ПРОДАЖА БЕТОНА В ЧЕБОКСАРАХ:
+7 8352 49-20-20
ТОВАРНЫЙ БЕТОН ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
  ПРОДАЁМ БЕТОН В ЧЕБОКСАРАХ

КАЛЬКУЛЯТОР СТОИМОСТИ
РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ БЕТОНА
* Обязательные поля для заполнения

Ваши данные не будут переданы третьим лицам в соответствии с ФЗ 152
Дата и адрес доставки:
Марка бетона:
Необходимый объем:
42 куба
М-200
Пример: 7 917 7654321
* Ваше Имя :
* Ваш телефон :

Как выставлять маяки для штукатурки


Как выставить маяки под штукатурку

Базовый этап любого ремонта здания – наружного или внутреннего – выравнивание стен. При этом внутри помещения допустимы вариации, например, использование гипсокартона. Однако более рациональным и дешевым способом считается штукатурка по маякам. Сама работа по созданию слоя цементно-песчаной смеси не представляет особых затруднений и не требует профессиональных навыков. Более сложно правильно выставить маяки, ведь именно от них зависит итоговый результат – вертикальность и ровная плоскость стены.

Зачем необходимо выставлять маяки

Использование маяков для штукатурки оправдано, если:

  • отделываемая поверхность «завалена», то есть имеет уклон вверх/вниз или вправо/влево. При этом ограничение по отклонению от вертикали или горизонтали должно составлять не более 5…12 мм, в противном случае слой штукатурки получается слишком толстым. Допустимо штукатурить стены с большим отклонением на основе армирующей сетки;
  • имеются углубления или выступы по поверхности. Локальные впадины проще заполнить цементно-песчаной смесью без штукатурки всей стены, выступы желательно удалить с помощью болгарки или другого инструмента. Если же впадины и выступы расположены по всей поверхности, стоит применить массовую отделку;
  • неровность стены за счет особенностей базового материала. Пример – плохо выполненная кирпичная кладка или стена из тесаного камня.

Применение маяков для штукатурки стен дает возможность сгладить неровности, обеспечить вертикальность стены, выровнять «заваленные» углы.

Факторы, влияющие на правильную установку маяков

Чтобы правильно выставить маяки, необходимо учитывать факторы, которые влияют на точность их расстановки и итоговый результат:

  1. правильная геометрия используемых для маяков реек или профиля. Неровность, изгибы и другие дефекты не дадут возможность обеспечить вертикальность линии;
  2. недостаточно быстрое или слишком быстрое застывание раствора, фиксирующего метки. При медленном отверждении рейка (профиль) может сползти, изменив положение. При слишком быстром сложно правильно выставить маяк;
  3. неверно оцененная геометрия поверхности, подлежащей отделке;
  4. неточность уровня (отвеса) или его неправильное использование.

Из чего сделать маяки для штукатурки

При выборе материала следует учитывать два фактора: его стойкость к агрессивной среде и последующая отделка поверхности.

Деревянные рейки (брусья) при нахождении в сыром растворе быстро набирают влагу, разбухают. По мере высыхания раствора могут появиться зазоры по обе стороны рейки. Кроме того, сама древесина под действием влаги и активных компонентов песчано-цементной смеси склонна к растрескиванию, короблению и деформации. Поэтому деревянные маяки на стене ставятся только с условием извлечения после частичного отверждения раствора и последующей заделки мест, где они находились.

Металлические Т-образные профили в зависимости от внешней отделки (оцинкованные) могут оставаться в растворе после окончания штукатурных работ. Однако в помещениях с высоким уровнем влажности (ванная комната, кухня, сауна) металл может подвергаться коррозии. В результате на отделке (обои, декоративная штукатурка, покраска) иногда проступают пятна ржавчины. Поэтому желательно извлекать или полностью закрывать маяки слоем цементно-песчаной смеси, если не планируется отделка стены керамической плиткой или другими плитными (панельными) облицовочными материалами.

