края изделий обычные, плоские, а во втором – оснащены замковыми соединениями «паз-гребень». Кольца с замком очень удобны, поскольку не только обеспечивают простоту установки, но и надежно герметизируют всю яму.

Комплект материалов для устройства выгребной ямы

На заметку! При изготовлении Ж/Б колец используется минимум «пятисотый» цемент и металлический армирующий каркас. Также существуют изделия с крышкой и дном, что существенно облегчает строительство.

Этап второй. Строительство

Шаг 1. Вначале выкопайте котлован. Важно, чтобы его размеры примерно на 40 см превышали диаметр колец. Глубина ямы должна превышать общую высоту всех колец где-то на 25-30 см.

Вначале выкопайте котлован

Шаг 2. Выровняйте и утрамбуйте дно ямы, после чего засыпьте его 2-сантиметровым слоем крупнофракционного песка. Полейте песок водой, уплотните. Так вы создадите своеобразную «подушку», на которую и будет произведена дальнейшая установка.

Шаг 3. Дальнейшие события будут развиваться по одному из двух возможных сценариев:

  • первым устанавливается кольцо с дном;
  • устанавливаются обычные кольца.

В первом случае вы избавитесь от трудоемкой процедуры заливки основания; это самый простой вариант, поэтому рекомендуется использовать именно это. Но если по той или иной причине не удалось приобрести кольцо с днищем, то придется производить заливку дна бетоном.

Для этого на дно ямы уложите в виде решетки арматурные пруты, после чего свяжите их между собой стальной проволокой.

На заметку! Приподнимите армирующую сетку над поверхностью, чтобы она (сетка) оказалась целиком в теле бетонного основания. Используйте для этого кусочки кирпичей.

Затем приступайте к приготовлению раствора. Замешайте для этого цемент, воду, песок и щебень в пропорции 1:0,5:2:3. Используйте минимум «четырехсотый» цемент, а если марка будет ниже, то уменьшите объемы наполнителей. Для замеса можете использовать бетономешалку, а можете выполнить работу вручную, используя лопату. Но помните: раствор должен быть приготовлен в таком объеме, чтобы дно ямы было залито за один заход, без последующих замешиваний.

Залейте бетон, распределите его по всей поверхности. Проштыкуйте его острым предметом для удаления воздушных пузырьков.

Этап третий. Установка колец

Установка колец

Вручную кольца в яму не опустить, ведь весят они достаточно много. Для этого потребуется автомобильный кран. На каждом кольце есть четыре крепежных элемента, выполненные в виде ушек (за них изделия и поднимаются). Для изготовления таких ушек используется катанка, диаметр которой составляет минимум 0,6 см.

На заметку! Кольца следует поднимать одновременно за все ушки, а тросы при этом должны быть равномерно натянуты. Всю процедуру нужно выполнять аккуратно, не спеша.

Как только первое кольцо будет опущено, выровняйте его и выставите при помощи уровня. После этого можно опускать остальные. Стыки между кольцами заделайте герметиком на основе цемента, а все стенки конструкции – внешние и внутренние – обработайте битумной мастикой.

Обмазка выгребной ямы из бетонных колец мастикой

В конце устанавливается крышка. Когда автокран поднимет и установит крышку на место, герметизируйте стыки между ней и последним цилиндром. После этого засыпьте пустоты между стенками конструкции и стенками ямы.

Обратная засыпка

Как видим, ничего сложного в этом нет. Безусловно, придется выполнить трудоемкие земляные работы и оплатить аренду спецтехники, но хорошая канализация в частном доме просто необходима, поэтому все затраты вполне оправданы.

Видео – Выгребная яма из кирпича

Ж/Б кольца или кирпич – что выбрать?

Каждый из вариантов достаточно прост в выполнении, но и у бетонных колец, и у кирпичной кладки есть свои преимущества.

Выгребная яма из кирпича

  1. Прочность и практичность выгребной ямы из Ж/Б колец заметно выше.
  2. Кирпичная яма реже нуждается в ассенизационной очистке.
  3. Кольца выдерживают большую нагрузку, чем кирпичная кладка, пусть и выполненная «по-шахматному».

Выгребная яма из бетонных колец

В итоге отметим, что сооружение выгребной ямы на участке требует солидных капиталовложений, по крайней мере, если речь идет о действительно хорошей конструкции, для изготовления которой используются качественные материалы. Не стоит экономить на материалах, которые будут контактировать с влагой (не используйте в строительстве шлакоблоки или силикатный кирпич), ведь всем известно, что скупой платит далеко не единожды. Действуйте аккуратно, при необходимости просите помощи у друзей и знакомых, не спешите – и ассенизационная яма прослужит вам долгие годы.

Таблица. Водопотребления для частного дома. Выбор объема выгребной ямы

Водопотребители: индивидуальные или блоковые жилые домаУдельное среднесуточное (за год) хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя, л/сут
с водопроводом и канализацией без ванн120
с водопроводом и канализацией без ванн, с газоснабжением150
с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе180
с водопроводом, канализацией и ванной с газовыми или электрическими бойлерами190
с водопроводом, канализацией, с быстродействующими газовыми нагревателями (колонками) и несколькими ваннами250

Удачи в работе!

kanalizaciyaseptik.ru

Как правильно сделать выгребную яму

Корректную работу локальной канализационной системы загородного коттеджа невозможно организовать без устройства сливного резервуара. Самый дешевый способ организации отвода нечистот – сооружение выгребной ямы. Какие несложные в исполнении варианты канализационных конструкций можно сделать и как создается выгребная яма своими руками, рассмотрим в статье.

Основные виды конструкций

Выгребная яма представляет собой конструкцию, предназначенную для сбора бытовых стоков биологического и технического происхождения с последующей откачкой их по мере наполнения ассенизаторской техникой.

Неоспоримым достоинством выгребных ям является простота их исполнения. Построить такое сооружение можно достаточно быстро, причем используя для этого даже бывшие в употреблении строительные материалы.

Самый простой вариант организации ямы для сбора канализационных стоков заключается в устройстве заглубленной в грунт герметичной емкости. По мере ее заполнения вызывают ассенизаторов для опорожнения резервуара

По нормативам, согласно п.2.4 СНиПа 2.04.03-85, считается, что объем накопительного резервуара определяется из расчета, при котором на потребности одного человека за сутки в среднем расходуется до 25 литров воды.

Поэтому, если суточное количество сточных вод не превышает показателя в 1000 литров, с функцией сбора канализационных стоков вполне справится выгребная яма вместительностью 2-3 куба.

Выгребная яма – оптимальный вариант при обустройстве канализации для небольшого коттеджа, в котором проживает семья из 1-3 человек, при условии, что к стоку не подведены водопотребляющие приборы

Единственным недостатком выгребных ям является необходимость регулярной откачки отходов. Для того чтобы сократить число обращений к услугам ассенизаторов, применяют биологические средства и химические препараты. Это приводит к тому, что со временем потребность в регулярном откачивании уменьшается, а периоды между вызовами ассенизаторской машины увеличиваются.

При использовании биологических средств канализационные массы очищаются до степени в 95%. В результате они могут перераспределяться в грунт после фильтрации в поглотительном колодце или в системе канализационного дренажа. Но такие препараты эффективно работают только, если температура окружающей среды выше +4°С.

В зимний период с поставленной задачей справятся химические препараты — нитратные окислители. При их применении из канализационной массы выделяется нерастворимый осадок, который так же необходимо из емкости удалять.

Поглощающие колодцы и герметичные накопители

Выгребная яма может быть обустроена в виде поглощающего колодца или герметичного накопителя. В первом случае днище резервуара просто засыпают слоем мелкого гравия или щебня, который будет отвечать за фильтрацию стоков.

Проходя через дренажное дно, стоки будут последовательно очищаться и проникать в подстилающие слои. Между кровлей водонасыщенного пласта и условным днищем фильтрующего колодца должно быть по минимуму 1 м

Поглотительные колодцы устраивают в основном для сбора и очистки «серых» канализационных стоков от стиральных, посудомоечных машин, душевых и т.д. Их не сооружают на скальных, полускальных породах и глинистых грунтах: глинах, суглинках, супесях. Для организации фильтрующего колодца необходимы грунты с фильтрационными возможностями.

Частично герметичные конструкции удобны тем, что не требуют регулярной откачки. На первом этапе эксплуатации вода просачивается в землю довольно быстро. Но со временем при устройстве на грунте с прослойками суглинка, например, на дне емкости может накапливаться ил, затрудняющий фильтрацию. Это приводит к потребности в более частой чистке колодца.

Отдавая предпочтение частично герметичным конструкциям, опытные хозяева рекомендуют разделять стоки, обустраивая отдельные выгребные ямы:

  • первая – для отработанной воды;
  • вторая – для туалета.

В этом случае туалетная яма будет наполняться более медленно, а потому реже нуждаться в откачке спецтехникой. А стоки из кухни и ванной, в составе которых присутствует мизерное количество нерастворимых включений, будут почти полностью просачиваться через фильтр в грунт.

Негерметичные конструкции допускается обустраивать лишь при условии, что слив не превышает 1 куба в сутки. В конструкциях этого типа для ускорения разложения примесей и улучшения качества очистки рекомендуется использовать биоактиваторы.

Если сравнивать эти два типа конструкций, то закрытые герметичные резервуары предпочтительнее в том плане, что они более безопасны для окружающей среды

При устройстве герметичной выгребной ямы закрытого типа дно резервуара полностью бетонируют. Для обустройства дна в резервуарах используют специальные плиты, цементную заливку или кирпичную кладку. Стены накопителей также выполняют из строительных материалов: монолитного бетона, ж/б колец, обожженного кирпича, пеноблоков. Стенки и дно канализационной конструкции полностью покрывают гидроизоляцией.

Типы применяемых материалов

В зависимости габаритов конструкции, а также накапливающего или фильтрующего принципа действия, сооружение для сбора сточных вод может представлять собой:

  • яму из покрышек;
  • пластиковый контейнер;
  • резервуар из бетонных колец;
  • сооружение с кирпичными стенками.

Выбор подходящего варианта зависит от условий местности и возможностей хозяина участка.

Главное требование к материалу, используемому для устройства накопительной емкости, заключается в предотвращении просачивания стоков в контактирующие с ней грунты

Материал должен отлично сопротивляться давлению грунта, а также быть устойчив к воздействию агрессивных сред, к числу которых и относят канализационные стоки. По этой причине использование металла или дерева, быстро разрушающихся под действием влаги, является неоправданным.

Основные моменты при сооружении выгребной ямы

Несмотря на то, что процесс сооружения выгребной ямы проще, чем строительство того же септика, при возведении сооружения следует учитывать ряд определенных нюансов. Ведь от них напрямую зависит эффективность канализационной системы и удобство ее использования.

Независимо от типа выбранной конструкции, чтобы правильно сделать выгребную яму, необходимо грамотно подойти к месту ее обустройства.

Место для сооружения ямы выбирают вдали от дома и источников питьевой воды с тем чтобы, просачивающиеся в грунт стоки не нанесли вред

Определяясь с местом расположения фильтрующего колодца, важно учитывать и уровень залегания грунтовых вод. В случае если есть вероятность инфильтрации очищенных стоков в водозаборный горизонт, от устройства поглотительного сооружения придется отказаться.

