ПРОДАЖА БЕТОНА В ЧЕБОКСАРАХ:
+7 8352 49-20-20
ТОВАРНЫЙ БЕТОН ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
  ПРОДАЁМ БЕТОН В ЧЕБОКСАРАХ

КАЛЬКУЛЯТОР СТОИМОСТИ
РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ БЕТОНА
* Обязательные поля для заполнения

Ваши данные не будут переданы третьим лицам в соответствии с ФЗ 152
Дата и адрес доставки:
Марка бетона:
Необходимый объем:
42 куба
М-200
Пример: 7 917 7654321
* Ваше Имя :
* Ваш телефон :

Как сделать каркас


Как самостоятельно построить каркас дома?

Почему каркасное малоэтажное строительство становится востребованнее с каждым годом независимо от применяемой технологии (шведской или канадской)?

При строительстве каркасного дома применяют дерево хвойных пород: ель, сосну, пихту.

Ответ кроется в простоте самой технологии возведения, в эффективном использовании строительных материалов, и, что немаловажно, — в экономии денежных средств на строительство (низкая себестоимость жилья).

Спрос на дома каркасного типа настолько велик, что многие начинают возведение такого дома, осваивая последние достижения строительных технологий самостоятельно.

И на деле все ожидания строителей себя оправдывают, потому что процесс этот не такой уж сложный, как может показаться сначала. Потому как особых технических знаний технология не требует.

Дома, которые изготовлены на основе каркаса, довольно прочные. Проживание в таком доме для семьи будет комфортным и уютным круглый год.

Рассмотрим строительство каркаса для сооружения дома своими руками, начиная с закладки фундамента. К делу нужно переходить только после того, когда на руках имеется чертеж с проектом дома.

Какие породы древесины лучше всего использовать для каркаса?

В основном применяют дерево хвойных пород: ель, сосну, пихту. Это объясняется тем, что в состав хвойных пород входят смолы. Поэтому их сопротивление влаге и гниению намного выше, чем у лиственных пород. Пихта и ель комплектуются совместно и поставляются вместе ввиду схожести их природных свойств. Наиболее устойчивой к атмосферным воздействиям считается сосна.

Лиственницу не применяют по той причине, что она не совсем подходит, так как при забивании в нее гвоздей легко растрескивается. Сложнее поддается обработке древесина лиственных пород из-за обилия большого количества сучков, хотя она и плотнее и в меньшей степени поддается разбуханию и усушке. Древесина из лиственных пород находит свое применение для создания небольших крепежных деталей: шпонки и клинья.

Вернуться к оглавлению

Схема фундамента каркасного дома.

Любое строительство дома начинают с возведения основания под будущую постройку. Для облегченных домов (дома из каркаса именно такие) обустраивать глубокозаложенные фундаменты не рационально. Самыми оптимальными вариантами для основания под каркасный дом являются: ленточный мелкого заглубления, столбчатый, сборный из блоков. Такие фундаменты призваны выполнять немаловажную функцию — создание жесткой рамы в пространстве. Это достигается в разных видах оснований при помощи:

  • прочной и надежной арматуры в ленточном типе;
  • монолитного ростверка в столбчатом фундаменте;
  • прочного и надежного крепления ко всем ж/б блокам нижней обвязки.

Остановимся подробнее на столбовом методе кладки основания из труб.

  1. Делают отверстия в земле глубиной 1 м, диаметром 20 см, на расстоянии около 70 см друг от друга по периметру будущей постройки.
  2. В подготовленные углубления вставляют асбестовые трубы (высотой 1,5 м).
  3. Аккуратно засыпают трубы землей со всех сторон.
  4. Заливают бетонную смесь внутрь.

Вернуться к оглавлению

  1. Пиломатериал (дерево лучше из хвойных пород: сосна, пихта, ель; из лиственных — дуб) — брус сечением 150 на 150 мм.
  2. ОСБ.
  3. Антисептик.
  4. Обычный рубероид без ультрафиолетовой стабилизации и посыпки (он дешевле).

Крепежные элементы:

  • 10 кг гвоздей (100 мм — 3 кг, по 120 мм — 5 кг, по 50 мм — 1 кг);
  • саморезы: 100 мм — 500 штук, 50 мм — 100 штук.

Вернуться к оглавлению

Инструменты необходимые для работы: рулетка, уровень, молоток, ручная ножовка, шуроповерт.

  • пила дисковая (или цепная);
  • торцовочная пила (желательно);
  • перфоратор;
  • рулетка (короткая и длинная);
  • шуруповерт;
  • ножовка;
  • топор;
  • молоток;
  • плоскогубцы;
  • лопата, лом;
  • отбивочный шнур;
  • уровень;
  • электролобзик;
  • электрорубанок;
  • набор строительных карандашей.

Вернуться к оглавлению

Предварительный этап работ предполагает подготовку к строительству.

На начальном этапе должен быть заготовлен пиломатериал и обработан антисептиком. Нужно купить рубероид и все необходимые крепежные элементы (гвозди, саморезы). Подготовить инструмент. Нужно заранее наметить толщину теплоизоляции для пола, стен, перекрытия, чтобы исключить увеличение размеров каркаса.

Вернуться к оглавлению

Схема крепежа бруса нижней обвязки.

Сначала укладывается рубероид на ростверк. По прошествии 7 дней после того, как фундамент выстоится, по нему можно начать собирать каркас. Хотя полную прочность бетон наберет лишь через 28 дней. Но 7-ми дней бывает достаточно для безопасной работы на затвердевающем основании.

Далее необходимо (перед началом кладки бруса) измерить при помощи уровня ровность горизонтальной плоскости ростверка. Гидроизоляцию и брус можно укладывать, если она идеально ровная. При наличии неровностей:

  • меньше 1 см — нужно подложить дощечки под брусья, так как такой толщины раствор не схватится достаточно с рамой и со временем раскрошится;
  • больше 1 см — их выравнивают раствором цемента и дают выстояться неделю, затем крепят гидроизоляцию и нижний брус обвязки.

Друг с другом бруски нижней обвязки состыковываются способом выборки на углах. Существует довольно много разных вариантов выборки. Рекомендуется пользоваться 2-мя: выборка в лапу и выборка вполдерева. Оба являются проверенными и надежными вариантами. Можно использовать любой из них.

Алгоритм соединения брусьев способом выборки на углах

Фиксацию брусьев между собой осуществляют в месте угловых соединений. Можно воспользоваться методом соединения брусьев анкером, который еще и крепит бруски нижней обвязки к основанию.

Для этого брусья соединяют между собой гвоздями (длина не менее 150 мм). На каждый угол должно приходиться 4 гвоздя. Их нужно располагать, сделав отступ 1,5 или 2 см от кромки бруса.

Схема перекрытия каркасного дома.

Сверлят отверстие в месте соединений брусьев, диаметром которое должно быть не менее 20 мм. При помощи молотка в отверстие вбивают деревянный нагель (штырь из дуба сушеного). Его выступающая часть над поверхностью бруса должна оставаться на 8-10 см для крепления стоек каркаса в будущем. Диаметр нагеля должен подходить диаметру отверстия. Нагель может быть как круглым, так и квадратным. Квадратный — со стороной чуть больше по размерам, чем размеры отверстия.

Крепление нагелем обвязочного нижнего бруса

Как и между собой, обвязочные нижние брусья прикрепляют к фундаменту. Если на этапе бетонирования ростверка для обвязочных брусков были заложены шпильки, то анкеры будут не нужны. В этом случае можно начинать со сверления отверстий в брусе под шпильки в тех местах, которые будут совпадать с расположением забетонированных шпилек. Этап, описанный ниже, нужно пропустить и переходить сразу к работам, изложенным в следующей части.