Материалы и инструменты

Необходимые материалы и оборудования закупаются после выяснения, как правильно установить маяки и выбора способа их крепления, а также типа рейки или профиля. Потребуются:

  • рейки или профиль для маяков, длина соответствует высоте стены. При высоте поверхности более двух метров для удобства используются участки длиной 2 м и дополнительные отрезки до полного размера. Например, для комнаты высотой 2,5 м применяют маяки длиной 2 и 0,5 м;
  • цементно-песчаный (цементно-полимерный) раствор для основных штукатурных работ и та же смесь либо быстросохнущие растворы (алебастр, цементно-гипсовая смесь);
  • грунтовка для увеличения сцепления между базовой стеной и штукатурным раствором, а также для замедления впитывания жидкости в стену. Особенно актуально для красного кирпича и пено- или газобетонных блоков, пористого камня;
  • вода и емкость для разведения раствора;
  • уровень с длиной 2 м;
  • правило длиной 1,3…1,5 м;
  • мастерки и терки;
  • шнур для выравнивания промежуточных маяков (леска, тонкая гибкая проволока);
  • электродрель и саморезы;
  • защитные средства – очки, перчатки, при необходимости респиратор;
  • мел, маркеры, строительный карандаш или другие средства для разметки стены;
  • щетка (веник, пылесос) для первичной очистки стены.
Важно: контрольный профиль для штукатурки выпускается с длиной 250…300 см, шириной 10…20 мм и толщиной 6 и 10 мм. При этом чем более толстый и жесткий профиль используется в работе, тем более массивный слой раствора можно нанести на стену. Тонкие профили прогибаются под весом раствора и нагрузкой от правила при разравнивании.

Правила штукатурки по маякам

Прежде чем разбираться, как выставить маяки под штукатурку, важно уточнить порядок работ в целом.

Подготовка стены

На иллюстрации показан типичный пример стены, требующей выравнивания.

Если на поверхности имеются старые отделочные материалы или остатки штукатурного раствора, их требуется удалить перед выполнением замеров и тщательно очистить стену от пыли, загрязнений и мусора.

Перед установкой маяков необходимо проверить вертикальность стены, правильность углов (между смежными стенами угол должен составлять 90 градусов по всей высоте помещения), наличие заметных выступов. Первый пункт проверяется уровнем или отвесом. Для более эффективных замеров желательно применять лазерный уровень, но при некотором навыке обращения приемлем пузырьковый с длиной 2…2,5 м или отвес той же длины. Правильность углов оценивается с помощью угольника или лазерного нивелира.

Наличие значительных неровностей (западины, выступы) определяется визуально. Если это затруднительно, можно выполнить проверку после установки базовых (по углам) маяков.

Грунтовка поверхности

Обработка стены грунтовкой с антибактериальными, фунгицидными и адгезирующими свойствами необходима. Это желательно сделать до установки маяков. Чем более пористой является поверхность стены, тем более внимательно следует отнестись к выбору грунта.

Базовые отметки

Установка маяков для штукатурки стен начинается с углов помещения. Базовые рейки закрепляются на расстоянии 15…30 см от углов с обеих сторон стены.

Чтобы упростить создание строго вертикальной линии профиля или рейки, специалисты советуют создать «линию» из саморезов. Для этой цели по всей длине будущего маяка в стене сверлятся отверстия, в них крепятся на дюбели (деревянные чопики) саморезы (шурупы) так, чтобы шляпка не прилегала к стене. На верхний саморез навешивается отвес, по нему выравнивается головка промежуточных и нижнего шурупа. Ту же процедуру можно выполнить с помощью уровня. Для металлических профилей эти же саморезы можно использовать для установки маячкового крепежа. Расстояние между крепежом принимается 25…40 см.

Далее монтируется рейка (профиль).

Другой вариант, как установить маяки для штукатурки, – на раствор. С помощью отвеса (уровня) на стене прочерчивается вертикальная линия. По этой линии с интервалом в 15…30 см набрасывается мастерком раствор, к которому прикладывают маяк. Придавливая маяк уровнем и выдерживая при этом его строгую вертикальность, добиваются стабильного положения рейки (профиля).

Важно: при «заваленной» и к полу, и к потолку стене минимальное расстояние между маяком и стеной может оказаться на середине высоты или в любом другом месте. Поэтому перед началом работ по установке маяков своими руками важно на обеих линиях базовых (угловых) отметок найти наиболее углубленное и наиболее выпирающее место.

Промежуточные маяки

Они выставляются любым из описанных способов. Важно при этом сохранить общую плоскость стены, поэтому используется контроль положения промежуточных деталей с помощью шнура (лески). Для это в стену возле угловых маяков крепятся саморезы (гвозди) так, чтобы натянутая между ними леска ложилась на базовые рейки.