Кроме того, в регионах с характерными паводковыми явлениями нельзя строить колодцы с фильтрационными отверстиями в стенках. Потому что велика вероятность заражения грунтовой воды при затоплении канализационного сооружения в период ее сезонного повышения.

Организация накопительного резервуара тоже выполняется по особым правилам. К зарытому накопителю должен быть обеспечен свободный подъезд ассенизаторской техники, которая в большинстве случаев отличается внушительными габаритами.

Выгребной резервуар располагают на расстоянии в 4 метра от жилых построек, 30 метров от источника воды, 5 метров от дороги и 3 метров от огородных грядок и насаждений

Правила размещения выгребных накопителей строго регламентируются СНиПом. Несоблюдение прописанных требований карается штрафами.

При определении габаритов сооружения учитывайте, что максимальная глубина котлована должна не превышать трех метров. Превышение глубины значительно усложняет процесс откачки стоков. Кроме того, стенки конструкции необходимо утеплить до глубины сезонного промерзания грунта, а в верхней части ямы должен быть предусмотрен небольшой выступ под установку крышки.

Поглотительное сооружение из автопокрышек

Главным достоинством такой конструкции ее долгий срок службы и применение практически бесплатного материала. Сооружение будет исправно служить более 30 лет.

Для работы можно использовать автопокрышки любых модификаций – и те, что устанавливают на легковых автомобилях, и шины более метра, предназначенные для грузовиков

Торцевые части шин можно не обрезать. Но необработанные автомобильные покрышки сократят размеры фильтра в плане. Как результат: при частом пользовании сооружения дно быстро заиливается и перестает быстро и качественно фильтровать воду.

Поэтому для упрощения укладки автомобильных покрышек и предупреждения скапливания твердых отходов в выступающих ободах, торцевые части шин желательно обрезать с помощью лобзика, сформировав ровную плоскость.

Сооружение ямы из автопокрышек выполняют в несколько этапов:

  1. Определение диаметра отверстия в грунте. Расчет делают исходя из наружного сечения выбранных шин.
  2. Выкапывание шахты. На выполнение земляных работ ручным способом может уйти несколько дней.
  3. Обустройство дна. В центральной точке дна с помощью садового бура просверливают дренажное отверстие под установку скважинной трубы. Скважина будет пропускать сквозь себя сточные воды, задерживая осадок.
  4. Формирование дренажной «подушки». Дно котлована, оснащенное скважиной, присыпают 15-сантиметровым слоем щебня с песчаным заполнителем. Поверх щебенистой подушки устраивается фильтрующий слой из как минимум 85 см песка.
  5. Установка шин. Покрышки последовательно укладывают друг на друга и скрепляют между собой болтовым соединением. В боковой поверхности верхней шины проделывают отверстие под заведение трубы для сброса стоков.
  6. Заделка швов. Места стыков и шовные контуры обрабатывают герметиком.
  7. Обратная засыпка котлована. Для обустройства дополнительной гидроизоляции наружные стенки канализационной конструкции из автопокрышек предварительно лучше уплотнить глиной.
  8. Перекрытие конструкции. Перекрывают яму досками, обитыми рубероидом.
  9. Установка защитной крышки. Лучше всего использовать готовое изделие из полимерных материалов.

Читать  Расстояние от дома до выгребной ямы

Если планируется дополнительная очистка стоков в дренажной канализационной системе, то к колодцу подсоединяют дрены. Это проложенные с уклоном в сторону полей фильтрации трубы с дренажными отверстиями по всей длине. Для обустройства дополнительного фильтра и повышения итогового качества очистки на стенки трубы натягивают полипропиленовую сетку.

Количество автопокрышек зависит от глубины сооружения; в среднем на обустройство ямы, нуждающейся в откачке ассенизаторской техники, уходит 5-7 шин

Вентиляция не является обязательным элементом поглотительного сточного резервуара. Но специалисты все же рекомендуют устанавливать выводную трубу. Она должна возвышаться над уровнем земли приблизительно на 60 см.

В дальнейшем при интенсивном использовании такие канализационные конструкции требуют очистки 1 — 2 раза в сезон.

Как заглубить пластиковую бочку

Сегодня пластиковые емкости довольно активно применяют при обустройстве локальной канализации. Полимеры, из которых сделаны резервуары, устойчивы к гниению и старению, благодаря чему способны прослужить несколько десятков лет.

Единственный недостаток тонкостенных контейнеров – уязвимость к механическим повреждениям, исправить ситуацию помогает армирование стенок стеклопластиком

Легкий вес конструкции облегчает процесс монтажа. Но легковесность бака может спровоцировать и то, что под действием давления грунта в процессе эксплуатации он просто вытолкнется на поверхность.

Чтобы предупредить выталкивание, контейнер крепят к железобетонной плите, уложенной на дно котлована, либо же фиксируют якорем, удерживающем пластиковый бак на своем месте.

Технология рытья котлована и подготовки основания практически не отличается от выше описанного процесса. Под установку контейнера выкапывают яму такого размера, чтобы дистанция между земляными стенками и пластиком составляла 30-40 см.

Дно выкопанного котлована выравнивают и заливают бетонным слоем толщиной в 20 см, проверяя горизонтальность плоскости с помощью строительного уровня.

Верхний плодородный слой земли, изъятый при копке котлована, смело можно использовать для подсыпания грядок приусадебного участка, а грунт из глубины – для воплощения ландшафтного дизайна

Сверху застывшей бетонной плиты устанавливают пластиковый накопитель. Его опускают вниз с помощью веревок. Некоторые умельцы для защиты стенок резервуара от давления грунтовых масс сооружают кожух, выполненный из металлической сетки, либо же возводят кирпичную кладку.

По завершению установочных работ наружные стенки емкости уплотняют слоем земли. Чтобы при засыпке конструкция случайно не треснула под толщей окружающего ее грунта, по мере уплотнения стен нужно постепенно заливать в нее воду. После завершения монтажа воду можно откачать с помощью насоса.

Выгребная яма накопительного типа готова. Остается только подвести к ней канализационные отводы, проложив их под небольшим наклоном. Направляют его в сторону приемной емкости. На погонный метр канализационного трубопровода должно приходиться 2 — 3 мм уклона. Патрубки для труб подсоединяют, используя муфты соответствующего размера. Для повышения герметичности системы места стыков покрывают силиконовым герметиком.

На финальной стадии устанавливают крышку на люк, а вокруг самой емкости выравнивают земную поверхность.

Конструкция из бетонных колец

Стандартный канализационный накопитель состоит из 2-3 колец. Каждое кольцо размером 1х1,5 метра способно вместить до полутора кубов.

Строительство выгребной ямы из бетонных колец представляет собой многоступенчатый процесс, который требует соблюдение определенной последовательности.

Рытье котлована и обустройство дна

Определившись с габаритами будущего «колодца», выкапывают котлован, размеры которого превышают на 80-90 см диаметр устанавливаемых колец. Стены котлована зачищают и выравнивают. Дно ямы тщательно утрамбовывают.

При сооружении фильтрующей конструкции дно котлована выстилают 25-сантиметровым слоем мелкофракционного гравия или битого кирпича

Для обустройства герметичного дна котлована заливку цемента или укладку кирпичей выполняют на предварительно возведенную опалубку, габариты которой соответствуют форме будущего резервуара.

Дно с установленной опалубкой выкладывают несколькими слоями кирпичей или заливают цементным раствором. На затвердевание бетона уходит от 5 до 7 дней. Чтобы упростить себе задачу, используют готовые бетонные кольца, уже оснащенные днищем.

Возведение стенок сооружения

После того, как залитое дно приобрело желаемую прочность, приступают к установке бетонных колец. В подготовленный шахтный колодец с помощью лебедки или крана последовательно опускают кольца. Если при погружении кольцо перекосилось и застряло в земле, яму следует немного расширить.

При установке и подгонке колец во избежание перекосов вертикальность и горизонтальность плоскостей следует проверять с помощью строительного уровня

Чтобы смягчить удар и избежать появление трещин в бетоне, на верхнюю грань каждого кольца временно укладывают доски. Бетонные кольца при необходимости обвязывают арматурой и скрепляют между собой стальными пластинами или скобами. Более надежное сцепление можно обеспечить, используя кольца с «замком».

Места стыков покрывают цементным раствором с добавлением жидкого стекла и гидроизолируют, используя для этого уплотнители старой резины.

Для обеспечения гидроизоляционных качеств наружную поверхность установленных колец покрывают битумной мастикой и оборачивают рубероидом

После завершения монтажа ствола емкости пустоты между наружными стенками возведенного резервуара и котлованом укрепляют:

  • камнями;
  • битым кирпичом;
  • отваленным при рытье котлована грунтом;
  • строительным мусором.

В регионах, где глубина промерзания грунта превышает отметку в один метр, стенки резервуара желательно утеплить.

Трубопровод к выгребной яме прокладывают ниже точки промерзания почвы. Для достижения требуемого уклона трубы прокладывают в траншее, используя кирпичные подставки.

Установка люка и вентиляционной трубы

Верхнее кольцо закрывают плитой, выполненной из армированного бетона. На завершающем этапе устанавливают вентиляцию, которая будет отводить метан и взрывоопасный серный газ, образующийся в результате гниения.

Для сооружения выводной трубы берут метровый отрез диаметром 100 мм и заглубляют его в полость колодца так, чтобы верхний конец возвышался на полметра над землей.

Чтобы предупредить распространение неприятных запахов, выгребную яму прикрывают пластиковым водонепроницаемым люком. Его устанавливают на горловину высотой в 300-500 мм.

Ревизионный люк должен быть оснащен двумя герметично закрывающимися крышками: первая размещена на уровне перекрытия, а вторая на уровне земли

Двойная крышка позволит избежать распространение неприятного запах в летнее время и промерзание содержимого зимой. Чтобы повысить изоляционные свойства конструкции пространство между крышками прокладывают отрезами минеральной ваты или кусками пенопласта.

Сверху перекрытия выстилают слой глины, поверх которого по уровню установленной крышки насыпают декоративный грунт.

Строительство выгребной ямы из кирпича

Кирпичная выгребная яма способна прослужить более полувека. К тому же она пригодна к ремонту.

Расчет объема материалов

Чтобы правильно построить выгребную яму из кирпича, нужно сделать план сооружения и провести предварительные расчеты. Следует рассчитать количество штук материала и определить число рядов. Для этого предполагаемую высоту стен делят на высоту кирпичного ряда, не забывая прибавлять по 6 мм на швы.

Приблизительно зная число кирпичей в каждом ряду, не трудно будет узнать нужный объем. Чтобы определить количество кирпичей при шахматной кладке, нужно число кирпичей одного ряда умножить на 0,6.

Для сооружения ямы можно использовать даже бывший в употреблении красный полнотелый кирпич, имеющий сколы и небольшие трещины

При возведении кирпичной стены кладку выполняют на цементно-песчаный раствор, приготовленный в пропорции 1:4.