Анкерные болты диаметром 16 мм придутся кстати, если шпильки не были предусмотрены при закладке фундамента. На глубину не менее 100 мм должен заходить анкер в фундамент. Длину анкера рассчитать очень просто: к высоте обвязочного нижнего бруска нужно прибавить 100 мм. Например, если высота обвязки равна 100 мм, то 100+100=200.

Анкерное крепление нижней обвязки

В застывшем бетоне ростверка пробуривают отверстия под анкеры. Затем в обвязочных досках просверливают отверстия в местах расположения болтов.

При помощи гаек с объемными шайбами прикрепляется брус к фундаменту. Шайба увеличивает размеры площади, на которой гайка контактирует с деревом. К утоплению в древесину может привести использование гаек без шайб. А это совершенно не желательно. Гайка должна иметь 6 граней, чтобы ее можно было закручивать ключом. Неприемлемый вариант — квадратная и круглая гайка под отвертку.

В углу анкер устанавливается в месте соединения брусьев нижнеобвязочных в том случае, если угловое соединение брусьев не скреплено нагелями и гвоздями. Если скреплено, то первые анкеры устанавливаются на условной линии продолжения внутреннего контура рамы основания. И затем — между углами на досках, делая шаг 1-1,2 м. Шаг может составлять и больший промежуток, но не более 2,4 м. Еще одно важное правило: на одном нижнеобвязочном бруске должно быть установлено не менее 2-х болтов, независимо от длины самой стенки (даже если она и короткая).

Нужно обязательно проверить углы, диагонали и уровни обвязочного бруса. Небольшие неровности на верхней поверхности можно сгладить электрорубанком.

После установки обвязочных брусьев с нижней стороны, их прикрепления к фундаменту и скрепления между собой можно переходить к монтированию стоек каркаса по вертикали.

Вернуться к оглавлению

Схема установки вертикальных стоек каркаса.

Монтаж стоек по углам

Угловые стойки каркаса устанавливают первыми. Их сечение должно отличаться от сечения других стоек. Тип крепления стоек в углах будет зависеть от того, чем были скреплены бруски нижней обвязки.

  1. Если соединение бруса на углах было выполнено анкером или гвоздями, то угловая стойка крепится с применением стальных уголков. Уголки для этого подбираются усиленные.
  2. Если нижнеобвязочный брус был скреплен при помощи нагеля. В таком случае должны были остаться выпущенные концы (до 10 см) нагелей из дерева. На эти нагели нужно насадить угловые стойки каркаса.

С этой целью просверливается отверстие в нижнем конце стойки с диаметром, который соответствует диаметру нагеля (d равен 20 мм или больше). Глубина отверстия выполняется больших размеров на 1 см (9-11 см). Насаживаем каждую стойку на нагель и подпираем временными укосинами. При креплении стойки на углу с помощью стальных уголков потребуются временные укосины.

Монтаж промежуточных стоек

Схема структуры панели.

Необходимо выбрать способ крепления стоек.

Подходит 2 варианта: первый (более экономный) — способ вырубки (врубка на пол или полная врубка). Второй — при помощи стальных оцинкованных уголков (толщиной около 2 мм). Второй вариант считается более надежным, быстрым и простым, так как нижнеобвязочный брус остается цельным, не ослабляясь стоечными вырубками. Но этот вариант и более дорогой, поскольку стоимость креплений влияет на смету.

Прикрепить уголки не представляет никаких трудностей: для этого используют оцинкованные саморезы по дереву или неоцинкованные, если купить первые не получится.

Рассмотрим более подробно крепление стоек каркаса способом вырубки.

Делают разметку на бруске нижней обвязки и на ее основе пазы в соответствии с размерами стойки и высотой 30-50% от тощины бруска нижней обвязки. Если выбран брус толщиной 100 мм, то вырубка в глубину составит 30 или 50 мм.

Неугловые стойки тоже нуждаются в раскреплении временными укосинами, независимо от выбранного способа крепления. Можно установить 1 удлиненную укосину, захватив сразу несколько стоек, или установить 2 короткие укосины к каждой стойке. Применение временных укосин вызвано необходимостью создать устойчивость соединения стойка-нижняя обвязка, чтобы оно не расшаталось еще до момента обустройства верхней обвязки и монтажа постоянных укосин.

Если раскладка каркаса для всех стен заранее не производилась (планировалось производить работы без чертежа), то на этом этапе набросать расположение стен и размерность важных элементов каркаса необходимо. Это нужно для того, чтобы определить шаг стоек в месте расположения дверных и оконных проемов. Поскольку здесь он может отличаться от обычного.

Важно учесть, что если применялось крепление уголками, то высота этажа будет равняться высоте вертикальной стойки. При применении врубочного способа высота этажа меньше вертикальной стойки на 2 глубины врубки.

Вернуться к оглавлению

Схема крепления бруса верхней обвязки.

В местах углового соединения верхнеобвязочные брусья состыковываются способом вырубки, а к вертикальным стойкам крепятся тем же способом, который был выбран для прикрепления стоек к нижнеобвязочным брусьям (стальными уголками или вырубкой).

Крепление уголками не представляет никаких особенностей, применяют саморезы по дереву.

Крепление при помощи вырубки

Если выбран этот способ, то сначала нужно под каждую стойку сделать пазы (как для брусков нижней обвязки), и только затем на вертикальные стойки надевают эти брусья. Необходимо обеспечить равномерное расположение по вертикали этих пазов относительно нижнеобвязочных пазов. Равномерность пазов будет служить гарнтией того, что вертикальные каркасные стойки будут действительно такими. Иначе может возникнуть перекос как отдельных стоек, так и всей конструкции.

Можно приступать к укладке бруса на свое место (на стойки по вертикали) после того, как будут готовы пазы. И крепить его к каркасу. Крепление производят к каждой стойке по вертикали при помощи 2-х гвоздей. Минимум на 10 см гвоздь должен зайти в стойку.

Вернуться к оглавлению

Для придания каркасу устойчивости к нагрузкам со стороны ветра и прочим, жесткости в пространстве, ему нужно обеспечить дополнительное укрепление связями по диагонали — укосами (или раскосами). Их рекомендуют делать в обязательном порядке. На этом этапе тоже нужно проверить все вертикали и диагонали, чтобы своевременно исправить возникшие искривления каркасной конструкции. При помощи отвеса и уровня каркас выставляют окончательно. Далее 4-мя укосами закрепляется каждая балка (2 сверху, 2 снизу). Демонтируют временные укосы.

Укосы лучше крепить к внутренней обшивке каркаса, если их сечение меньше, чем у основных стоек. В этом случае можно поместить утеплитель между укосиной и обшивкой извне.

Вернуться к оглавлению

Схема кровли каркасного дома.

Здесь также применяют несколько разновидностей крепления.

  1. Монтаж методом вырубки.
  2. Крепление при помощи перфорированных стальных балочных кронштейнов.
  3. Установка с помощью стальных уголков.

Верхнеобвязочный брус служит опорой для балок перекрытия. Необходимо сделать предварительно на конце каждой балки паз с шириной, соответствующей ширине верхнеобвязочного бруса. 30-50% должна составлять глубина этого паза от высоты балки. При помощи 2-х гвоздей крепится каждый край балки. На 10 см должен войти гвоздь в стойку.

На верхнеобвязочном брусе желательно заранее сделать (на земле) разметку следующих мест крепления балок под перекрытие. Эту работу на высоте 3 м будет значительно сложнее выполнить, и она займет больше времени.