Нить желательно натянуть вверху и внизу стены, для контроля неучтенных выступов проводят нитью по всей плоскости стены так, чтобы леска постоянно опиралась на базовые маяки (это удобно делать вдвоем). Обнаруженные выступы срубают или увеличивают толщину штукатурного слоя.

Разметка стены для монтажа маяков проводится так, чтобы расстояние между ними не превышало 2 м. Более удобен вариант с метровым расстоянием: это позволит воспользоваться более коротким и жестким правилом, избежать риска преждевременного застывания раствора на участке.

Выравнивание промежуточных реек по вертикали производится так же, как и для базовых, но при этом достаточно двух саморезов, выставленных по натянутой нити.

После проверки вертикальности всех маяков производят штукатурные работы.

Важно: если планки крепятся на раствор, до начала основных процедур следует выдержать время до полного отверждения смеси.

Проверить соответствие положения всех реек можно с помощью длинного правила: опирая его на три планки сразу, выявлять возможные недочеты установки.

Для гарантии можно проверить правильное положение всех элементов по диагонали стены.

Для штукатурки пола используется немного другой принцип. Здесь горизонтальность будущих маяков определяется с помощью закрученных шурупов (саморезов) и туго натянутых шнуров.

В остальном на полу выставить маяки под штукатурку лазерным уровнем можно так же, как и на стене.

Заделка углов

Важно помнить: правильная штукатурка углов достаточно сложна, но именно она определяет удобство дальнейшей отделки помещения. От того, насколько ровные углы комнаты, зависит точность стыковки плинтусов и потолочных карнизов, удобство установки и встраивания мебели и техники, прокладка коммуникаций, облицовка или отделка стен.

Недостаточно правильно и быстро установить маяки на стену, необходимо сохранить вертикальность стыка между стенами, стенами и/или потолком, полом. Для упрочнения штукатурного состава используется армирующая сетка или перфорированный уголок.

Правильность геометрии обеспечивается использованием специального мастерка.

При этом заделка прилегающих к углу частей стены может осуществляется правилом с использованием угольника и обязательной опорой на два и более маяка.

Как качественно установить маяки под штукатурку – видео

Заключение

Разобравшись, как выставить маяки под штукатурку стен лазерным уровнем или с помощью более привычных инструментов, желательно проверить свои силы на мало ответственных конструкциях. Стоит помнить: несмотря на видимую простоту, штукатурные работы требуют хорошего навыка.

Пожалуйста, оцените статью: (1 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка...

stroy-okey.ru

Как правильно выставить маяки под штукатурку - подробная инструкция

От качества штукатурки зависит очень много. Все дальнейшие работы по приданию внутреннего или внешнего облика жилища будут базироваться именно на штукатурке, поэтому ей уделяют особое внимание. Любой мастер-штукатур знает, что качество его работ очень сильно зависит от правильной подготовки к ним, одним из важных пунктов которой является выставление маяков. Именно поэтому мастера никому не доверяют эту операцию, а делают все сами.

Но знания о том, как правильно выставить маяки под штукатурку вовсе не являются секретными, которые тщательно скрываются мастерами и передаются только наследникам. Они всегда находятся в открытом доступе, и каждый может всегда воспользоваться ими. Цель этой статьи — систематизировать информацию об этой важной операции, показать самые лучшие и наименее трудоемкие способы выставления маяков под штукатурку.

Как правильно выставить маяки под штукатурку

Когда выставлять маяки под штукатурку

Вопрос как правильно выставлять маяки должен предварять другой – когда именно это надо делать? Ответ очень простой – маяки выставляют непосредственно перед штукатуркой поверхностей стен или потолка. Но они должны быть готовы к этому. По каким критериям проводят оценку готовности?

  • Во-первых – это отсутствие на стенах или потолке старого штукатурного покрытия, оно должно быть полностью и безжалостно удалено независимо от состояния. Пусть даже старая штукатурка хорошо держится, «не бухтит» и не покрыта какими-то составами, которые ухудшают адгезию. Неизвестно как старые покрытия поведут себя в дальнейшем.

Нет, это не работа дизайнера. Это просто старая штукатурка готовится к удалению

  • Во-вторых, на поверхностях не должно трещин. Если они есть, то нужно прежде всего выяснить причину их появления, устранить ее, а затем заделать трещины специальными ремонтными составами. При необходимости, производится их армирование.