Земляные работы и кладка стены

Выкопать котлован можно самостоятельно, вооружившись штыковой лопатой, либо же применив средства малой механизации. Форма котлована может быть любой: круглой, квадратной, прямоугольной. На этом же этапе выкапывают траншею глубиной 55 см под прокладку канализационных труб.

Читать  Как очистить выгребную яму без откачки

Для сооружения поглощающей конструкции дно ямы засыпают дренажным слоем толщиной минимум в 100 см, при сооружении герметичного накопителя – заливают цементной стяжкой.

Кладку стен выполняют в шахматном порядке так, чтобы вертикальные швы между рядами не образовывали единой линии; толщина сплошного сечения может составлять один кирпич или в полкирпича

Выложенные из кирпича стены необходимо оштукатурить раствором цемента. Для достижения полной герметичности поверхность покрывают битумной мастикой, а для удлинения срока службы штукатурки – проводят железнение.

В качестве перекрытия лучше всего подойдет армированная железобетонная стяжка. По бокам яма должна перекрываться на 25-30 см.

Для создания перекрытия собирают опалубку из деревянных досок. Внутри нее заливают бетон в два слоя. Для этого сначала выливают раствор толщиной 7-8 см.

Сверху первого слоя укладывают решетку из арматуры, выдерживая шаг между прутьями в 10 см, выстеленную обрешетку заливают вторым слоем раствора

В полости перекрытия делают ревизионное отверстие диаметром 700 мм.

После схватывания бетона перекрытие накрывают рубероидом, полиэтиленовой пленкой или любым другим гидроизоляционным материалом. Готовую конструкцию присыпают мягкой глиной и грунтом.

После завершения организации канализации с выгребной ямой, вам остается лишь следить за наполнением резервуара и по мере необходимости привлекать для откачки ассенизаторскую технику.

Видео-инструкции по монтажу

Самый простой способ сооружения накопителя:

Пошаговое руководство по обустройству выгребной ямы с кирпичными стенами:

Выбор варианта сооружения выгребной ямы зависит только от ваших возможностей и предпочтений. Но в любом случае, если все этапы монтажа выполнить правильно, канализационный резервуар прослужит вам долгие годы, прекрасно справляясь с возложенными на него задачами.

Понравилась статья? Поделитесь ей

Делаем выгребную яму на даче своими руками: особенности устройства сливной ямы и септика

Выгребная яма своими руками – это наиболее оптимальный вариант для сбора сточных вод в местах, которые отдалены от централизованной канализационной системы. Современные технологии позволяют использовать специальные мини-станции для переработки жидких отходов, но они имеют существенный недостаток – высокую стоимость, поэтому для большинства жителей частных домов выгребная яма остается самым удобным и доступным способом сбора стоков.

Видео: строительство выгребной ямы из ЖБ колец

В первую очередь, необходимо определится с местом расположения будущей ямы. К этому вопросу нужно отнестись очень серьезно, поскольку существуют установленные санитарные нормы и нормативные документы, которых нужно придерживаться. Расстояние от сливной ямы до жилого помещения должно быть не менее 12м; расстояние от ямы до забора или другого ограждения – не менее 1м. Кроме того, не рекомендуется строить сливную яму вблизи садовых деревьев. Расстояние от канализации до колодцев с питьевой водой должно составлять не менее 5м.

Рассчитываем размер

Размер канализационной ямы зависит не только от количества жильцов, но и от структуры почвы. В среднем семья из 3-4 человек производит за месяц 12-13 м 3 сточных вод, исходя из этого, рекомендуется строить яму объемом не менее 18-20 м 3 .

В случае, когда грунт на участке спокойно пропускает воду – запас объема можно сделать минимальным (до 40% месячного стока). Если же земля представляет собой чистую глину или другие породы, слабо пропускающие воду, запас объема должен равняться норме месячного стока.

После разметки выкапывают яму

Устройство канализационной ямы

На дачных участках и в загородных домах наиболее часто строят канализационные ямы, вымощенные кирпичом или бетоном, ямы из бетонных колец и ямы из пластика. Пожалуй, самым простым вариантом устройства выгребной ямы является отделка стен кирпичом.

Исходя из объема ямы, нужно посчитать количество строительных материалов. Дно рекомендуется забетонировать для того, чтобы не возникало проблем с последующей выкачкой воды. Стены можно также сделать из бетона, но лучше выложить их кирпичом. Кладка в этом случае делается в шахматном порядке, что улучшает всасывание воды в грунт. Сверху необходимо установить перекрытие или положить цельную монолитную плиту. Обратите внимание, что в плите должен быть люк, через который можно будет выкачивать стоки.

Выгребная яма обложена кирпичем

Если вы не собираетесь дополнительно утеплять крышу сливной ямы, то верх стены должен быть не ниже 30 см уровня земли. После установки перекрытия плиту нужно засыпать землей, что обеспечит сохранение тепла. Это делается для того, чтобы устранить промерзание сточных вод.

Сливная яма из бетонных колец

Как утверждают эксперты, срок службы канализационной ямы из бетонных колец составляет примерно 100 лет. Эти доводы основаны на том, что бетон является долговечным строительным материалом, он выдерживает процессы брожения и гниения, которые проходят в сточных водах. Сливная яма из бетонных колец, помимо долгого срока эксплуатации, имеет массу других преимуществ:

  • независимость от типа грунта и уровня подземных вод;
  • отсутствие источника загрязнения грунтовых вод;
  • простота монтажа и использования.

Как только вы определились с местом и объемом ямы, можно приступать к выбору колец будущей канализации. Самый удобный вариант – заказать готовые заводские кольца, которые привезут и выгрузят в назначенное время. Большинство фирм имеют в своем автопарке кран, с помощью которого кольца сразу помещают на нужное место.

Бетонные кольца для выгребной ямы

Строительство выгребной ямы должно начинаться с заливки дна колодца бетоном. Для этого готовим раствор, состоящий из одной части цемента и шести частей щебня. Полученную смесь нужно вылить на дно ямы и разровнять. Через 5-7 дней раствор схватывается и застывает. В жаркую погоду бетон необходимо периодически сбрызгивать водой, для того чтобы избежать появления трещин, которые могут появиться при быстром высыхании раствора.

Когда бетон застынет, можно опускать кольца в яму. После того как кольцо будет ровно стоят на дне, нужно провести изоляцию швов. Герметичным материалом в этом случае может служить старая велосипедная камера, резиновые уплотнители или жидкое стекло. Жидкое стекло необходимо добавить в цементный раствор, а полученную смесь наносить на стыки между кольцами. Обычно, достаточно внутренней гидроизоляции швов, но при высоком уровне грунтовых вод рекомендуется провести дополнительно внешнюю изоляцию, которая обеспечит надежную защиту от влаги.

При монтаже лучше применять кольца с так называемым «замком», который позволяет надежно сцепить изделия друг с другом. Если же при строительстве ямы используются обычные кольца, их нужно скрепить металлическими скобами. Сверху самого последнего кольца ставится перекрытие, в котором имеется отверстие для люка.

Туалет на даче с выгребной ямой

Делаем септик своими руками

Для того чтобы выгребная яма на даче работала как септик, нужно выкопать еще одну яму, глубина которой должна быть несколько больше, чем первой. Опустите в нее кольца, но дно не заливайте бетоном. Затем просверлите в верхних кольцах отверстия, через которые в дальнейшем будут проложены в трубы для перелива стоков из одной ямы в другую. Глубина трубы зависит от размера ямы и климата. Так, в регионах с сильными морозами глубина трубы должна составлять примерно 80 см. Чтобы добиться функционирования септика можно применять специальные биопрепараты, с помощью которых можно переработать стоки. Очищенная вода будет переливаться во вторую емкость, и уходить в грунт естественным путем. Биопрепараты позволяют очистить воду на 98%, что позволяет ее использовать для полива.

После того как сливная яма будет готова, можно приступать к монтажу сливной трубы. При установке обязательно соблюдайте уклон примерно в 15˚. Диаметр труб должен составлять около 15см, это обеспечит оптимальную проходимость стоков. После того, как трубы будут выведены, необходимо произвести контрольный спуск воды. Убедившись, что канализационная яма полностью функционирует, можно засыпать траншею с трубой землей.

Септик своими руками

Как сделать выгребную яму из пластика

Выгребная яма из пластика представляет собой один из наиболее удобных способов обустройства канализационной системы в частном доме или на дачном участке. Всю работу по установке выгребной ямы можно разделить на несколько этапов:

  • определение месторасположения;
  • подготовка ямы (котлована);
  • подготовка бетонной подушки (плиты);
  • засыпка бетонной стяжки слоем песка 10 см;
  • опускание емкости на дно ямы;
  • «привязка» бака;
  • засыпка ямы по переметку смесью из песка и бетона из расчета 5:1;
  • засыпка верхнего слоя грунтом.

Читать  Выгребная яма нормы

Пластиковый бак следует размещать таким образом, чтобы можно было избежать изгибов и поворотов сточных труб. Если же это невозможно, то повороты должны быть только под тупым углом, чтобы избежать засоров. Кроме того, канализационные трубы нужно размещать ниже уровня промерзания почвы, чтобы зимой в них не замерзали стоки.

При неглубоком залегании грунтовых вод, можно столкнуться с проблемой, когда днище емкости оказывается ниже уровня воды. В таком случае нужно устанавливать бак в бетонный изоляционный колодец.

Пластиковая емкость для септика

Какой бы из вариантов обустройства стоковой ямы вы не выбрали – необходимо придерживаться стандартных правил, которые касаются места размещения колодца, глубины залегания труб, герметичности соединений.

Организация канализационной системы частного дома является приоритетной задачей после возведения строения. Без нее невозможно представить функционирование водопровода, душа и унитаза в жилом доме. Строительство выгребной ямы своими руками является довольно простой задачей, с которой сможет справиться даже новичок.

Обустройство канализации в частном доме

  1. Выбор подходящего места. Выгребную яму необходимо разместить на частном участке. на расстоянии не менее 5 м от построек. В противном случае фундамент может быть размыт поступающей из сливной ямы после фильтрации водой. Расстояние от ямы до источника воды на участке должно быть не менее 20–30 м. Если размеры участка не позволяют выдержать необходимое расстояние, желательно сделать яму полностью герметичной. Это потребует более частой очистки канализации, зато позволит полностью изолировать почву на участке от вредных сточных вод.
  2. Расчет объема. В зависимости от количества членов семьи, проживающей в частном доме, а также времени проживания (сезонное или постоянное), размеры могут отличаться. Подсчитано, что на одного человека в среднем требуется 150–200 л воды в день, включая душ и смыв туалета. При расчетах нужно заложить большее значение на случай приезда гостей или родственников.
  3. При планировании выгребной ямы нужно сразу решить, будут ли сливаться в одно место отходы из водопровода и туалета. В некоторых случаях возводят раздельные ямы: для туалета – с герметичным дном, для отработанной воды – в яму без дна.
  4. Выбор строительного материала. Потребуются следующие материалы:
  • Бетонных колец.
  • Кирпича.
  • Бетона.
  • Пластиковой емкости.