Вернуться к оглавлению

Складывайте пиломатериалы таким образом, чтобы обрезки и короткие обрезки были у вас на виду постоянно. Тогда не придется нарезать новые короткие детали.

Экономьте пиломатериалы. С этой целью целесообразно использовать бракованные доски (покоробленные, искривленные), которые обязательно будут присутствовать в партии пиломатериалов, либо обрезки длинных досок.

Материалы используйте по нескольку раз. К примеру, укосы временного характера в будущем можно распилить и использовать как постоянные. Или, наоборот, в качестве временных распоров можно брать фрагменты опалубки фундамента.

Храните пиломатериал так, чтобы его не намочить и не запачкать.

moidomkarkas.ru

Ремонт своими руками – как сделать каркас из профиля

О преимуществах гипсокартона сегодня не спорят. ГКЛ занял прочные позиции в ряду необходимых и незаменимых отделочных материалов при строительстве и ремонте. Монтаж гипсокартона прост, не требует специальных знаний и умений, чем объясняется его популярность не только у профи.

Каркас ГКЛ

Гипсокартон монтируют двумя методами: садят на клей или крепят к обрешетке или каркасу. Второй способ крепления отличается большой надежностью и поверхность детально выравнивается. Чтобы ремонт не превратился в головную боль, надо знать, как собрать каркас.

Виды каркасов и преимущества металлического

Используется два вида каркаса – деревянный (из бруса) и металлический (из профиля). Первый в арсенале строителей появился давно, но у него ряд недостатков, связанных с материалом, из которого делается – деревянных брусков. Второй выигрывает в прочности и долговечности за счет металлического профиля. У него и другие преимущества:

  • Устойчивость к воздействию воды. Металл не гниет так быстро, как дерево.
  • Пожарная безопасность профиля.
  • Он удобнее в работе. Большинство элементов не требуют дополнительной подготовки, поскольку изготавливаются стандартными. Делать из него каркас проще.

Единственный минус каркаса из профиля – стоимость. Обычно его цена больше деревянного, но качество дороже денег, а делать из бруса – не вариант.

Устройство каркаса для гипсокартона из профиля

Каркас из профиля прост конструктивно, но без знания элементов невозможно понять принцип работы и правильно его сделать. Элементы каркаса следующие:

  • Профиль.
  • Дополнительные соединительные элементы.
  • Саморезы и дюбеля.
Виды профиля

Профиль в зависимости от назначения и места использования:

  • Несущий, который берет на себя всю нагрузку. К нему крепятся листы гипсокартона. Различают стоечный и потолочный профили.
  • Направляющий, для задания плоскости формируемой поверхности. Подразделяется на стеновой и потолочный направляющий профиль. Он крепится к несущим поверхностям, а уже к нему монтируют несущий профиль.
  • Угловой, с помощью которого делают углы – внутренний и внешний.
  • Арочный, чтобы делать каркасы фигурных и сложных конструкций.

К дополнительным элементам относятся:

  • Соединители – прямые и крестообразные (так называемые «крабы»). Первые нужны, чтобы удлинить профили. Вторые – для связки пересекающихся профилей. Двухуровневый «краб» – для связки профилей разных уровней конструкции.
  • Подвесы – прямые и анкерные. Последний регулирует положение плоскости гипсокартона быстро и в большем диапазоне.

Крепление направляющих и подвесов делают дюбелями. Если поверхности бетонные, то делают выбор в пользу дюбеля размерами 6х40 или 6х60 мм. К деревянным берут шурупы с размерами 6х70 или 6х80 мм.

Элементы каркаса скручиваются саморезами 3,5х11 мм с острым кончиком, а крепление гипсокартона делается оцинкованными саморезами с размером 3,5х25 мм.

Общие правила

Когда выполняется комплексный ремонт помещения, то сборку каркаса правильно начинать с потолка. Так легче соблюсти геометрию. Работа начинается с разметки и электрической разводки.

Крепление профиля

Начинают с самого нижнего угла потолка. Для этого лучше использовать лазерный уровень. После разметки крепятся направляющие, подвесы и несущие профили. Затем соединяются элементы каркаса. В такой же последовательности собирается каркас стен. Сначала определяется наиболее кривая или с большим наклоном стена. С нее начинают разметку, хотя рекомендуется от окон.

Сборка каркаса потолка

Уясняют, насколько опустится потолок. Это зависит от размера используемых светильников. Когда нижняя точка потолка определена, от нее откладывают примерно 10 см (высота светильника). Затем лазерным уровнем отбивают горизонтальную линию, которая и будет одной стороной новой плоскости. Для наглядности проводят по ней карандашом или прокладывают шнур.

После этого отмеряют и нарезают направляющие нужной длины (на пару см меньше расстояния между стенами). Затем прикладывают к потолку, сверлят отверстия с шагом 40 см и крепят дюбелями. Так делают по периметру комнаты.

После этого размечают положения осей несущих профилей. Они отстоят друг от друга на 60 см (лучше 40 см). Точность разлиновки проверяется рулеткой и уровнем. В результате потолок должен быть расчерчен квадратами 60 на 60 см.

Далее приступают к установке подвесов. Их крепят дюбелями с шагом 60 см таким образом, чтобы центральная часть совпадала с линией разметки. После этого приступают к установке потолочного профиля. Он вставляется в направляющий и фиксируется. Его соединяют саморезами с подвесами.

Монтаж потолочного профиля

Если надо, применяются соединители. Когда в одном направлении профили установлены, делают монтаж в поперечном. Для этого заготавливают куски потолочного профиля, которые будут играть роль перемычек. Соединение осуществляется «крабами». Проверяют линию горизонта в каждой точке крепления. Когда все ровно и скреплено, приступают к установке плит.

Сборка каркаса стены

Процесс похож на работу с каркасом для потолка. Каждая стена отделывается целиком, после чего начинается работа на другой. Выполняется разметка, прокладывается электропроводка, устанавливаются розетки, выключатели (без декоративной отделки) и т. д. Сложности возникают на оконных и дверных проемах или при нестандартной ширине подоконника.

Если стена неровная, определяют точку, которая больше всего завалена внутрь комнаты. Это может быть часть всей поверхности. От нее начинают разметку с учетом толщины ГКЛ, проводки, труб отопления и т. п.

Отступив нужное расстояние от стены, проводят линии на потолке и полу, которые очертят плоскость новой стены. Определяют несколько точек и соединяют их карандашом.

Затем проецируют линии на перпендикулярные стены таким же образом. По этим линиям установятся направляющие. Контролируют уровнем и подвесом или лазерным уровнем. Направляющие нарезаются по фактической длине и крепятся дюбелями с шагом 60 см.

Затем расчерчивают стену под стоечный и горизонтальный (перемычки) профиль. Далее приступают к монтажу подвесов (прямых), а после этого – уже нарезанного стоечного профиля. Сначала его вставляют в направляющие, а затем соединяют саморезами, в том числе с подвесами.

Монтаж стенового профиля

Вертикаль проверяется уровнем. Горизонтальные перемычки можно не ставить, если не планируется на стену вешать тяжелые предметы. Теперь приступают к монтажу гипсокартона.

На видео показан монтаж каркаса из профиля:

Особенности каркаса из деревянного бруса

Если по каким-то причинам принято решение сооружать каркас из бруса, то придерживаются следующих рекомендаций:

Наиболее подходящим материалом для бруса считаются деревья хвойных пород. Лучший брус – из сосны. Брус для каркаса берут сухим и без видимых изъянов. Перед сооружением каркаса брус обрабатывают антисептиком. Не допускается влажность более 18%.