Такие трещины нельзя замазывать без выяснения и устранения причин их появления

  • В-третьих, все крупные впадины или различные технологические отверстия, или штробы для прокладки инженерных систем должны быть предварительно заделаны. Чаще всего применяют те же смеси, которыми будет в дальнейшем производиться оштукатуривание.
  • В четвертых, все сильно выступающие части стен или потолка по возможности удаляются. Такими дефектами могут быть выступающий раствор из кладочных швов, растворные шлепки, отрезки проволоки или арматуры и другие. Конечно, если дефекты относятся к неровностям бетонной плиты или самой поверхности кладки, то их устранять не надо, они скроются под штукатурным слоем.
  • В-пятых, если планируется штукатурка смесями на основе цемента по бетонному основанию, то необходимо на предварительно очищенную и прогрунтованную поверхность закрепить металлическую штукатурную сетку. Цементные штукатурки не будут сами по себе надежно держаться на бетоне.

Цементная штукатурка «дружит» с бетонным основанием только через «посредников» — штукатурных сеток. И это несмотря на общие корни

  • И, наконец, все подлежащие штукатурке поверхности должны быть очищены и обработаны грунтовкой глубокого проникновения не менее 2 раз. Состав грунтовки должен соответствовать материалу основания и применяемой штукатурной смеси.

После этих операций можно приступать к дальнейшим действиям по установке маяков.

Какие факторы влияют на правильную установку маяков?

Конечно, любой хозяин всегда будет стараться минимизировать расходы на строительство или ремонт. Именно поэтому штукатурку надо стараться делать минимально допустимым слоем. Так как именно маяки будут определять поверхность будущей оштукатуренной поверхности, то их надо выставлять также на минимально допустимый уровень.

Расход штукатурки определяют не только правильно или неправильно выставленные маяки, но и состояние самой поверхности. Одно дело, когда стены нового дома выложены из ровных газобетонных блоков, смонтированных строго по уровню. Тогда и расход штукатурки будет небольшим. Совершенно другое дело, когда далекий от профессионального совершенства каменщик выложил кирпичную стену в далеких 1960 годах в далеком от трезвости состоянии. При штукатурке таких стен будет отличный повод вспомнить его «добрым словом», наблюдая, как быстро заканчивается очередной приготовленный мешок.

Интересно, какой расход штукатурки будет у такой стены?

На толщину слоя штукатурки, а соответственно и правильную установку маяков влияют также характеристики штукатурных растворов. Толщина одновременно наносимого слоя штукатурки должна быть в разрешенном диапазоне. Именно поэтому рассмотрим характеристики различных штукатурных смесей.

Характеристики штукатурных смесей, влияющие на правильную установку маяков

Для штукатурки стен и потолков могут применяться совершенно разные смеси, которых сейчас в продаже великое множество. Принципиальным различием этих смесей является тип вяжущего вещества: цемент или гипс. Соответственно и разная может быть сфера применения штукатурок: для наружных или внутренних работ, универсальные, для помещений с нормальным уровнем влажности и повышенным, для однократного или с возможностью повторного нанесения. Одной из главных характеристик, влияющих на толщину штукатурного слоя является минимальная и максимальная толщина единовременно наносимого слоя. Рассмотрим эти характеристики в таблице, где показаны наиболее популярные в России штукатурные составы.