Вывод сливных вод из дома

В первую очередь на участке нужно провести трубу от дома до будущего канализационного контейнера. Она помещается в траншею, которая имеет уклон от дома до сливной ямы.

Глубина траншеи должна располагаться ниже уровня промерзания, или же нужно хорошо утеплить отверстие под систему слива воды в канализацию:

  • На дно траншеи уложить песчано-гравийную «подушку».
  • Сверху поместить утеплитель, затем гидроизоляционный материал.
  • После укладки трубы сверху зафиксировать края гидроизоляции и утеплителя насыпать песчано-гравийную смесь и положить грунт.

Подобные меры предотвратят деформацию сливной трубы, идущей к канализации.

Подготовка котлована

Подготовка котлована под выгребную яму

  • После выбора места положения сливной ямы приступают к земляным работам. Если канализация в частном доме обустраивается с помощью кирпича, бетонного раствора или пластиковой емкости, необходимо подготовить котлован нужного размера. Это можно сделать как с помощью нанятой техники, так и самостоятельно, затратив известное количество сил и времени.
  • Если в качестве строительного материала выбраны бетонные кольца, достаточно положить одно из них на место будущей сливной ямы. Для земляных работ нужно использовать удобную лопату с короткой ручкой. Сначала извлекают землю, находясь в середине бетонного кольца. Постепенно убирают землю из-под бетонных стенок кольца, постепенно опуская его в яму. После полного погружения кольца в землю нужно поместить второе кольцо на первое и продолжить земляные работы.

При использовании этого способа, под рукой нужно держать строительный уровень, с помощью которого необходимо корректировать положение бетонных колец в горизонтальной плоскости.

Обустройство выгребной ямы из кирпича

  • Выгребная яма из кирпича требует прямоугольного, квадратного, или круглого отверстия в грунте, по периметру которого производится кладка до самого верха. Ниже уровня промерзания необходимо подготовить отверстие для ввода сливной трубы из дома, а после ее монтажа загерметизировать стык трубы и стенки выгребной ямы.
  • Если планируется обустроить герметичную выгребную яму, то дно отверстия в грунте необходимо забетонировать с использованием арматуры. На подготовленное дно начинается укладка кирпича по периметру котлована. Специалисты рекомендуют обрабатывать раствором не только места соединения кирпичей, но и их боковую поверхность. Это придаст надежность всей конструкции.
  • Если планируется отвод воды в почву, нужно создать естественный фильтр, включающий в себя не только песчано-гравийную подушку, но и части битого кирпича. Толщина фильтрующего слоя должна быть не меньше 30–50 см. Это обезопасит близлежащую почву от вредного влияния находящихся в ней отходов.
  • Сверху укладываются: либо бетонная плита, либо деревянный каркас с металлическими листами. В импровизированном люке необходимо предусмотреть отверстие для проведения периодической очистки выгребной ямы.

Обустройство выгребной ямы из бетона

Сливную яму можно изготовить с помощью заливки бетона в приготовленную опалубку, но профессионалы предлагают отдать предпочтение бетонным кольцам. Они просты в монтаже, хотя и требуют некоторых усилий по их установке на место размещения.

Бетон является надежным строительным материалом, позволяющим выполнять сливные ямы, как с герметичным дном, так и с естественным фильтром для поступающей из канализации воды.

Обратите внимание! Бетонная конструкция отлично выдерживает нагрузки, возникающие от деформации почвы в зимний период.

Закрывать такую яму можно с помощью бетонной плиты или люков нужного диаметра.

Сливная яма из пластиковой емкости

В этом случае подбирается пластиковая емкость нужного объема. Если найти требуемую емкость не получается, можно объединить с помощью соединительной трубы две емкости меньшего размера. Еще на земле вокруг пластиковых контейнеров подготавливается армированный каркас из металлических прутьев, сваренных между собой. Помещается вся конструкция на бетонированное дно, а по сторонам заливается бетонный раствор, предотвращающий давление почвы на канализацию в зимний период.

Обратите внимание! Необходимость заливки емкости бетоном возникает при ее установке в нестабильном грунте, и определяется индивидуально для каждого случая.

Использование пластиковых емкостей очень удобно тем, что они уже имеют люки подходящего отверстия для периодической чистки сливной ямы.

Дополнительные методы очистки

Химия для очистки сливной ямы

Желательно проводить регулярную очистку выгребной ямы. В этом может помочь химия. К ней относятся: хлорная известь; окислители; формальдегиды; специальные аммониевые соединения.

Использование химии в каждом конкретном случае должно быть обусловлено видом выгребной ямы и ее местоположением. Нужно помнить, что, хотя химические препараты действенны и не зависят от жесткости воды, а также находящихся в ней примесей, они приносят сильный вред окружающей среде, поэтому их использование должно быть крайне дозировано. Эти препараты могут быть представлены как порошок, жидкость, или таблетки.

Кроме химии, для очистки сливной ямы можно использовать антисептик. Такой метод более экологичен, чем химические препараты. Антисептические и антибактериальные препараты ускоряют процессы разложения, естественным путем уменьшая количество находящихся отходов.

Профилактические меры по очистке сливных ям помогут содержать канализационную систему в полном порядке.

Видео о том, как сделать качественно и недорого выгребную яму:

Последняя редакция: 30.03.2017 Автор: Щуркина Елена Александровна

Источники: http://sovet-ingenera.com/kanaliz/sliv-vygreb/vygrebnaya-yama-svoimi-rukami.html, http://101dizain.ru/ustrojstvo/kanal/delaem-vygrebnuyu-yamu-na-dache.html, http://kanalizaciyavdome.ru/kak-pravilno-sdelat-vygrebnuyu-yamu/

septikman.ru

Как правильно делать выгребную яму

Если рядом с домом нет централизованной канализации, то в качестве решения проблемы можно рассмотреть обустройство выгребной ямы. В любом доме, где есть подвод горячего и холодного снабжения воды, появляется проблема сбора и вывода канализации.

Выгребная яма – это самый простой вариант канализации в частном или загородном доме, который можно сделать своими руками.

Где должна находиться выгребная яма

Для начала, нужно определиться с участком, на котором будет обустроена выгребная система.

  • непосредственно на участке, прилегающему к частному или загородному дому;
  • возможно обустройство на расстоянии не менее 10 метров от фундамента жилого здания и других построек на приусадебной территории и до сооружений, находящихся по соседству;

Важно! Данное требование основано на том, что при более близкой установке негерметичной ямы без откачки возможно разрушение фундаментов близко находящихся построек, а также их затопление.

  • расстояние от ямы до ограждения тоже регламентируется и обязано быть не меньше одного метра;
  • глубина не должна быть не более 3 метров. При выборе нужно учитывать глубину прохождения подземных вод;
  • яма обязана находиться на определенной дистанции (25 метров) от питьевых колодцев.

Данное расстояние зависит от вида грунта на приусадебной территории:

  • При глинистом грунте – не ближе 20 метров;
  • При суглинистом грунте – не ближе 30 метров;
  • При супесчаном и песчаном грунте – выгребную яму нельзя устанавливать ближе 50 метров от колодца.

Устройство выгребной системы своими руками

Существует два основных вида обустройства ямы:

Вариант обустройства канализации в загородном или частном доме определяется местонахождением территории, ежедневным количеством сточных вод и материальными возможностями владельца участка:

  • если ежедневное количество сточных вод не более одного кубометра, возможно строительство простой системы без дна и без откачки. В яме этого вида стоки частично уходят в грунт, в котором очищаются анаэробными бактериями. Для примера этой выгребной ямы можно привести классический сельский туалет;
  • при большом количестве сточных вод (более кубометра) требуется строительство герметичной конструкции, которую нужно время от времени откачивать.

Это требование объясняется тем, что при отсутствии днища в яме сточная вода проходит в грунт и ее очистка происходит микроорганизмами, находящимися в толще земли. Но их возможности по очистке не безграничны.

При больших количествах сточных вод микроорганизмы не справляются с очищением воды. В этом случае сточные воды начнут загрязнять прилегающий участок и возможно их прохождение в водонесущие слои почвы с дальнейшим загрязнением питьевого колодца.

Если требуется утилизация большого количества сточных вод можно рассмотреть обустройство септика с фильтрационными полями.

Обычная сточная яма своими руками

Простейшая сточная система делается так:

  • роется котлован глубиной до двух метров, шириной два метра и длиной до трех метров;
  • укладываются или фиксируются стенки земли;
  • вниз насыпается слой щебеня;
  • сверху устанавливается защитное перекрытие с крышкой.

Основные достоинства ямы без дна:

  • легкость эксплуатации;
  • небольшая стоимость конструкции и эксплуатации;
  • простое и быстрое строительство своими руками.

Недостатки ямы без дна:

  • уровень подземных вод обязан быть ниже уровня сточной системы;
  • не подходит для канализации большого количества канализационных вод;
  • экологически небезопасна;
  • возможно внеплановое наполнение из-за дождевых вод;
  • имеет неприятный запах.

Герметичная сточная яма

Герметичная сточная система – это герметичная емкость, куда по трубам откачивают канализационные воды. По мере наполнения емкости канализационные воды нужно откачивать специальной машиной.

Основные достоинства герметичной системы:

  • место установки не зависит от вида почвы на участке;
  • не зависит от прохождения подземных вод;
  • экологически безопасна, канализационные воды не поступают в окружающую среду.

Минусы герметичной конструкции:

  • появляется запах, если накопитель сделан в форме колодца;
  • ежемесячные затраты (нужно периодически вызывать ассенизаторскую машину для откачки);
  • относительно большая стоимость конструкции.

Из чего соорудить сливную яму своими руками

Рассмотрим разные виды и способы конструкции сливных систем, которые можно сделать своими руками. Они условно делятся на постоянные и временные.

Из автомобильных шин

Если вам необходима сливная система для туалета в загородном доме при минимальных затратах, можно самому сделать ее с помощью старых автомобильных покрышек.

Это быстрый и бюджетный вариант строительство канализационной ямы. Конструкция довольно проста. Делается котлован, куда одна на другую укладываются старые шины. На низ котлована насыпается слой щебня, при желании шины герметизируются замком из глины.

  • если нужно, легко восстанавливается;
  • долговечность;
  • быстрота, простота и дешевизна конструкции.
  • покрышки со временем подвергаются гниению;
  • возможность негативного воздействия на окружающую среду при высокой нагрузке на сооружение;
  • быстрое заиливание при недостаточной чистке и откачивании, в итоге теряется полезная площадь.

Из бетонных колец

Это еще один способ быстрого строительства сливной системы. По своей конструкции она похожа на колодец. Кольца устанавливаются друг на друга. Соединения между ними при желании герметизируются при помощи цементной стяжки.

По своей конструкции канализационная яма из бетонных колец относится больше к герметичным сооружениям. Потому нужно регулярно откачивать ее. Хотя существует вариант установки септика из бетонных колец.

  • удобство устройства защитной крышки с люком;
  • долговечность;
  • возможность сооружения своими руками;
  • относительно небольшая стоимость.
  • возможность проявления неприятного запаха из труб вентиляции;
  • необходимость периодической откачки;
  • трудоемкость монтажа.