Делать каркас следует из бруса толщиной минимум 4 см. Требуемая толщина бруса варьируется в зависимости от предназначения и расчетной нагрузки конструкции. Для выравнивания кривых стен и потолков допускается использование бруса разной толщины.

Крепление каркаса из бруса к поверхностям делают одним из двух способов: традиционным или на металлических кронштейнах. Первый создает жесткую конструкцию. Второй выполняется быстрее, но жесткостью не отличается.

gipsohouse.ru

Как правильно сделать каркас для гипсокартона

Выравнивание стен в помещениях и устройство перегородок при помощи гипсокартона часто применяется при строительстве и ремонтных работах. Для этого плиты крепятся на предварительно созданный каркас, состоящий из специального металлического профиля, и отличающийся долговечностью, легкостью и прочностью. При наличии нужных инструментов, а также изучив последовательность и особенности работ, каркас из профиля под гипсокартон можно сделать самостоятельно.

Монтаж и сборка каркаса для стен

Детали металлического профиля включают в себя несколько элементов, которые при связывании между собой превращаются в единую конструкцию. Всего выпускается четыре вида профилей:

  • Стоечный;
  • Направляющий стоечный;
  • Потолочный;
  • Потолочный направляющий.

Длина каждого элемента 3 м, они различаются поперечными размерами, а также тем, что потолочный и стоечный профиль имеют бортики жесткости, которые отсутствуют у направляющих. Для их крепления применяются различные детали в виде крабов, подвесов, тяг, кронштейнов, и т.д. Перед началом работ стена очищается и удаляются лишние элементы стяжки, которые будут мешать приблизить профиль к стене на минимальное расстояние. Первая стадия установки заключается в проведении разметки, которую осуществляют в такой последовательности:

  1. На полу по всей длине стены отбивается первая линия. На ее расстояние до стены влияют ширина направляющих, место, необходимое для прокладывания коммуникаций, а также особенностей самой стены – уклона и выступов.
  2. Перенос линии на потолок при помощи отвеса. Она строится по трем точкам – две ближе к краям и одна посредине. По этой линии будет крепиться верхняя планка.
  3. Для удобства, быстроты и точности разметки рекомендуется пользоваться лазерным уровнем, который показывает линию по всему периметру, что позволяет более экономно использовать пространство комнаты.

После окончания разметочных работ можно начинать монтаж:

  1. Крепление направляющих профилей по линии разметки, которые в итоге образуют между собой единую плоскость. Крепежом служат дюбеля с грибообразной шляпкой, которые вкручивают с дистанцией 50 см.
  2. Разметка для вертикальных профилей. Она начинается от любой стены с шагом 60 см, что составляет половину стандартной ширины листа гипсокартона, так как его крепление происходит в трех вертикальных точках: двух по краям, и одной посредине.
  3. Правильное положение профилей в одной плоскости контролируется нитью, натянутой между двумя стартовыми профилями, по которой ровняются остальные элементы таким образом, чтобы оставалось расстояние от нее до вертикальной планки около 1 мм.
  4. Фиксация вертикальных элементов выступающими пластинами на требуемом расстоянии от стены относительно протянутой нити. Все крепежные элементы располагают на одной горизонтальной линии. Допускаются отклонения в расположении крепежа при помехах в виде значительных выступов на стене. Шаг между крепежом составляет от одного до полутора метров.

Длина вертикального профиля должна быть на 1 см короче расстояния между основаниями направляющих. Для этого элементы конструкции укорачивают или наращивают.

Для потолка

Монтаж профиля на потолке начинается также с разметки. Для этого сперва на бумаге чертится каркас, а на другом листе расположение в нем гипсокартонных плит. Затем по всему периметру потолка при помощи уровня отбивается горизонтальная линия, по которой будет закреплен направляющий потолочный профиль. В нем уже проделаны крепежные отверстия. Он монтируется дюбель-гвоздями с шагом 50 см. На сам профиль перед этим наклеивается уплотнительная лента. Далее действия производятся в следующем порядке:

  1. Разметка на потолке места крепления прямых подвесов, с расстоянием до стены и шагом до следующего элемента 120 см. Так формируется линия крепления основных профилей. Расстояние между несущими профилями составляет 50 см. Ближний к стене несущий профиль крепится в 10 см от стены, а следующий от него на 40 см.
  2. Крепление подвесов к потолку гладкой стороной с предварительно наклеенной на них уплотнительной лентой с расстоянием друг от друга 1 м, и между рядами 120 см.
  3. Крепление потолочного профиля. Если его длина оказывается недостаточной, производится наращивание недостающего расстояния удлинителем.
  4. Установка направляющих между несущими профилями. Один край которого вставляется без фиксации, а второй край в «краб». На стене оставляется метка расположения направляющей, чтобы не промахнуться при креплении гипсокартона.

Основная причина появления трещин на потолке после монтажа листов на потолок – крепление их к направляющему профилю. Монтаж нужно производить к несущим элементам конструкции.

Перегородки

Изготавливаются из сдвоенного CDпрофиля, в котором с одной стороны устанавливается два слоя листов, а с другой один с заполнением посредине минеральной ваты. Для этого:

  1. Размечаются линии будущей конструкции на полу, потолке и стенах, по которым будет закреплен направляющий профиль.
  2. Разметка для стоек с дистанцией 40 см. Сами стойки нужно изготовить усиленные. Для этого два профиля складываются донышками и скручиваются по краям саморезами через каждые 20 см. в результате чего выходит двутавровая стойка, из которой собирается каркас.
  3. Дополнительное укрепление стоек для усиления против деформации на скручивание. Для этого монтируется два ряда поперечных усилителей, задача которых укрепить каркас. Они прикручиваются только с одной стороны, и работают в роли диагональной растяжки. Их окончательная фиксация происходит после монтажа гипсокартона с одной стороны.
  4. После фиксации распорок производится закладка минеральной ваты и монтаж гипсокартонных плит.

Усилители и стойки представляют собой один и тот же профиль, который не предназначаются для вставки друг в друга. Для этого усилитель поворачивается в плоскости на пол сантиметра – этим убирается распирание.

При креплении гипсокартона к сдвоенному профилю обязательно отмечается его середина, а саморезы вкручиваются по обе стороны, так как шуруп, завинченный между профилями, их раздвигает, и крепление получается ненадежным.

Крепление гипсокартона

После окончания монтажа каркаса производится крепление гипсокартонных плит саморезами. Работу начинают от центра к краю или от угла в стороны с расстоянием друг от друга 17 см. Предварительно фиксировать несколькими шурупами по периметру нельзя. Сами листы крепятся таким образом, чтобы избежать крестообразных стыков. Фаска на стыках снимается рубанком перед монтажом под углом 22°.

Гипсокартон – материал хрупкий, при неосторожном обращении он легко ломается пополам. Чтобы этого избежать, все работы производятся с помощником. К потолку листы удобнее доставлять специальным подъемником. Настройка шуруповерта должна быть произведена таким образом, чтобы саморез прижимал плиту, но ре раздавливал ее.

В месте примыкания гипсокартонных плит к стене клеится разделительная лента. Это производится из-за не связанности конструкций стен и потолка. В течение года конструкция двигается на несколько миллиметров, и по ленте будет образован равномерный технологический зазор.

Секрет монтажа качественных каркасов для крепления гипсокартонных плит заключается в точности разметки и выполнении всех технологических норм, относящихся к данному виду работ. К ним относится использование качественных материалов, соответствующих нагрузке, которую они будут на себе нести, а также некоторые особенности сборки, позволяющие избежать трещин и деформации в течение всего периода эксплуатации конструкции.

Как сделать каркас под гипсокартон

Каркас под гипсокартон Изготовление каркасов для гипсокартона, их виды и элементы, монтаж металлических и деревянных конструкций для устройства перегородок и обшивки стен.