ИзображениеНаименование, тип вяжущего веществаСфера примененияМинимальная и максимальная толщина единовременно наносимого слоя, мм
Гипсовая штукатурка «Кнауф Ротбанд», мешки 5 или 30 кгДля оштукатуривания потолков и стен с твердым основанием из бетона, кирпича, цементной штукатурки, пенополистирола, цементно-стружечных плит. Можно использовать в помещениях с нормальным уровнем влажности, а также в кухнях или ванных (если будет водонепроницаемое финишное покрытие).От 5 до 50 мм. Существует возможность повторного нанесения после высыхания первого слоя.
Гипсовая серая штукатурка «Перфекта», мешки 10 или 30 кгДля оштукатуривания стен и потолков из бетона, газо- и пенобетона, кирпича, камня и любых гипсовых поверхностей в помещениях с нормальным уровнем влажности.5—50 мм
Гипсовая белая штукатурка «Верпутц/Verputz», мешки 30 кгДля оштукатуривания внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Наносится на любое твердое основание из бетона, кирпича, камня, цементных и гипсовых штукатурок.5—50 мм
Гипсовая штукатурка «Волма-Холст», мешки 30 кгДля оштукатуривания внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Наносится на любое твердое основание из5—30 мм
Гипсовая серая штукатурка «Агат ТМ Каменный цветок», мешки 30 кгДля оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью по любым твердым основаниям.5-30 мм, рекомендуется однократно наносить слоем до 20 мм
Гипсовая серая штукатурка «Старатели», мешки 30 кгДля оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью по любым твердым основаниям.5—50 мм, локально можно наносить слоем до 80 мм
Гипсовая белая штукатурка «Перфекта», мешки 30 кгДля оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Может применяться по всем твердым основаниям из бетона, кирпича, камня, газобетона и пенобетона.5—60 мм
Гипсовая белая штукатурка «Юнис-Теплон», мешки 30 кгДля оштукатуривания стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью по любым твердым основаниям. Обладает повышенными теплоизоляционными свойствами.5—50 мм
Гипсово-цементная штукатурка «Старатели Mixter», мешки 30 кгДля оштукатуривания в помещениях с нормальным и повышенным уровнем влажности по всем твердым основаниям из бетона, ячеистых бетонов, кирпичной кладки или цементных штукатурок.От 5 до 60 мм, локальноое нанесение до 100 мм. При штукатурке потолка слоем более 200 мм необходимо армирование оцинкованной сеткой.
Штукатурка теплоизоляционная на основе цемента с добавлением пеностекла «Ивсил Терсомил», мешки 12 кгДля оштукатуривания стен домов как снаружи, так и внутри по основаниям из бетона, кирпича, пено- и газобетона.5—40 мм
Штукатурка цокольная цементная «Кнауф Зокельпутц УП 310», мешки 25 кгДля оштукатуривания цоколей, а также помещений с повышенным уровнем влажности и высокими динамическими нагрузками. Применяется по твердым бетонным и кирпичным основаниям.10—35 мм, однократное нанесение слоем до 15 мм. При суммарной толщине слоя более 15 мм рекомендуется применять оцинкованные штукатурные сетки.
Штукатурка выравнивающая цементная «Кнауф Унтерпутц УП 210», мешки 25 кгДля оштукатуривания фасадов и твердых поверхностей из бетона, кирпича в помещениях с повышенной влажностью.10—35 мм, при однократном нанесении слой не должен быть более 20 мм.
Штукатурно-клеевая смесь на цементной основе «Кнауф Севенер», мешки 25 кгДля приклеивания плит из пенополистирола на наружные стены, а также нанесения на их поверхность защитного слоя. Для ремонта трещин старых штукатурок фасадов. Для создания промежуточного слоя на поверхностях из гладкого бетона перед нанесением декоративных штукатурок.5 мм при армировании поверхности теплоизоляции, при локальном ремонте до 10 мм, при армировании поверхности штукатурки два слоя по 3 мм с промежуточным армированием сеткой, 10 мм при тонклслойном оштукатуривании бетона.
Штукатурка цементно-песчаная легкая «Старатели», мешки 25 кгДля наружного и внутреннего применения. Для штукатурки фасадов и поверхностей в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Применяется на основаниях из бетона, кирпича, цементной штукатурке, ячеистых бетонов.10—20 мм, есть возможность многократного нанесения с просушкой промежуточных слоев.

Кроме готовых сухих штукатурных смесей, которые просто затворяются водой по рецептуре, очень часто составы приготавливают непосредственно на строительной площадке. Хороший мастер-штукатур всегда сможет приготовить нужный состав, грамотно подбирая необходимые ингредиенты в правильных пропорциях. Но такое умение приходит с многолетним опытом, поэтому всем новичкам рекомендуется применять штукатурки от известных производителей, строго соблюдать рецептуру и рекомендацию по нанесению слоев. Неопытному домашнему штукатуру трудно будет определить качество ингредиентов для штукатурки, а это может сильно повлиять на свойства готовой смеси.

Данных, указанных в таблице, хватит вполне для того, чтобы подобрать нужную штукатурную смесь, исходя из места применения, а уже потом, промерив стену или потолок, определиться с допустимой толщиной слоя, а, следовательно, и положением маяков. Естественно, указанные штукатурные смеси нисколько не должны ограничивать в применении других. Любой хороший производитель сухих смесей для строительства и ремонта имеет в своем ассортименте всю линейку составов, которые можно подобрать и под материал основания, и под толщину слоя, и под место нанесения. Приведем общие рекомендации по подбору штукатурных составов.