Сливная яма из кирпича

Это наиболее удачный и оптимальный вариант, если вам нужна система слива для туалета или бани в загородном доме.

  • легкость строительства — с кладкой кирпича для сливной ямы справится почти любой дачник;
  • экологичность – содержимое сливной конструкции периодически откачивается ассенизаторской машиной.
  • заиливание. Не допустить заиливание можно с помощью постоянной откачки, находящейся жидкости в накопителе;
  • относительно короткое время службы (до 20 лет), в результате разрушения кирпича в неблагоприятных условиях сливной системы;
  • периодически вероятно образования неприятного запаха. Справиться с этим сможет помочь использование различных препаратов, которые ускоряют процессы разложения отходов и своевременная откачка накопителя.

Сооружение кирпичной выгребной ямы

Для начала нужно определиться с местом установки сливной ямы, соблюдая все правила и учитывая удобство эксплуатации.

Выбираем конструкцию. С учетом назначения, сливная кирпичная яма может быть прямоугольной, квадратной или круглой.

Рассчитываем нужный объем, размеры и подготавливаем котлован под яму.

При прямоугольной конструкции, делаем наклон дна в сторону установку люка. На дно ямы насыпаем песчаную подушку, слоем 20 см и заливаем ее цементным раствором. Можно взять готовую железобетонную плиту необходимых размеров. Сверху делается цементная стяжка.

Делаем кладку стен. Оптимальная толщина стен — 30 см. Укладку стен желательно делать в шахматном порядке в полкирпича. Возможна укладка в четверть кирпича.

Затем, когда стены готовы, нужно обработать их битумной мастикой либо сделать глиняный замок с внешней части для лучшей герметизации. Если нужно, то штукатурим внутреннюю поверхность.

Установка люка и перекрытия

Затем, когда основание сливной ямы готово, устанавливаем перекрытие с люком. Перекрытие обязано не меньше чем на 50 см закрывать яму по периметру.

В роли перекрытия выбирают бетонные плиты или тщательно настилают бревна. При обустройстве выгребного перекрытия нужно предусмотреть месторасположение для люка. Люк делается размером 70 см.

Поверх перекрытия стелем гидроизоляцию из пленки или рубероида. Гидроизоляцию покрываем слоем шлака или грунта размером 0,5 м.

Внимание! Для защиты от появления запаха из сливной ямы и ее замерзания, люк в яму устанавливается двойным. Верхняя крышка располагается на поверхности земли, а другая на уровне перекрытия. Появившееся пространство в лук заполняется теплоизоляционными материалами (шлак, керамзит, пенопласт и т. д.).

Канализационная яма из бочки

Это отличный вариант обустройства стоков вод своими руками с естественной чисткой выгребной канализации при небольших количествах стоков (до 1 куб. м.).

  • используем 200 литровую бочку, лучше всего из материала, который не подвергается коррозии, делаем в стенке в шахматном порядке отверстия для дренажа дрелью или болгаркой. Отверстия желательно проделывать с дистанцией 15-25 сантиметров;
  • герметично крепим ко дну бочки патрубок для подсоединения сливной трубы. Чтобы обеспечить герметизации можно пользоваться силиконовыми герметиками. Обрабатываем участок подсоединения патрубка мастикой;
  • оборачиваем бочку геотекстилем и прочно крепим его бечевкой. Это нужно для обеспечения защиты емкости от попадания в ее конструкцию земли и иных сторонних частиц при сохранении нормального дренажа.

Установка выгребной канализационной системы:

  • делаем траншею и прокладываем трубы канализации, непременно с уклоном;
  • подготавливаем котлован глубиной и размером чуть выше глубины бочки;
  • вниз котлована засыпаем гравий или щебенку слоем 20 см;
  • на данную подушку ставим бочку и подсоединяем трубу слива;
  • образовавшееся пространство между стенами ямы и емкостью заполняем гравием или щебенкой;
  • присоединяем трубу канализации к установленному патрубку.

Читать  Как выкопать погреб на даче

Теперь канализационная яма для вашей бани готова. Также можно своими руками изготовить сливную яму для туалета.

Бетонная сливная яма

В качестве варианта обустройства канализационной домашней системы можно рассмотреть устройство выгребной бетонной сливной ямы.

Этапы строительства бетонной ямы:

  • рассчитываем нужный объем сливной ямы;
  • роем котлован нужных размеров;
  • по его периметру устанавливаем опалубку и заливаем раствором бетона;
  • эти стены снаружи для гидроизоляции обрабатываем битумом;
  • на низ котлована насыпаем слой битого кирпича, гравия, щебня;
  • на стены конструкции укладываем гидроизоляцию из пленки или рубероида, а также перекрытие с люком и отверстием для подсоединения трубы канализации. Перекрытие также можно сделать самостоятельно из бетона;
  • укладываем и подсоединяем канализационные трубы.

По данной технологии можно своими руками сделать и сливную яму для туалета.

Подводя итог

Вариантов соорудить сливную выгребную яму самостоятельно довольно много. Подбирая конкретное решение, с учетом конкретных условий и материальных возможностей. Также можно рассмотреть возможность установки септика или покупку готового комплекта для обустройства сливной ямы.

Как сделать выгребную яму в частном доме своими руками

Жители многоквартирных зданий могут не беспокоиться об отводе и утилизации биоотходов, за них все делают ЖКХ. Тем, кто проживает в частном доме, нужно самим разрешать подобные проблемы. Одним из решений является сооружение выгребной ямы. Она не требует крупных затрат на монтаж, замечательно выполняет функцию санитарной очистки. Нужно только знать, как сделать выгребную яму в частном доме своими руками.

Выбор местонахождения выгребной ямы

Имеется система правил и нормативов, которая контролирует сооружение выгреба для частного дома. Санитарными нормативами определяется нахождение выгреба на участке, дистанция от него до разнообразных пристроек. Планируя ямы для биоотходов, необходимо принимать во внимание следующие правила.

  • Выгреб должен располагаться от жилых помещений на дистанции не меньше дюжины метров;
  • От выгреба до ограждения должно быть больше метра;
  • При монтаже бездонной ямы необходимо учитывать расположение колодцев. Ближайший колодец должен находиться на дистанции не меньше, чем 30 метров.

Простейшие дешевые варианты

Предшественником выгребной ямы являлась вырытая в почве обычная яма, у которой стены мазали глиной, укрепляли досками. Потом в грунт начали закапывать старые бочонки, бачки, другие отслужившие свое емкости. Сегодня такие резервуары для собирания и частичной очистки отходов монтируют лишь тогда, когда ежедневный объем не больше одного метра кубического.

Если хозяину частного дома не слишком хочется тратить деньги на обустройство выгребной ямы, он может задействовать старые шины автомобиля. Надо только класть их в вырытую котловину, соединяя болтами. Затем котловина посыпается землей, наверх кладется плита из бетона с дырой для трубы вентиляции, а также люком для откачивания.

Популярные типы сооружений

По характерным отличиям конструкции ямы под биоотходы подразделяются на поглощающие и герметичные. Для собирания, хранения и очищения отходов используются септики. Это сооружения с более сложной конструкцией.

Поглощающие резервуары (бездонные)

Отличительный признак – нет дна, ввиду этого жидкости, после очищения песчаным, гравийным и кирпичным фильтратором, отправляются в почву. Поглощающая емкость самая недорогая и простая в обустройстве. Благодаря частичной инфильтрации очищенных стоков в почву гораздо реже появляется потребность вызывать ассенизаторскую службу.

Поглощающий тип выбирается, если отсутствует потребность отводить много стоков. Крупные объемы грунт не сумеет принять и обработать. Также такую яму нельзя назвать экологичным вариантом, ведь отходы, попадая в почву, станут ее загрязнять.

Герметичные емкости

Представляют собою замкнутые водонепроницаемые бетонные/кирпичные/газосиликатные резервуары. Их необходимо регулярно опустошать после наполнения. Если вы знаете, как правильно сделать выгребную яму герметичного типа, вам будет обеспечено абсолютное отсутствие характерных для туалета запахов, однако придется иногда звонить ассенизаторам. Помните, что для сооружения выгреба неприемлемо применение шлакоблоков (они быстро рушатся при соприкосновении с водой).

Простейшим решением обустройства выгреба считается монтаж купленного в магазине пластикового резервуара. Его не надо герметизировать, однако потребуется залить низ котловины особой стяжкой цемента и укрепить стены арматурой.

Простые самодельные очистные конструкции

Это конструкции, которые не просто выполняют глубокое очищение, а еще превращают стоки в полезное для сада и огорода удобрение. Зачастую они являются двух- либо трехкамерной системой. В 1-ой камере осуществляется сбор и частичная очистка, во 2-ой и 3-ей происходит полная переработка отходов.

Можно использовать старые покрышки автомобиля. Для установки подобного выгреба не потребуется прочный фундамент из бетона, хватит плотной песчаной подушки с щебенкой толщиной в тридцать пять сантиметров, а также стяжки в один дециметр.

  • Для повышения емкости резервуара бока покрышек необходимо обрезать;
  • В сделанный из покрышек колодец ставится вертикальная бетонная труба с диаметром приблизительно в пару раз меньше, чем у шин. Верхний срез трубы находится на дециметр пониже сооруженного из покрышек колодца;
  • Дно трубы заливается бетоном, чтобы образовался цельный цилиндр.

Сверху надо будет проделать дыры для инфильтрации и монтажа труб, которые обеспечат переливание. Трубу канализации надо ввести в резервуар из бетона. Участки входа труб канализации в вертикальные бетонные надо герметизировать.

Как соорудить поглощающую яму из бетонных колец

  • Надо вырыть котловину шахтного вида, ее диаметр должен быть приблизительно на восемьдесят сантиметров больше диаметра колец. Понадобится три кольца;
  • По периметру делается стяжка бетона. Это будущее основание для колец;
  • В нижнем кольце проделайте отверстия через каждый дециметр, дабы очищенная жидкость имела возможность уходить из выгреба. Диаметр отверстий фильтрации составляет пять сантиметров;
  • Глубина сооружения под землей не должна быть больше трех метров, в противном случае трудно станет вытащить из выгреба осадок;
  • Приблизительно на метр готовая яма наполняется смешанным с почвой песком, кирпичом, щебенкой и гравием;
  • Такой же смесью наполняется внешняя котловина. Прежде, чем делать засыпку, осуществляют гидроизоляцию выгреба, которая станет защищать конструкцию от подземных вод;
  • В конце ставится плита с парой отверстий. Одно предназначается для люка, второе для вентиляции;
  • Для увеличения качества очищения колодец-фильтратор рекомендуется располагать немного повыше очищающего резервуара.

Монтаж герметичного сооружения

Метод сооружения аналогичен, только не надо делать инфильтрационные отверстия, нужно целиком забетонировать низ. Рекомендуется армирование нижней платформы из бетона. Дабы арматура не завязла в бетоне, ее надо немного поднять и закрепить на колышках.

Стены желательно герметизировать. Недорогим внутренним изолятором считается битум, внешним – глина. Если стенки выгреба состоят из кирпичной кладки, их возможно покрыть штукатуркой.