Содержание статьи:

  1. Основные разновидности
  2. Монтаж металлического каркаса
    • Материалы и инструменты
    • Для перегородки
    • Для выравнивания стен
  3. Установка деревянного каркаса

Каркас под гипсокартон — это несущая основа облицовочного покрытия. Гипсокартонные листы, закрепленные на нем, позволяют замаскировать не только неровности стен, но и осуществить множество дизайнерских идей по оформлению помещений. Кроме того, устройство каркаса дает возможность скрытно провести инженерные коммуникации, а также выполнить тепло- и звукоизоляцию стен или перегородок, изготовленных с его помощью. Сегодня мы рассмотрим, как сделать каркас под гипсокартон самостоятельно.

Основные разновидности каркасов под гипсокартон

Жесткие каркасы для стен изготавливаются из металлических оцинкованных профилей или деревянного бруса. Металлические профили имеют несколько видов:

  • Направляющие профили UW или ПН. Их сечение имеет П-образную форму. Стандартная его высота — 40 мм, ширина — 50, 75 или 100 мм. Такие профили служат своеобразным рельсом для крепления в них остальных элементов каркаса.
  • Стоечные профили CW (ПС). Имеют также П-образное сечение и предназначаются для формирования стенового каркаса, устанавливаются вертикально в направляющие профили UW и имеют поперечные размеры 50х50, 50х75 и 50х100 мм.
  • Потолочные профили CD (ПП). Имеют поперечное П-образное сечение 60х27 мм и используются в качестве основных элементов каркасов потолков и стен.
  • Направляющие профили UD. Служат для крепления потолочных профилей CD и имеют размеры 28х27 мм.
  • Профили UA. Они являются модифицированным вариантом CW-профиля, имеют большую жесткость благодаря утолщенным стенкам.
  • Угловые профили УП. Это перфорированные уголки, служащие для укрепления и выравнивания стыков смежных стен.
  • Все направляющие профили «U» имеют гладкие стенки, а опорные профили «С» — ребристые, что придает им большую прочность на изгиб. Для соединения элементов каркаса под гипсокартон из металлопрофиля между собой или их крепления к основе служат различные удлинители профилей, прямые подвесы, анкерные зажимы, дюбеля и шурупы-саморезы. Стандартная длина металлических профилей составляет 4 или 3 м.

    Деревянные стеновые каркасы изготавливаются из бруса. Поперечное сечение их стоек не должно быть менее 40х70 мм, а горизонтальных элементов — 30х50 мм. Для пиломатериалов используется древесина хвойных пород, ее влажность не должна быть выше 15%. Перед монтажом брус пропитывается антисептиками и антипиренами для защиты каркаса от насекомых и случайного возгорания.

    Монтаж металлического каркаса под гипсокартон

    Перед монтажом гипсокартонной перегородки любой толщины примыкающие стены должны быть оштукатурены, а пол покрыт выравнивающей стяжкой.

    Материалы и инструменты для металлического каркаса по гипсокартон

    Для изготовления простой перегородки толщиной до 100 мм достаточно профилей UW и CW. Если требуется стена большей толщины с прокладкой в ее полости инженерных коммуникаций, следует использовать профили UD и CD. При этом на каждой стороне стены потребуется монтаж параллельных направляющих, удаленных друг от друга на необходимое расстояние.

    Для крепления профилей между собой в каркасе будут нужны прямые подвесы и мелкие шурупы типа «блоха» с наконечниками в виде сверла. Для крепления всей конструкции к примыкающим стенам понадобятся пластиковые дюбели и ударные саморезы.

    Обшивать готовый каркас предстоит гипсокартонными листами толщиной 12,5 мм, которые должны иметь по краям широкие скошенные фаски и серый или зеленый цвет. Обычный стеновой ГКЛ имеет серый цвет, влагостойкий, который можно использовать в ванной комнате или на кухне — зеленый. Крепление листов к каркасу производится саморезами по металлу 3,5х35 мм, имеющими прокалывающие наконечники и потайные головки. Их тоже нужно купить.

    Для усиления дверного проема в каркасе нужен профиль AU или деревянный брус. Кроме этого, следует запастись уплотнительной лентой, служащей в качестве изоляции перегородки от стен, потолка и пола, минеральной ватой для заполнения полости перегородки и металлическим уголком для оформления откосов дверных или оконных проемов.

    В набор инструментов, предназначенных для изготовления металлического каркаса под гипсокартон, должны быть включены: строительный уровень длиной 120 или 80 см, рулетка, правило, шнур, отвес, ножницы по металлу, перфоратор, дрель с реверсом или шуруповерт.

    Изготовление металлического каркаса для перегородки

    В качестве примера рассмотрим формирование каркаса перегородки из профилей CW и UW. Вначале на полу следует обозначить место расположения будущей конструкции. Здесь нужно учесть такие моменты:

    1. Редко когда стены комнат стыкуются под идеально прямыми углами. Это особенно касается старых построек. В разных концах противоположных стен расстояния между ними могут различаться в несколько сантиметров. Это нужно учитывать при разметке новой перегородки или стены и выполнять привязку не к одной конструкции, а к обеим, расположенным параллельно относительно друг друга. При этом все расстояния следует усреднять, тем самым избегая получения визуальной кривизны образовавшегося помещения.
  • При разметке линии стены нужно учитывать, что она необходима в качестве ориентира для монтажа направляющего профиля. Поэтому фактически перегородка будет немного «сдвинута» на расстояние толщины гипсокартонной обшивки и слоев ее отделки. После нанесения на пол линии планируемой перегородки ее нужно спроецировать на потолок. Это делается с помощью отвеса. При использовании вместо него лазерного уровня задача намного упростится. После получения двух линий, одной на потолке, а другой на полу, их концы нужно соединить по стенам и проверить вертикальность предполагаемой перегородки строительным уровнем.
  • При наличии положительного результата этой проверки на потолке и полу по линиям контура перегородки следует закрепить направляющие UW профили. Их монтаж нужно выполнять, используя уплотнительную ленту, которая укладывается между профилем и базовой поверхностью. Крепление профилей производится по краям и через каждые 0,5 м при помощи дюбелей и ударных шурупов.

    После этого на краях направляющих следует закрепить стойки из CW-профиля. Вначале двумя опорными профилями нужно сформировать дверной проем в выбранном месте будущей перегородки. Удобнее всего начинать крепление стоек с нижней направляющей, а затем продевать их в верхний профиль UW, устанавливая по уровню в строго вертикальном положении. Только после этого опорные стойки можно фиксировать саморезами в верхней направляющей. Все стойки располагаются лицевой стороной в сторону проема.

    Опорные профили оконных или дверных проемов нужно усилить деревянными брусками. Для этого необходимо их вставить внутрь стоек и закрепить саморезами. Сечение брусков должно соответствовать ширине профилей. В качестве альтернативы пиломатериалам можно использовать профили AU.

    Следующий этап работы — это установка опорных профилей по всей длине будущей перегородки между верхней и нижней направляющей. Первый профиль CW нужно устанавливать на расстоянии 55 см от прилегающей стены, а все остальные — не более 60 см друг от друга. Расстояния измеряются от центра каждой стойки. Проверка их вертикального положения обязательна.

    Для того чтобы сформировать горизонтальную верхнюю часть дверного проема или горизонтальные участки окон в каркасе, следует использовать направляющий профиль UW. Потребуется его кусок длиной на 30 см больше, чем ширина проема. Вначале на полки профиля следует нанести две метки, расположенные на расстоянии по 15 см от каждого его края. После этого нужно подрезать по меткам полки профиля под углом 45 градусов до его основания. Затем следует согнуть края заготовки до получения элемента П-образной формы.