  • Во всех жилых помещениях и в других с нормальным уровнем влажности (до 60—65%) лучше всего применять штукатурные составы на основе гипса – материала, который является наиболее естественным и экологичным. Гипс способен поглощать воду при повышенной влажности и отдавать ее обратно, когда влажность снижается. В помещениях с гипсовой штукатуркой всегда будет комфортно.

Вы не поверите! Это гипс!

  • В помещениях с повышенной влажностью (более 65%) следует применять только штукатурные цементные, гипсово-цементные и цементно-полимерные составы. Такими помещениями являются санузлы, бани, подвальные помещения, неотапливаемые дворовые постройки. Также рекомендуется составы на основе цемента применять на кухнях в районе расположения кухонного гарнитура, мойки, плиты, духового шкафа, посудомоечной и стиральной машины.
  • Для наружной отделки фасадов домов применяют только цементные и полимерцементные штукатурки.
  • Для штукатурки цоколей, заделки трещин применяют только специально предназначенные для этого составы на основе цемента.

Как правильно выставить маяки под штукатурку

Установить маяки правильно означает, что эта операция должна отвечать каким-то правилам. Каким именно? Перечислим их:

  • Маяки должны определять будущую плоскость стен и потолка. Если не применяются различные приемы по специальным искривлениям поверхностей, то по умолчанию стены должны быть вертикальными, а потолки горизонтальными. Соответственно и маяки должны отвечать этим требованиям. Исключением могут быть наклонные стены на мансардных этажах.
  • Все маяки на одной стене или потолке должны лежать в одной плоскости. Например, если выставить на стене два маяка строго вертикально, то они будут лежать в одной плоскости, так как они параллельны друг другу (вспоминаем курс школьной геометрии). Но если между ними выставить третий маяк тоже вертикально, то не всегда он попадет в плоскость к первым двум. В итоге стена будет представлять две пересекающиеся между собой плоскости. Возможно, что это визуально будет незаметно, но при установке мебели или навешивании шкафов все «выплывет» наружу.
  • Маяки должны иметь достаточную прочность и жесткость, чтобы при штукатурке они не прогибались под давлением строительного правила.

Маяки при штукатурных работах испытывают значительные нагрузки

  • Маяки должны прочно закрепляться на стене или потолке.
  • Соседние маяки должны располагаться на удобном для проведения штукатурных работ расстоянии, причем оно должно быть меньше, чем длина строительного правила. Обычно это расстояние делают около метра, а штукатурят правилом 1,5 метра.
  • Маяки должны легко удаляться после того, как штукатурная смесь схватится, но не окончательно затвердеет и наберет прочность (через 2 дня). По этому поводу есть разные, диаметрально противоположные мнения. Очень много случаев, когда «похороненные» в стенах маяки никак себя не проявляют. Но есть и случаи появления пятен ржавчины на дорогих обоях или венецианской штукатурке.

«Брошенные» в стенах маяки могут напоминать о своем существовании

  • Маяки должны быть достаточно дешевы для того, чтобы после извлечения из стены их не сильно жалко было просто выбросить.

Разметка положения маяков на стенах

Перед тем как производить разметку положения маяков, необходимо произвести оценку их поверхности и выставить плоскость положения будущего штукатурного слоя. Эту процедуру называют провешиванием. Такое странное с первого взгляда название происходит от старинного измерительного инструмента, который назывался весок. На самом деле это не что иное, как обычный строительный отвес. Для провешивания поверхностей понадобится следующий инструмент.

ИзображениеНаименованиеНазначение
Отвес строительныйДля разметки вертикальных линий на стенах.
Гидроуровень (ватерпас)Для разметки горизонтальных линий на стенах.
Правило строительное 2,5 метраДля задания плоскостей, проверки неровностей стены, проверки горизонтальности и вертикальности (совместно с уровнем)
Уровень пузырьковый 1500 ммДля контроля и разметки.
Малярный отбивочный шнур с красящим веществомДля быстрой разметки прямых линий большой длины.
Маркеры и карандашиДля разметки
Мелки цветныеДля отметки на стенах или потолке участков с сильно выраженной неровностью.
Нейлоновый шнур или леска 0,8—1 мм (желательно яркого, контрастного цвета)Для задания плоскости штукатурки (плоскости расположения маяков).
Перфоратор с набором буровДля монтажа в стену или потолок шурупов с дюбелем, нужных для натягивания разметочного шнура.
Рулетка строительнаяДля разметки положения маяков и измерения расстояний.
Уровень лазерныйОблегчает провешивание потолков и стен. Применение желательно, но необязательно.
Отвертки с крестовым и прямым шлицомДля вкручивания шурупов в дюбеля.
«Провешивание» стен

В провешивании стен, в принципе, сложного ничего нет – надо только делать все методично и порядку. Желательно еще понять математический и физический смысл всех операций. Опишем этот процесс.