Кладка кирпичей занимает гораздо больше времени, чем монтаж колец из бетона. Внизу делается стяжка бетона, кирпичи кладутся кругом/квадратом. Прежде, чем приступить к кладке, нужно неделю подождать после создания платформы из бетона.

Трубопровод канализации надо немного наклонить, дабы обеспечить самопроизвольный уход стоков.

Выгреб для туалета

Те, кто хочет соорудить туалет, тоже должны знать, как правильно сделать выгребную яму. Чаще всего роется маленькая яма, к которой можно беспрепятственно подъехать для опустошения. Выгреб выкладывается кирпичом либо заливается бетоном.

Глубина может быть произвольной, все зависит от грунта подстилки. Рекомендуется рыть выгреб до слоя песка, который станет впитывать отходы. Низ ямы засыпается песчано-гравийной смесью, щебенкой.

Прочие габариты устанавливаются на месте. Рекомендуется сделать вентиляцию. Подойдет труба, которая возвышается над кровлей уборной примерно на шесть дециметров.

Выгребная яма своими руками: устройство, варианты конструкции, особенности проведения строительных работ

Корректную работу локальной канализационной системы загородного коттеджа невозможно организовать без устройства сливного резервуара. Самый дешевый способ организации отвода нечистот – сооружение выгребной ямы. Какие несложные в исполнении варианты канализационных конструкций можно сделать и как создается выгребная яма своими руками, рассмотрим в статье.

Основные виды конструкций

Выгребная яма представляет собой конструкцию, предназначенную для сбора бытовых стоков биологического и технического происхождения с последующей откачкой их по мере наполнения ассенизаторской техникой.

Неоспоримым достоинством выгребных ям является простота их исполнения. Построить такое сооружение можно достаточно быстро, причем используя для этого даже бывшие в употреблении строительные материалы.

Самый простой вариант организации ямы для сбора канализационных стоков заключается в устройстве заглубленной в грунт герметичной емкости. По мере ее заполнения вызывают ассенизаторов для опорожнения резервуара

Читать  Что такое выгребная яма

По нормативам, согласно п.2.4 СНиПа 2.04.03-85, считается, что объем накопительного резервуара определяется из расчета, при котором на потребности одного человека за сутки в среднем расходуется до 25 литров воды.

Поэтому, если суточное количество сточных вод не превышает показателя в 1000 литров, с функцией сбора канализационных стоков вполне справится выгребная яма вместительностью 2-3 куба.

Выгребная яма – оптимальный вариант при обустройстве канализации для небольшого коттеджа, в котором проживает семья из 1-3 человек, при условии, что к стоку не подведены водопотребляющие приборы

Единственным недостатком выгребных ям является необходимость регулярной откачки отходов. Для того чтобы сократить число обращений к услугам ассенизаторов, применяют биологические средства и химические препараты. Это приводит к тому, что со временем потребность в регулярном откачивании уменьшается, а периоды между вызовами ассенизаторской машины увеличиваются.

При использовании биологических средств канализационные массы очищаются до степени в 95%. В результате они могут перераспределяться в грунт после фильтрации в поглотительном колодце или в системе канализационного дренажа. Но такие препараты эффективно работают только, если температура окружающей среды выше +4°С.

В зимний период с поставленной задачей справятся химические препараты — нитратные окислители. При их применении из канализационной массы выделяется нерастворимый осадок, который так же необходимо из емкости удалять.

Поглощающие колодцы и герметичные накопители

Выгребная яма может быть обустроена в виде поглощающего колодца или герметичного накопителя. В первом случае днище резервуара просто засыпают слоем мелкого гравия или щебня, который будет отвечать за фильтрацию стоков.

Проходя через дренажное дно, стоки будут последовательно очищаться и проникать в подстилающие слои. Между кровлей водонасыщенного пласта и условным днищем фильтрующего колодца должно быть по минимуму 1 м

Поглотительные колодцы устраивают в основном для сбора и очистки «серых» канализационных стоков от стиральных, посудомоечных машин, душевых и т.д. Их не сооружают на скальных, полускальных породах и глинистых грунтах: глинах, суглинках, супесях. Для организации фильтрующего колодца необходимы грунты с фильтрационными возможностями.

Частично герметичные конструкции удобны тем, что не требуют регулярной откачки. На первом этапе эксплуатации вода просачивается в землю довольно быстро. Но со временем при устройстве на грунте с прослойками суглинка, например, на дне емкости может накапливаться ил, затрудняющий фильтрацию. Это приводит к потребности в более частой чистке колодца.

Отдавая предпочтение частично герметичным конструкциям, опытные хозяева рекомендуют разделять стоки, обустраивая отдельные выгребные ямы:

  • первая – для отработанной воды;
  • вторая – для туалета.

В этом случае туалетная яма будет наполняться более медленно, а потому реже нуждаться в откачке спецтехникой. А стоки из кухни и ванной, в составе которых присутствует мизерное количество нерастворимых включений, будут почти полностью просачиваться через фильтр в грунт.

Негерметичные конструкции допускается обустраивать лишь при условии, что слив не превышает 1 куба в сутки. В конструкциях этого типа для ускорения разложения примесей и улучшения качества очистки рекомендуется использовать биоактиваторы.

Если сравнивать эти два типа конструкций, то закрытые герметичные резервуары предпочтительнее в том плане, что они более безопасны для окружающей среды

При устройстве герметичной выгребной ямы закрытого типа дно резервуара полностью бетонируют. Для обустройства дна в резервуарах используют специальные плиты, цементную заливку или кирпичную кладку. Стены накопителей также выполняют из строительных материалов: монолитного бетона, ж/б колец, обожженного кирпича, пеноблоков. Стенки и дно канализационной конструкции полностью покрывают гидроизоляцией.

Типы применяемых материалов

В зависимости габаритов конструкции, а также накапливающего или фильтрующего принципа действия, сооружение для сбора сточных вод может представлять собой:

  • яму из покрышек;
  • пластиковый контейнер;
  • резервуар из бетонных колец;
  • сооружение с кирпичными стенками.

Выбор подходящего варианта зависит от условий местности и возможностей хозяина участка.

Главное требование к материалу, используемому для устройства накопительной емкости, заключается в предотвращении просачивания стоков в контактирующие с ней грунты

Материал должен отлично сопротивляться давлению грунта, а также быть устойчив к воздействию агрессивных сред, к числу которых и относят канализационные стоки. По этой причине использование металла или дерева, быстро разрушающихся под действием влаги, является неоправданным.

Основные моменты при сооружении выгребной ямы

Несмотря на то, что процесс сооружения выгребной ямы проще, чем строительство того же септика, при возведении сооружения следует учитывать ряд определенных нюансов. Ведь от них напрямую зависит эффективность канализационной системы и удобство ее использования.

Независимо от типа выбранной конструкции, чтобы правильно сделать выгребную яму, необходимо грамотно подойти к месту ее обустройства.

Место для сооружения ямы выбирают вдали от дома и источников питьевой воды с тем чтобы, просачивающиеся в грунт стоки не нанесли вред

Определяясь с местом расположения фильтрующего колодца, важно учитывать и уровень залегания грунтовых вод. В случае если есть вероятность инфильтрации очищенных стоков в водозаборный горизонт, от устройства поглотительного сооружения придется отказаться.

Кроме того, в регионах с характерными паводковыми явлениями нельзя строить колодцы с фильтрационными отверстиями в стенках. Потому что велика вероятность заражения грунтовой воды при затоплении канализационного сооружения в период ее сезонного повышения.

Организация накопительного резервуара тоже выполняется по особым правилам. К зарытому накопителю должен быть обеспечен свободный подъезд ассенизаторской техники, которая в большинстве случаев отличается внушительными габаритами.

Выгребной резервуар располагают на расстоянии в 4 метра от жилых построек, 30 метров от источника воды, 5 метров от дороги и 3 метров от огородных грядок и насаждений

Правила размещения выгребных накопителей строго регламентируются СНиПом. Несоблюдение прописанных требований карается штрафами.

При определении габаритов сооружения учитывайте, что максимальная глубина котлована должна не превышать трех метров. Превышение глубины значительно усложняет процесс откачки стоков. Кроме того, стенки конструкции необходимо утеплить до глубины сезонного промерзания грунта, а в верхней части ямы должен быть предусмотрен небольшой выступ под установку крышки.

Поглотительное сооружение из автопокрышек

Главным достоинством такой конструкции ее долгий срок службы и применение практически бесплатного материала. Сооружение будет исправно служить более 30 лет.

Для работы можно использовать автопокрышки любых модификаций – и те, что устанавливают на легковых автомобилях, и шины более метра, предназначенные для грузовиков

Торцевые части шин можно не обрезать. Но необработанные автомобильные покрышки сократят размеры фильтра в плане. Как результат: при частом пользовании сооружения дно быстро заиливается и перестает быстро и качественно фильтровать воду.

Поэтому для упрощения укладки автомобильных покрышек и предупреждения скапливания твердых отходов в выступающих ободах, торцевые части шин желательно обрезать с помощью лобзика, сформировав ровную плоскость.

Сооружение ямы из автопокрышек выполняют в несколько этапов:

  1. Определение диаметра отверстия в грунте. Расчет делают исходя из наружного сечения выбранных шин.
  2. Выкапывание шахты. На выполнение земляных работ ручным способом может уйти несколько дней.
  3. Обустройство дна. В центральной точке дна с помощью садового бура просверливают дренажное отверстие под установку скважинной трубы. Скважина будет пропускать сквозь себя сточные воды, задерживая осадок.
  4. Формирование дренажной «подушки». Дно котлована, оснащенное скважиной, присыпают 15-сантиметровым слоем щебня с песчаным заполнителем. Поверх щебенистой подушки устраивается фильтрующий слой из как минимум 85 см песка.
  5. Установка шин. Покрышки последовательно укладывают друг на друга и скрепляют между собой болтовым соединением. В боковой поверхности верхней шины проделывают отверстие под заведение трубы для сброса стоков.
  6. Заделка швов. Места стыков и шовные контуры обрабатывают герметиком.
  7. Обратная засыпка котлована. Для обустройства дополнительной гидроизоляции наружные стенки канализационной конструкции из автопокрышек предварительно лучше уплотнить глиной.
  8. Перекрытие конструкции. Перекрывают яму досками, обитыми рубероидом.
  9. Установка защитной крышки. Лучше всего использовать готовое изделие из полимерных материалов.

Если планируется дополнительная очистка стоков в дренажной канализационной системе, то к колодцу подсоединяют дрены. Это проложенные с уклоном в сторону полей фильтрации трубы с дренажными отверстиями по всей длине. Для обустройства дополнительного фильтра и повышения итогового качества очистки на стенки трубы натягивают полипропиленовую сетку.

Количество автопокрышек зависит от глубины сооружения; в среднем на обустройство ямы, нуждающейся в откачке ассенизаторской техники, уходит 5-7 шин

Вентиляция не является обязательным элементом поглотительного сточного резервуара. Но специалисты все же рекомендуют устанавливать выводную трубу. Она должна возвышаться над уровнем земли приблизительно на 60 см.