    Полученную таким способом заготовку необходимо надеть на боковые стойки проема отогнутыми краями и поднять на нужную высоту. После этого остается только закрепить в проеме этот элемент, прикручивая его края саморезами к боковым опорным профилям. Аналогичным методом формируются и оконные проемы каркаса.

    Теперь полученную металлическую конструкцию, состоящую из направляющих, опорных профилей и проемов, можно обшивать гипсокартонными листами.

    Изготовление металлического каркаса для выравнивания стен

    Для этой работы требуются практически те же материалы и инструменты. При устройстве каркаса под гипсокартон для облицовки существующей стены на ее неровности в плане их удаления особое внимание обращать не нужно. Величину наибольшего перепада на поверхности конструкции следует просто учесть при разметке расположения направляющих профилей. При этом от стены нужно сделать определенный отступ, который необходим для размещения за будущей облицовкой коммуникационных систем и теплоизоляционного материала.

    После определения этого расстояния на пол необходимо нанести линию границы каркаса параллельно существующей стене и спроецировать разметку на потолочную поверхность при помощи отвеса или лазерного уровня, как и в предыдущем случае. Затем по линиям разметки нужно закрепить на полу и потолке направляющие профили при помощи дюбелей и саморезов с шагом расположения крепежа не более 1 м.

    После этого необходимо определить на стене расположение прямых подвесов, которые должны фиксировать положение каждого стоечного профиля будущего каркаса. Стойки должны устанавливаться таким образом, чтобы стыки листов приходились на середину профилей. Поэтому ориентироваться здесь нужно по ширине используемого гипсокартона. В любом случае расстояние между промежуточными стойками не должно превышать 1 м.

    Линии расположения стоек рекомендуется нанести на стену. После этого, ориентируясь на разметку, для каждой стойки следует установить несколько прямых подвесов. К стене они крепятся при помощи перфоратора, молотка, дюбелей и саморезов.

    На завершающем этапе изготовления каркаса под гипсокартон на стену необходимо установить стоечные профили. Для этого их концы следует завести в полости направляющих нижних и верхних профилей. Затем их поочередно нужно выставить в строго вертикальное положение при помощи строительного уровня и зафиксировать в направляющих саморезами типа «клоп».

    Окончательный крепеж стоек и обеспечение жесткости конструкции каркаса выполняется при помощи закрепленных на стене прямых подвесов, к которым прикручивается шурупами каждый вертикальный профиль в нескольких местах по всей высоте.

    Полученный каркас можно дополнительно усилить перемычками, изготовленными из кусков стоечных профилей. Для этого потребуется с помощью ножниц по металлу сделать заготовки нужных размеров и выполнить их крепление к стойкам, используя мелкие саморезы.

    Установка деревянного каркаса под гипсокартон

    Для изготовления деревянного каркаса под гипсокартон потребуются ножовка или пила, дрель, металлические уголки, саморезы по дереву, уровень, монтажные дюбели, шуруповерт и отвертка.

    Изготовление деревянного каркаса для перегородки

    Деревянный каркас перегородки следует изготавливать по заранее подготовленному чертежу, на котором должны быть указаны все размеры и места расположения проемов. Сборку конструкции нужно начинать с монтажа брусков верхней и нижней обвязки. Их крепление к потолку и полу выполняется при помощи дюбелей и саморезов.

    После монтажа обвязки к ней крепятся вертикальные распорки, их правильное положение должно контролироваться уровнем. В качестве крепежа используются саморезы по дереву.

    Затем между вертикальными деревянными стойками следует закрепить поддерживающие горизонтальные рейки. Их сечение может быть меньшим, чем у стоек, но не менее 30х50 мм.

    После того как одна сторона перегородки будет готова и обшита ГКЛ, в нее нужно уложить утеплитель, электропроводку в гофрированном рукаве или провести трубы по необходимости. Утеплитель в данном случае играет роль звукоизолирующего материала. После заполнения полости перегородки ее следует обшить ГКЛ с другой стороны.

    Изготовление деревянного каркаса для обшивки стен

    Монтаж такого каркаса целесообразен, если высота стен превышает 3 м или они имеют некачественный штукатурный слой, образующий неровности поверхности.

    В первую очередь необходимо выполнить разметку стены и выявить ее дефектные места. После этого в соответствии с замерами нужно установить обрешетку. Ее монтаж следует начинать с установки на полу горизонтального бруса. Затем к нему крепятся вертикальные рейки, отступая 10 мм от краев обрешетки. Шаг между рейками следует принимать 600 мм.

    После проверки вертикального положения реек строительным уровнем на потолке нужно зафиксировать второй горизонтальный брус и прикрепить к нему свободные концы стоек. Если пол — неровный, для правильной укладки горизонтального бруса можно подложить под него куски реек или обрезки ДСП.

    Чтобы не выполнять вырезы в ГКЛ при устройстве каркаса возле оконных или дверных проемов, вертикальные стойки можно сдвинуть на нужное расстояние.

    Деревянный каркас для обшивки стен гипсокартонными листами можно собрать проще, если выполнять эту процедуру на полу. Из несущих горизонтальных и вертикальных брусьев нужно собрать раму, размер которой будет соответствовать размерам стены. Затем в раме следует установить деревянные вспомогательные перекладины и рейки с шагом 60 см.

    Теплоизоляцию нужно закрепить на стене и закрыть каркасом, который крепится с помощью шурупов и дюбелей. После монтажа каркаса под гипсокартон его можно обшивать листами.

    Как сделать каркас под гипсокартон — смотрите на видео:

    Каркасное крепление ГКЛ хотя и позволяет легко выравнивать стены и проводить скрытые коммуникации, но одновременно уменьшает размеры помещений. Это следует учитывать владельцам жилья с небольшой полезной площадью. Но в целом, выбор за вами. Удачи!

    Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями через социальные! Потратив всего 10 секунд своего времени на два клика по кнопке соцсети, Вы поможете нашему проекту. Спасибо!

    Похожие новости

    Перегородка из гипсокартона своими руками

    Ремонт и строительство немыслимы без гипсокартона. С его помощью быстро и за сравнительно небольшие деньги меняют планировку помещения, устанавливают фигурный потолок, другие конструкции и реализуют смелые дизайнерские решения. Но гипсокартон сам по себе не строительный материал в прямом понимании. Это не кирпич или бетонная плита – его установка требует особых методов.

    Каркас для перегородки

    Как сделать каркас без изъянов? Проверенный и надежный способ монтажа – с использованием каркаса, который состоит из деревянных или металлических профилей. Он – основа прочности и долговечности конструкций из гипсокартона, ее своеобразный «скелет». Обрешетка закрепляется на поверхностях, после чего на нее навешиваются листы ГКЛ. Деревянный каркас или обрешетка, как его называли раньше, сегодня мало где применяется. Металлический профиль долговечнее, прочнее, более удобен в работе и пригоден для влажных помещений.

    Элементы каркаса для гипсокартона

    Процесс сборки и устройство каркаса идентичны для всех типов сооружений за исключением некоторых отличий. Конструктивные элементы каркаса следующие:

    • Основу составляют рейки, а точнее, несущий (CD) и направляющий профиль (UD). Первый получил свое название за счет основной функции – на нем держатся гипсокартонные плиты. Второй называется направляющим, потому что с его помощью формируются плоскости конструкции. Кроме того, он используется для их соединения.
    • Для перегородок предназначены специальные профили, называемые UW и CW. Их отличие от вышеперечисленных заключается в увеличенной ширине.
    • Еще один элемент каркаса – CD соединители профилей. Их три типа — прямой, крестообразный (в народе именуемый «крабом») и двухуровневый. Последний применяется при создании многоуровневых конструкций – чаще это потолки.
    • Одна из незатейливых на вид, но важных деталей – П-образный кронштейн. На него возложена задача соединять каркас с поверхностью и удерживать его в неподвижном состоянии. Крепится он дюбелями Ø 6 мм.