  • Допустим, имеется стена, длина которой L, а высота H. На этой стене надо построить идеально ровную и вертикальную плоскость, которая будет определять положение поверхности будущей штукатурки. Причем эту плоскость надо построить так, чтобы она как можно ближе находилась к стене. Минимальное расстояние плоскости до стены должно соответствовать минимально допустимой толщине нанесения выбранной штукатурной смеси.

Исходная стена, пока пустая

  • Вначале надо оценить ровность стен и отметить на ней самые выступающие части и впадины. Для этого берется длинное правило и прикладывается в разных местах стены как горизонтально, так и вертикально. Еще можно прикладывать и диагонально. Оценивая зазоры между правилом и стеной, а также бугры – когда его невозможно прижать к стене, можно найти основные неровности. Их надо отметить цветными мелками. Например, впадины пусть будут белыми, а выступы – синими. Это потом сильно поможет выставить маяки.
  • От верхнего левого угла стены отмеряется вертикально вниз расстояние 200 мм и на этом уровне при помощи ватерпаса и малярного отбивочного шнура строится горизонтальная линия. Эту линию желательно отбить по всему периметру помещения, так как это поможет в провешивании потолка. Такая же операция делается и снизу и тоже на расстоянии 200 мм, но только от пола. В итоге получены две горизонтальные линии. Использовать для разметки горизонталей пузырьковый уровень не рекомендуется, так как его погрешность гораздо больше, чем у ватерпаса. Лазерный уровень применять можно вполне.

Отбиваются горизонтали

  • На верхней горизонтальной линии от углов помещения отмеряется по 100 мм, и отмечаются точки A и B. В этих точках перфоратором пробуриваются отверстия диаметром 8 мм, на глубину 90 мм, которые продуваются резиновой грушей, а потом в них вставляются дюбели, а в них соответствующие закручивающиеся шурупы. Их следует закрутить только на 1/3 от длины.

Отмечаем первые точки

  • На шуруп подвешивается отвес так, чтобы между ним и стеной был минимальный зазор, а нижняя часть отстояла от пола на 2—3 см. Когда отвес прекратит колебания, делается отметка на нижней горизонтальной линии и аналогичные операции повторяются в точке B. На пересечениях вертикальных линий и нижней горизонтали отмечаются точки A1 и B. Через точки A A1 и B B1 отбиваются две вертикальные прямые.

Получаем прямоугольник

  • От точек A и B по направлению к середине отмеряются расстояния по 100 мм и делаются отметки точек C и D, в которые тоже вставляются дюбели с шурупами. При помощи отвеса находятся точки C1 и D1 и проводятся вертикальные прямые через C C1 и D D Они будут задавать положения крайних маяков.

Отмечаем положение крайних маяков

  • Расстояние CD делится на примерно равные части так, чтобы каждая из частей была в ширину 1000—1300 мм. Причем необязательно, чтобы все части были равны между собой. Можно отмерить от левого и правого края по определенному количеству равных расстояний, а центр сделать другого размера. Очевидно, что количество таких отрезков зависит от ширины стены. На верхней горизонтальной прямой делаются отметки точек E и F (их может быть больше), через которые отвесом отбиваются вертикальные прямые и находятся точки E1 и F Эти прямые будут определять положения промежуточных маяков.

Положение промежуточных маяков

  • В точках A1, C1, E1, F1, D1, B1, — пробуриваются отверстия и вставляются дюбели. Все шурупы и дюбели должны быть абсолютно одинаковыми. Шурупы в C1, E1, F1, D1 следует закрутить почти до конца. а в A1 и B1 шляпки должны отстоять от площади стены примерно на 15 мм. В точках C, E, F, D закручиваются до конца, а в A и B так же, как и в A1 и B Далее между точками A, B, B1, A1, A натягивается шнур или леска, образуя четырехугольник. На шурупах удобно крепить леску на витках резьбы, причем на всех должно это делаться одинаково. Также натягиваются диагонали A B1 и A1 B.