Читать  Выгребная яма быстро наполняется что делать

В дальнейшем при интенсивном использовании такие канализационные конструкции требуют очистки 1 — 2 раза в сезон.

Как заглубить пластиковую бочку

Сегодня пластиковые емкости довольно активно применяют при обустройстве локальной канализации. Полимеры, из которых сделаны резервуары, устойчивы к гниению и старению, благодаря чему способны прослужить несколько десятков лет.

Единственный недостаток тонкостенных контейнеров – уязвимость к механическим повреждениям, исправить ситуацию помогает армирование стенок стеклопластиком

Легкий вес конструкции облегчает процесс монтажа. Но легковесность бака может спровоцировать и то, что под действием давления грунта в процессе эксплуатации он просто вытолкнется на поверхность.

Чтобы предупредить выталкивание, контейнер крепят к железобетонной плите, уложенной на дно котлована, либо же фиксируют якорем, удерживающем пластиковый бак на своем месте.

Технология рытья котлована и подготовки основания практически не отличается от выше описанного процесса. Под установку контейнера выкапывают яму такого размера, чтобы дистанция между земляными стенками и пластиком составляла 30-40 см.

Дно выкопанного котлована выравнивают и заливают бетонным слоем толщиной в 20 см, проверяя горизонтальность плоскости с помощью строительного уровня.

Верхний плодородный слой земли, изъятый при копке котлована, смело можно использовать для подсыпания грядок приусадебного участка, а грунт из глубины – для воплощения ландшафтного дизайна

Сверху застывшей бетонной плиты устанавливают пластиковый накопитель. Его опускают вниз с помощью веревок. Некоторые умельцы для защиты стенок резервуара от давления грунтовых масс сооружают кожух, выполненный из металлической сетки, либо же возводят кирпичную кладку.

По завершению установочных работ наружные стенки емкости уплотняют слоем земли. Чтобы при засыпке конструкция случайно не треснула под толщей окружающего ее грунта, по мере уплотнения стен нужно постепенно заливать в нее воду. После завершения монтажа воду можно откачать с помощью насоса.

Выгребная яма накопительного типа готова. Остается только подвести к ней канализационные отводы, проложив их под небольшим наклоном. Направляют его в сторону приемной емкости. На погонный метр канализационного трубопровода должно приходиться 2 — 3 мм уклона. Патрубки для труб подсоединяют, используя муфты соответствующего размера. Для повышения герметичности системы места стыков покрывают силиконовым герметиком.

На финальной стадии устанавливают крышку на люк, а вокруг самой емкости выравнивают земную поверхность.

Конструкция из бетонных колец

Стандартный канализационный накопитель состоит из 2-3 колец. Каждое кольцо размером 1х1,5 метра способно вместить до полутора кубов.

Строительство выгребной ямы из бетонных колец представляет собой многоступенчатый процесс, который требует соблюдение определенной последовательности.

Рытье котлована и обустройство дна

Определившись с габаритами будущего «колодца», выкапывают котлован, размеры которого превышают на 80-90 см диаметр устанавливаемых колец. Стены котлована зачищают и выравнивают. Дно ямы тщательно утрамбовывают.

При сооружении фильтрующей конструкции дно котлована выстилают 25-сантиметровым слоем мелкофракционного гравия или битого кирпича

Для обустройства герметичного дна котлована заливку цемента или укладку кирпичей выполняют на предварительно возведенную опалубку, габариты которой соответствуют форме будущего резервуара.

Дно с установленной опалубкой выкладывают несколькими слоями кирпичей или заливают цементным раствором. На затвердевание бетона уходит от 5 до 7 дней. Чтобы упростить себе задачу, используют готовые бетонные кольца, уже оснащенные днищем.

Возведение стенок сооружения

После того, как залитое дно приобрело желаемую прочность, приступают к установке бетонных колец. В подготовленный шахтный колодец с помощью лебедки или крана последовательно опускают кольца. Если при погружении кольцо перекосилось и застряло в земле, яму следует немного расширить.

При установке и подгонке колец во избежание перекосов вертикальность и горизонтальность плоскостей следует проверять с помощью строительного уровня

Чтобы смягчить удар и избежать появление трещин в бетоне, на верхнюю грань каждого кольца временно укладывают доски. Бетонные кольца при необходимости обвязывают арматурой и скрепляют между собой стальными пластинами или скобами. Более надежное сцепление можно обеспечить, используя кольца с «замком».

Места стыков покрывают цементным раствором с добавлением жидкого стекла и гидроизолируют, используя для этого уплотнители старой резины.

Для обеспечения гидроизоляционных качеств наружную поверхность установленных колец покрывают битумной мастикой и оборачивают рубероидом

После завершения монтажа ствола емкости пустоты между наружными стенками возведенного резервуара и котлованом укрепляют:

  • камнями;
  • битым кирпичом;
  • отваленным при рытье котлована грунтом;
  • строительным мусором.

В регионах, где глубина промерзания грунта превышает отметку в один метр, стенки резервуара желательно утеплить.

Трубопровод к выгребной яме прокладывают ниже точки промерзания почвы. Для достижения требуемого уклона трубы прокладывают в траншее, используя кирпичные подставки.

Установка люка и вентиляционной трубы

Верхнее кольцо закрывают плитой, выполненной из армированного бетона. На завершающем этапе устанавливают вентиляцию, которая будет отводить метан и взрывоопасный серный газ, образующийся в результате гниения.

Для сооружения выводной трубы берут метровый отрез диаметром 100 мм и заглубляют его в полость колодца так, чтобы верхний конец возвышался на полметра над землей.

Чтобы предупредить распространение неприятных запахов, выгребную яму прикрывают пластиковым водонепроницаемым люком. Его устанавливают на горловину высотой в 300-500 мм.

Ревизионный люк должен быть оснащен двумя герметично закрывающимися крышками: первая размещена на уровне перекрытия, а вторая на уровне земли

Двойная крышка позволит избежать распространение неприятного запах в летнее время и промерзание содержимого зимой. Чтобы повысить изоляционные свойства конструкции пространство между крышками прокладывают отрезами минеральной ваты или кусками пенопласта.

Сверху перекрытия выстилают слой глины, поверх которого по уровню установленной крышки насыпают декоративный грунт.

Строительство выгребной ямы из кирпича

Кирпичная выгребная яма способна прослужить более полувека. К тому же она пригодна к ремонту.

Расчет объема материалов

Чтобы правильно построить выгребную яму из кирпича, нужно сделать план сооружения и провести предварительные расчеты. Следует рассчитать количество штук материала и определить число рядов. Для этого предполагаемую высоту стен делят на высоту кирпичного ряда, не забывая прибавлять по 6 мм на швы.

Приблизительно зная число кирпичей в каждом ряду, не трудно будет узнать нужный объем. Чтобы определить количество кирпичей при шахматной кладке, нужно число кирпичей одного ряда умножить на 0,6.

Для сооружения ямы можно использовать даже бывший в употреблении красный полнотелый кирпич, имеющий сколы и небольшие трещины

При возведении кирпичной стены кладку выполняют на цементно-песчаный раствор, приготовленный в пропорции 1:4.

Земляные работы и кладка стены

Выкопать котлован можно самостоятельно, вооружившись штыковой лопатой, либо же применив средства малой механизации. Форма котлована может быть любой: круглой, квадратной, прямоугольной. На этом же этапе выкапывают траншею глубиной 55 см под прокладку канализационных труб.

Для сооружения поглощающей конструкции дно ямы засыпают дренажным слоем толщиной минимум в 100 см, при сооружении герметичного накопителя – заливают цементной стяжкой.

Кладку стен выполняют в шахматном порядке так, чтобы вертикальные швы между рядами не образовывали единой линии; толщина сплошного сечения может составлять один кирпич или в полкирпича

Выложенные из кирпича стены необходимо оштукатурить раствором цемента. Для достижения полной герметичности поверхность покрывают битумной мастикой, а для удлинения срока службы штукатурки – проводят железнение.

В качестве перекрытия лучше всего подойдет армированная железобетонная стяжка. По бокам яма должна перекрываться на 25-30 см.

Для создания перекрытия собирают опалубку из деревянных досок. Внутри нее заливают бетон в два слоя. Для этого сначала выливают раствор толщиной 7-8 см.

Сверху первого слоя укладывают решетку из арматуры, выдерживая шаг между прутьями в 10 см, выстеленную обрешетку заливают вторым слоем раствора

В полости перекрытия делают ревизионное отверстие диаметром 700 мм.

После схватывания бетона перекрытие накрывают рубероидом, полиэтиленовой пленкой или любым другим гидроизоляционным материалом. Готовую конструкцию присыпают мягкой глиной и грунтом.

После завершения организации канализации с выгребной ямой, вам остается лишь следить за наполнением резервуара и по мере необходимости привлекать для откачки ассенизаторскую технику.

Видео-инструкции по монтажу

Самый простой способ сооружения накопителя:

Пошаговое руководство по обустройству выгребной ямы с кирпичными стенами:

Выбор варианта сооружения выгребной ямы зависит только от ваших возможностей и предпочтений. Но в любом случае, если все этапы монтажа выполнить правильно, канализационный резервуар прослужит вам долгие годы, прекрасно справляясь с возложенными на него задачами.

Понравилась статья? Поделитесь ей

Источники: http://stoki.guru/kanalizaciya/vygrebnaya-yama/kak-sdelat-svoimi-rukami-vygrebnuyu-yamu-bez-otkachki.html, http://stroysoveti.ru/kanalizaciya/kak-sdelat-vyigrebnuyu-yamu-v-chastnom-dome-svoimi-rukami.html, http://sovet-ingenera.com/kanaliz/sliv-vygreb/vygrebnaya-yama-svoimi-rukami.html

septikman.ru

Как сделать выгребную яму своими руками – варианты конструкций и этапы монтажа

За горожан проблемы отвода и утилизации бытовых стоков решают коммунальные хозяйства, а вот приверженцам раздольной загородной жизни приходится самостоятельно продумывать столь насущные вопросы. Если владельцу имения, предназначенного для проживания многочисленного семейства, приходится чаще всего заказывать установку на участке объемного септика или локальной станции очистки, то дачник своими руками вполне может соорудить выгребную яму из недорогих или бросовых материалов. Она и с важной санитарной функцией превосходно справится, и не потребует выделения слишком больших средств на обустройство.

Самые простые и бюджетные варианты

Историческим предшественником данного канализационного объекта была выкопанная в земле простейшая яма, стенки которой обмазывали глиной, укрепляли досками. Затем в землю стали зарывать старые бочки, баки, иные отслужившие емкости. Сейчас подобные «резервуары» для сбора и частичной фильтрации стоков устраивают только в случае, если суточное количество не превышает значения в 1 куб. м.

Элементарная выгребная яма для туалета может удовлетворить нужды дачников, пребывающих на участке по пару дней в неделю в летний сезон. Однако ее устройство не одобряют, а иногда вовсе запрещают санитарно-эпидемиологические службы, нередко сопровождая запреты наложением административных наказаний.

Элементарная выгребная яма: от простейшей обшитой досками емкости для клозета до резервуара из бетонных колец

Внимание. Глубинная отметка дна должна быть выше максимального (весенне-осеннего) уровня грунтовой воды минимум на 1 метр.