    Размеры профиля

    • Для сооружения потолков используется элемент, называемый быстроподвес. Состоит из двух частей – спицы с петлей и пружины с защелкой. Им удобно и быстро выравнивается каркас под гипсокартон в горизонтальной плоскости, когда достаточно места между гипсом и потолком.
    • Отдельной графой в смете стоят элементы крепежей, соединяющие между собой детали каркаса, а также удерживающие на нем листы гипсокартона. В первом случае их размеры 3,5х9,5 мм (диаметр и длина), а во втором – 3,5х25 мм.

    Монтаж обрешетки на потолке

    Перед тем, как сделать каркас для гипсокартона, размечают поверхность. Сперва для этого определяется самая нижняя точка нового потолка и уже от нее откладывается расстояние, требуемое для освобождения места под светильники – приблизительно 10 см.

    Затем по периметру комнаты наносятся линии или натягивается шнур, определяющие положение направляющих. После устанавливается первый несущий и далее от него через каждые 60 см – последующие. Когда в одном направлении профили установлены, то же самое делается в поперечном направлении. Мастера рекомендуют начинать работу от противоположной стены по направлению к окну.

    Каркас представляет собой остяк в виде сетки из направляющих и несущих профилей. Они прикручиваются к стенам и потолку при помощи П-образных кронштейнов или, при желании ускорить процесс, быстроподвесов. Подвесы устанавливаются с шагом 40 см. Размеры секции каркаса примерно 60х60 см – под ширину ГКЛ (1,2 м). Если гипс выбран тяжелый, то лучше делать секции размером 40х40 см.

    Маленькие саморезы, что применяются для скрепления различных профилей, в народе называются блошками.

    Из чего состоит «скелет»

    Если лист стандартный и не обрезается, то крабы ставят через каждые 2,5 м. Когда сооружается многоуровневый потолок, то между уровнями устанавливаются вертикальные поперечины – куски направляющих.

    Качество работы проверяется уровнем.

    Каркас для стен

    Эта работа несколько проще. Как и другая работа с каркасом, начинают с разметки. Чтобы сделать ее правильно, определяется есть ли уклон у плоскости стены. Если она завалена внутрь комнаты верхней частью, то с нее и начинается установка направляющих и наоборот. С помощью отвеса находится начальное положение напольных направляющих.

    Когда они установлены, начинается монтаж каркаса. Делается он с шагом профилей 60 см. Делается этот так: размечается профиль, установленный на потолке, и от этих точек спускается отвес к полу. Соединенные точки покажут линии положения несущих на полу. На этих линиях отмечаются точки через 50-60 см – в них закрепятся подвесы, уже к которым и прикручивается несущий стеновой профиль.

    Чтобы элементы не выходили из заданной плоскости, рекомендуется между двумя крайними стойками натягивать маркерные нити (обычно 5-6). Вдоль них выставляется, а затем крепится к подвесам профиль.

    Когда выполняется монтаж толстого ГКЛ, под каждый лист устанавливают три профиля: по краям и в середине. Таким образом, по краю листа пройдет сдвоенный профиль. Это увеличит жесткость каркаса и сооружения. Поперечины устанавливаются тоже через каждые 60 см.

    Если гипсокартоном зашиваются две стены, стоящие под прямым углом, то в углу ставят две стойки, а затем к ним крепят направляющий профиль следующей стены. Лучше сначала закончить обшивку одной стены, а затем приступать к сборке каркаса второй.

    Готовая обрешетка комнаты

    Каркас для перегородок, ниш и прочих гипсокартонных сооружений

    Конструкция мало чем отличается от варианта для стены. За исключением того, что крепления направляющих производится только на пол и потолок. Немного другие требования к шагу профиля – он делается равным 40 см. что обеспечивает большую прочность.

    Отдельно подходят к проему для двери, если таковой нужен, так как постоянные закрывания-открывания создают дополнительную нагрузку. Чтобы эти усилия выдерживались без последствий, усиливают периметр проема деревянным брусом.

    Наиболее сложный в конструктивном плане – каркас ниши или арки.

    Все углы, включая гнутые, собираются из соединенных между собой направляющих. Для создания изгиба требуемой кривизны допускается их надрезать.

    На видео представлен процесс монтажа фальш-стены:

    Вырез формируются двумя вертикально установленными направляющими, скрепленными между собой перемычками, обозначающими его горизонтальные границы. Вертикально установленные перемычки не создадут достаточной прочности.

    Если собирается полка, то ее периметр выполняется из направляющего, а усиливается профилем несущим.

    Сложные конструкции требуют комплексного подхода. Можно комбинировать все способы соединения в одной конструкции. Главное, чтобы сооружение было устойчивым, надежным, прочным – только в этом случае оно прослужит верой и правдой долгие годы.

    Очень важно, чтобы оно было красивым и вместе с тем функциональным. Это уже зависит от фантазии и опыта дизайнера или собственного, если такая работа, как сделать каркас под гипсокартон, будет проводиться своими силами.

    Могут ли завестись грызуны в базальтовой вате? Методы борьбы с грызунами Характеристика клея Момент Столяр, область применения, состав Область применения клея Супер Момент, правила работы с клеевым составом

    Сейчас делают достойную пену российские производители, Кудо, Проффлекс, Технониколь, В Волгограде за российской пеной около 70% рынка на 2017г

    В первом видео профиля недостаточного качества, во втором очень хочется посмотреть как будут устанавливаться соединители одноуровневые.

    Вот решил кухню покрасить водоэмульсионной краской. Очень много разных цветов, никак не могу сделать свой выбор. Как бы узнать: как…

    Минеральная вата сама по себе очень как утеплитель запрещена при строительстве объектов, связанных с пищевыми продуктами. Утеплитель очень плохой, боится…

    Каталог нормативных документов Самые популярные ГОСТы и строительные нормы

    Есть вопросы?Задайте их эксперту

    Небольшое описание раздела с вопросами и ответами. На прау предложений для примера

    Источники: http://stroimsvoidom.com/kak-smontirovat-karkas-iz-profilya-pod-gipsokarton/, http://tutknow.ru/building/steny/4851-kak-sdelat-karkas-pod-gipsokarton.html, http://gipsohouse.ru/questions/5137-karkas-dlya-gipsokartona.html

    izgipsokartona.ru

    Как сделать каркас из дерева – особенности сборки

    Все фото из статьи

    Нередко при строительстве зданий и различных сооружений перед строителями возникает необходимость сборки деревянного каркаса. Конечно, в каждом отдельном случае он изготавливается по-разному, однако, существуют общие правила сборки каркасных конструкций.

    В данной статье мы рассмотрим основные принципы того, как осуществляется деревянное каркасное строительство своими руками.

    Каркас деревянного дома

    Общие сведения

    Каркасное строительство из дерева пользуется большой популярностью. Причем потребность в нем зачастую возникает не только перед профессиональными строителями, но и домашними мастерами. К примеру, такие сооружения, как беседки, веранды, навесы и даже заборы в большинстве случаев имеют деревянный каркас.

    Кроме того, деревянные каркасы применяются в мебельной отрасли. К примеру, при умении обращаться с деревом, можно самостоятельно сделать деревянный каркас для кровати или стола.

    Ниже в качестве примера рассмотрим, как осуществляется сборка каркасов для небольших сооружений, таких как беседки, теплицы, бытовки,всевозможные кабинки, и пр.

    Каркас теплицы

    Изготовление каркаса

    Выбор материала

    В первую очередь следует сказать, что лучше всего выполнять монтаж каркаса из деревянного бруса. Этот материал достаточно прочный, к тому же удобный в обработке и сборке. Правда, в некоторых случаях за неимением бруса можно воспользоваться и бревнами.

    При этом, вне зависимости от типа материала, прежде чем приступить к строительству, необходимо обратить внимание на следующие моменты древесины:

    Параметры Требования
    Качество Древесина не должна быть гнилой или растрескавшейся, так как это сильно скажется на прочности и долговечности конструкции. Кроме того, нежелательными являются сучки.
    Влажность Максимальное значение влажности не должно превышать 20 процентов. В противном случае имеется угроза деформации, загнивания и растрескивания дерева.
    Сечение Зависит от предполагаемой нагрузки на конструкцию. Следует учитывать, что материал должен обеспечивать некоторый запас прочности.

    Брус из сосны

    Обратите внимание! Согласно СНиП на каркасные деревянные конструкции № II-25-80, в процессе сборки конструкций необходимо предусмотреть защиту древесины от биоповреждений, переувлажнения и возгораний. Для этого все деревянные элементы следует обработать защитными составами.

    Что касается выбора породы, то чаще всего она значения не имеет, но в то же время от этого зависит цена материала.Большой популярностью пользуется брус из сосны и ели, который обладает хорошими эксплуатационными качествами, но при этом стоит относительно дешево.

    Проект

    Прежде чем приступить к работе над любым деревянным каркасом или сооружением, необходимо составить его проект на бумаге. Он должен отображать все детали будущего изделия, их размеры и способ крепления.

    На схеме изображен деревянный каркас для шкафа

    Наличие схемы упростит дальнейшую работу, а также позволит заранее рассчитать материалы. Конечно, чтобы составить чертеж, предварительно необходимо определиться с размерами будущего изделия и его конструкцией.

    Фундамент

    Вне зависимости от типа возводимого сооружения, начинать строительство следует с обустройства его основания.Последнее может быть выполнено в виде отдельного фундамента, к примеру, столбчатого или ленточного, или в виде стоек, вкопанных в землю.

    Пример столбчатого фундамента

    Для небольших каркасных строений обычно используют мелкозаглубленный столбчатый фундамент из блоков, который выполняется следующим образом:

    • Выкапываются лунки под блоки на глубину около 20-25 см.
    • Затем дно лунок засыпается слоем песка и щебня толщиной не менее 15 см. При этом подушка тщательно утрамбовывается и выравнивается.
    • На подготовленную подушку укладываются блоки и гидроизолируются несколькими слоями рубероида.
    • Затем на блоки монтируется ростверк – брус, который связывает все блоки. По сути, ростверк является основой каркаса, к которому впоследствии крепятся стойки.

    Схема установки деревянной опоры в землю

    Зачастую, когда выполняют деревянный каркас для веранды или беседки, не делают для него отдельный фундамент, а устанавливают столбы прямо в грунт.

    Такая конструкция также может быть достаточно долговечной, однако, при условии соблюдения следующей технологии:

    • Вначале выкапываются лунки для стоек на глубину промерзания грунта. В среднем он составляет 1,2-1,3 м.
    • Дно лунок засыпается слоем песка и щебня.
    • Далее подготавливаются столбы – обрабатываются защитной пропиткой, после чего на нижнюю их часть, которая будет располагаться под землей, наносится битумная мастика.
    • Подготовленные деревянные столбы устанавливаются в лунки и выставляются по строительному уровню или отвесам. В вертикальном положении их необходимо зафиксировать распорками.
    • Затем лунки заливаются бетоном, причем на поверхности бетон должен образовывать бугорки, чтобы вода не скапливалась возле стоек.
    • После застывания бетона место его стыка с деревянной поверхностью следует промазать силиконовым герметиком.

    Обратите внимание! При изготовлении заборов и ограждений столбы устанавливаются по этой же схеме. Причем, после установки забора обычно собирают и каркас для ворот из дерева, который впоследствии обшивается досками и монтируется на опоры.

    На этом процесс обустройства основания завершен.

    Схема монтажа стоек

    Сборка каркаса

    Следующим шагом является непосредственно сборка каркаса.

    В качестве примера рассмотрим как сделать каркас беседки из дерева:

    • Если конструкция возводится на столбчатом фундаменте, то нижней обвязкой служит ростверк. К нему следует прикрепить стойки по углам конструкции.

    Вариантов их монтажа существует довольно много. Чаще всего стойки устанавливают «в стык» и укрепляют раскосами и металлическими уголками. Чтобы получить более прочное крепление, можно установить стойки «в пол дерева», как показано на схеме выше, и дополнительно сбоку прикрепить их саморезами к ростверку.

    Если конструкция монтируется на столбах, установленных в грунт, выполняется нижняя обвязка, которая объединяет опоры в единую конструкцию. Для этого между стойками крепятся перекладины. Принцип их монтажа аналогичен установке стоек.

    На фото — пример крепления верхней обвязки

    • После монтажа нижней части конструкции монтируется верхняя обвязка. Для этого обычно используется деревянный брус или доски, которые крепятся к торцам стоек или сбоку.

    Для крепления верхней перевязки могут использоваться гвозди и саморезы. Дополнительно укрепить верхнюю обвязку следует раскосами.

    • Для придания жесткости конструкции посередине между стойками можно установить перекладины или раскосы.
    • Когда основная часть конструкции будет выполнена, нужно собрать каркас кровли из дерева.Он может быть одно- двух- или четырехскатным.

    В качестве примера рассмотрим изготовление двухскатной конструкции. В ее основе лежат стропильные фермы, которые состоят из двух стропильных ног.Нижней частью стропильные ноги опираются на верхнюю мауэрлат, которым служит обычно верхняя обвязка конструкции, а вверху соединяются в коньковом узле.

    Схема устройства двускатной крыши

    • Далее стропильные ноги соединяются между собой затяжкой – горизонтально расположенной перекладиной.
    • Затем все стропильные фермы соединяются коньковым пролетом.
    • После этого к стропильным ногам с каждой стороны крепятся деревянные доски параллельно коньковому пролету, которые служат обрешеткой.
    • В завершение работы на нижнюю обвязку укладываются доски, которые служат полом, а также монтируется кровельное покрытие.

    Совет! Имея навыки работы с металлом, для деревянных сооружений можно делать и металлические каркасы. К примеру, на загородных участках зачастую можно увидеть деревянный забор на металлическом каркасе. Единственное, перед тем как обшить металлический каркас деревом, в металлических деталях необходимо предварительно просверлить отверстия под болты.

    Вот собственно, и вся инструкция по сборке каркаса для беседки. По такому же принципу можно сделать и каркасы для других строений или даже домов.

    Вывод

    Деревянные каркасы применяются в самых разных областях строительства. Они достаточно просто собираются и при этом обеспечивают сооружения хорошей прочностью. Единственное, для этого необходимо соблюдать определенные правила сборки конструкций и обеспечивать надежное соединение деталей.

    Получить дополнительную полезную информацию по данной теме можно из видео в этой статье.

    rubankom.com


    Смотрите также

    Марка бетона
    Класс бетона по прочности на сжатие
    Цена ( руб/куб)
    B-7,5
    2950
    B-12,5
    3100
    B-15
    3200
    B-20
    3400
    B-22.5
    3700
    B-25
    4000