Если владельцу загородного участка очень не хочется тратиться на устройство конструкции, и он располагает некоторым количеством изношенных покрышек, данный материал можно с пользой применить. Нужно будет просто укладывать в выкопанный котлован шины, скрепляя их между собой болтами. Если яма устраивается за пределами дома или туалета, в боку укладываемой сверху покрышки надо вырезать отверстие для присоединения канализационного трубопровода. После котлован вокруг самодельного очистного сооружения засыпается грунтом, сверху укладывается бетонная плита с отверстием для вентиляционной трубы и люком для откачки.

Обладатель N-нного количества изношенных покрышек может из них соорудить превосходный резервуар для сбора стоков

Распространенные виды конструкций

По характерным конструктивным различиям выгребные ямы делятся на поглощающие сооружения и герметичные емкости. Функции сбора, накопления и очистки стоков выполняют также септики. Представляют они собой более сложные по техническим аспектам установки с принудительной стимуляцией движения стоков внутри и с биолого-химическими способами очистки.

Недопустимо нарушение санитарно-эпидемиологических нормативов расположения выгребной ямы

Емкости без дна – поглощающие

Прямые потомки «народного» выгреба. Их характерная черта – отсутствие дна, благодаря чему жидкая составляющая стоков, пройдя очистку грубой фильтрацией сквозь слой смеси песка, гравия, битого кирпича и иных «ингредиентов», переходит в грунт. Поглощающий вариант считается наиболее экономным, к тому же устройство ямы данного типа вполне может осуществить абсолютно не имеющий опыта в сфере строительства исполнитель. Еще экономия: из-за частичной инфильтрации очищенной воды в грунт значительно реже возникает необходимость в вызове ассенизаторов.

Конструктивная схема выгребной ямы без дна — стоки проходят фильтрацию через щебень

Поглощающую разновидность ям выбирают, если нет необходимости в отводе большого количества стоков, если в загородном доме нет джакузи, посудомоечных и стиральных машин. Большой объем земля не сможет обрабатывать и принимать. К тому же производящуюся очистку нельзя отнести к разряду стопроцентно эффективных процедур, значит, загрязнять среду стоки из ямы поглощающего типа все же будут.

Герметичные резервуары для стоков

В их названии есть прямая подсказка, говорящая об основной конструктивной особенности. По сути, это замкнутые емкости из не пропускающего воду бетона, кирпичной кладки, пластика, газосиликатных блоков, нуждающиеся в постоянном опорожнении после заполнения. Герметичные конструкции обеспечат полное отсутствие свойственных стокам запахов, но заставит собственников регулярно вызывать ассенизаторскую машину для удаления накоплений.

Важно. Для строительства выгреба неприменим шлакоблок, он слишком быстро разрушится от контакта с водой.

Проще всего купить и зарыть в землю фабричную пластиковую емкость для сбора стоков, подвести к ней канализационный трубопровод и периодически вызывать ассенизаторов для опорожнения

Самой простой схемой устройства резервуара для стоков будет установка приобретенной в магазине емкости из пластика. Ее не нужно герметизировать, правда, желательно залить дно котлована своеобразной цементной стяжкой и укрепить стенки арматурой. В принципе, если хозяев не будет смущать непрезентабельный вид, то и зарывать ее в землю нет необходимости. Еще один веский весьма аргумент в пользу: конструкция из пластика может быть установлена независимо от близкого уровня залегания грунтовой воды. Никакого вреда среде нанесено все равно не будет.

Заполняться сточными массами резервуар полностью не должен, между крышкой люка и уровнем жидкости должно быть не менее одного метра, если уровень превысил предел, емкость следует опорожнить

Простейшие самодельные септики

Это уже более сложные сооружения, совершающие не только глубокую очистку, но и перерабатывающие сточную массу в ценное для садоводов и огородников удобрение. Чаще всего они представляют собой систему из двух или трех камер, в первой из которых происходит лишь сбор и грубое механическое очищение, а в последующих камерах в бой вступают специфические бактерии, окончательно перерабатывающие загрязняющие включения стоков.

Выгребная яма с переливом настолько качественно очищает воду, что ее можно с успехом использовать в хозяйственно-технических целях, например, для поливки или для уборки участка. Но для того чтобы сделать септик с переливом, потребуются немалые усилия.

Принцип работы трехкамерного септика заключается в многоступенчатой очистке сточных масс: в первом резервуаре собранный сток подвергается грубой фильтрации, в следующих камерах производится более тонкая очистка

Если усилий не жалко, но излишка финансовых средств не наблюдается, можно прибегнуть опять же к изношенной автомобильной резине. В смысле к «лысым», но не протертым до дыр покрышкам. Причем, сэкономит владелец не только за счет бросового строительного материала. Для монтажа септика из покрышек не нужен мощный бетонный фундамент, достаточно уплотненной подушки из щебня с песком мощностью 30-40 см и десяти-сантиметровой стяжки.

  • Для увеличения объема создаваемого резервуара боковины шин нужно срезать.
  • В составленный из шин колодец устанавливается вертикально труба из бетона, ее диаметр примерно в два раза должен быть меньше, чем тот же размер шин. Верхний срез бетонной трубы располагается на 10 см ниже сделанного из авторезины колодца.
  • Дно трубы заливается бетоном так, чтобы получился монолитный бетонный цилиндр.

Вверху нужно будет сделать отверстия для инфильтрации и для установки труб, обеспечивающих перелив.

Конструкция выгребной ямы с переливом: входящая в камеру труба должна быть расположена выше, чем труба перелива

  • Канализационную трубу нужно ввести в расположенную внутри шин бетонную емкость.

Места ввода канализационных труб в вертикально установленные бетонные трубы необходимо герметизировать.

Как сделать выгребную яму своими руками

Рассмотрим этапы монтажа нескольких вариантов конструкций.

Поглощающая

Собственники небольших загородных владений, решившие собственноручно сделать элементарную канализацию, чаще всего выбирают этот вариант. Привлекает простейшая конструкция и возможность не слишком часто прибегать к услугам ассенизаторов. Стенки можно выложить из кирпичей или газосиликатных блоков, но проще и быстрей их возвести, установив друг на друга бетонные кольца.

Построить стенки из газосиликатных блоков гораздо быстрее, чем выложить их из кирпича, еще быстрее сделать яму из бетонных колец, но для их установки потребуется кран-манипулятор

  1. Нужно выкопать котлован шахтного типа, диаметр которого примерно на 80 см будет больше диаметра ж/б кольца. Колец потребуется 3 штуки.
  2. По периметру, оставляя центральную часть свободной, надо сделать бетонную стяжку, она будет служить опорным основанием для колец.
  3. В нижнем кольце необходимо просверлить отверстия через 10 см для того, чтобы очищенная вода могла проникать за пределы выгребной ямы. Диаметр фильтрационных отверстий 5 см.

    Важно. Глубина подземного сооружения не должна превышать предела в 3м, иначе сложно будет извлечь осевший на дне ямы плотный илистый осадок.

      Примерно на метр сооруженный «колодец» должен быть заполнен перемешанным с грунтом песком, гравием, битым кирпичом, щебнем.

    Примерно метр нижней части поглощающего канализационного сооружения нужно засыпать «народным» фильтрующим составом: песком, щебнем, гравием, битым кирпичом, как на рисунке

  4. Подобным материалом заполняется котлован снаружи. Перед засыпкой выполняется гидроизоляция, защищающая сооружение от агрессии грунтовой воды и препятствующая выходу неочищенных стоков.
  5. В завершении устанавливается плита с двумя отверстиями. Одно из них для люка, через который можно будет совершить очистку, второе – для вентиляционной трубы.

    Совет. С целью повышения качества очистки фильтрующий колодец рекомендуют дополнить расположенным чуть выше очистным герметичным резервуаром-накопителем с переливом.

    Схематичная конструкция самодельного септика: из герметичной очищающей емкости стоки переливаются в поглощающую выгребную яму, оттуда очищенная вода проникает в поле фильтрации

Герметичная

Принцип сооружения аналогичен, только не нужно формировать отверстия для инфильтрации очищенных стоков и дно необходимо полностью забетонировать. Желательно армировать нижнюю бетонную платформу, перед заливкой уложив на дно бетонную сетку. Чтобы арматура не «утонула» в бетоне, ее нужно слегка приподнять над поверхностью и укрепить на колышках.

Важный аспект: стенки рекомендуется герметизировать. Дешевый вариант для внутренней изоляции – битум, снаружи самодельный канализационный объект можно просто обмазать глиной. Если стены ямы возводились из кирпича, их можно оштукатурить.

Стандартная конструкция герметичной выгребной ямы с бетонированным дном, стены можно соорудить из бетонных колец, выложить кирпичом или газосиликатными блоками, сделать монолитную емкость, залив бетон в опалубку

Кирпичная кладка отнимет значительно больше времени, чем установка бетонных колец. На дне по аналогии устраивают бетонную стяжку, а класть кирпичи можно, как по кругу, так и, «вырисовывая» в периметре квадрат или прямоугольник. Залитая бетонная платформа должна «созреть» перед началом кладки, простояв 7-8 дней.

Важно. В период выполнения кладки нужно сформировать отверстия для подвода канализационной трубы. Точка подключения располагается ниже зафиксированного местными метеослужбами уровня промерзания.

Канализационный трубопровод к месту сбора стоков должен быть слегка наклонен, для обеспечения самопроизвольного движения загрязненной массы.

Труба, вводящая стоки в яму, должна располагаться ниже уровня промерзания, трубопровод должен быть проложен под наклоном для обеспечения самопроизвольного движения сточных масс

Установка готовых комплексов

Проще и удобней их применения ничего нельзя придумать, обустройство выгребной ямы из точно выверенных по размерам составляющих производится предельно оперативно. Единственный недостаток: заданные изготовителем параметры объема. Но выпускают фабричный продукт в основном с расчетом на среднестатистического потребителя. То есть, найти необходимый комплект совсем несложно.

  1. Первое дело – рытье котлована по стандартной для всех ям схеме.
  2. Своими руками владельцу нужно будет предварительно сделать подушку на дне шахты из смеси бетона и гравия. Крепнуть она должна неделю, в течение которой своеобразный фундамент нужно слегка «орошать» водой.
  3. Затем заказывают доставку комплекта на автомобиле с манипулятором для производства последовательной установки дна, колец, крышки.

    Готовый комплект колец и перекрытий из бетона для оперативного строительства выгребной ямы

  4. Внутри советуют сделать дополнительную перемычку для разделения загрязненного стока от очищенной воды.

Способов и методов, как сделать выгребную яму, немало. Из разнообразия вариантов остается выбрать оптимальный, отвечающий потребностям тип конструкции. Какие затраты важнее, на чем лучше сэкономить, выбирать самому владельцу и исполнителю, а знание конструктивных различий поможет принять верное решение.

aqua-rmnt.com


Смотрите также

Марка бетона
Класс бетона по прочности на сжатие
Цена ( руб/куб)
B-7,5
2950
B-12,5
3100
B-15
3200
B-20
3400
B-22.5
3700
B-25
4000