Дальнейшие построения

  • Если длины правила недостаточно для того, чтобы опереться на отрезки A A1 и B B1, то тогда через середины этих отрезков проводится горизонтальная прямая и на ее пересечении со всеми вертикальными линиями делаются отметки, бурятся отверстия и вставляются дюбели с шурупами. В точках C2, E2, F2, D2 шурупы закручиваются до конца, а в A2 и B2 так же, как и в A и B – на 15 мм от плоскости стены. Соответственно и леска должна натягиваться между A2 и B2.

Построение промежуточных точек

  • Начинается самый ответственный этап операции провешивания стены. К шляпкам шурупов в точках A и A2 прикладывается пузырьковый уровень и контролируется вертикальность. Шуруп в точке A можно принять как опорный, поэтому его трогать не надо, а вкручивая или выкручивая шуруп в точке A2, надо добиться вертикальности. После этого ее более точно можно проверить и проконтролировать при помощи отвеса. Далее те же операции проводят с точками A2 и A1, причем уже A2 является опорной точкой. Если все сделано правильно, то шляпки шурупов, а соответственно и леска в точках A, A2, A1 (если она на шурупах закреплена одинаково) находятся на одной вертикальной прямой.

проверка вертикальности уровнем

  • Точно так же делают с точками B, B2, B Изначально опорной принимают B, а затем B2. В итоге получается тоже вертикальная прямая. Они должны лежать в одной плоскости, так как они параллельны друг другу. Подтверждением этому должно послужить пересечение диагоналей в точке O. Две лески должны коснуться друг друга. Если это произошло, то можно утверждать, что A B B1 A1 – это прямоугольник и все его вершины лежат в одной плоскости. Если нет пересечения, то следует еще раз произвести выравнивание.
  • После построения прямоугольника надо оценить расстояние от самого выступающего места стены до плоскости прямоугольника. Это сделать очень легко. Надо рулетку прикладывать к разным местам стены перпендикулярно ее поверхности, а правило или уровень к натянутой леске или шнуру как минимум в двух местах до легкого касания. Измеряя расстояние между плоскостью прямоугольника и стеной надо найти самое выступающее место. Именно на этом участке толщина штукатурного раствора должна быть не менее, чем минимально разрешенная производителем.
  • Если эта величина больше или меньше, то замеряют насколько и в разметку вносятся коррективы. Откручивая или закручивая шурупы, выставляя вертикали и диагонали нужно добиться того, что в самом выступающем месте зазор будет нужный, а вся плоскость максимально близко расположена к стене. Каждый лишний миллиметр на больших площадях будет выражаться даже не в килограммах, а в мешках штукатурки.
  • Когда все будет выставлено, надо шурупы в точках C, E, F, D, C2, E2, F2, D2, C1, E1, F1, D1 выставить в плоскость натянутой лески. Для этого отверткой их выкручивают до тех пор, пока не будет легкого касания шляпкой лески. Касание должно быть таким, чтобы шуруп не нажимал на леску. Лучше всего если на всех шляпках будет одинаковый зазор в 1 мм. После этой операции ее исполнителя можно поздравить с окончанием провешивания стены. Аналогичную операцию воспроизводят на других стенах.
  • Если на стене имеется оконный или дверной проем, то это не должно вызвать никаких сложностей. Маяками на расстоянии 100—150 мм обрамляет вертикальные линии проема, а дальше делают провешивание как обычно. На представленном рисунке читателям сразу должно быть все понятно.

Выставление маяков при наличии дверного проема

«Провешивание» потолка

Разметить потолок под штукатурные маяки гораздо труднее, чем стены. Во много это объясняется неудобством работы, но есть еще и другие сложности. Если на стене построить правильный прямоугольник легко, так как можно провести горизонтальные и вертикальные линии, то на потолке можно только отследить горизонтали и все. Но, тем не менее, это возможно.

Те читатели, кто штукатурил хоть раз в жизни потолок наверняка согласятся с утверждением, что этот процесс не является самым приятным в отделке помещений. По степени приятности он точно не войдет в тройку лидеров, а если сказать честно, то не войдет и в десятку и, возможно, даже в сотню. При накидывании штукатурной смеси на потолок какая-то часть попадает на пол, на голову, в лицо. При разравнивании плохо приготовленная смесь норовит отвалиться от основания. После первого слоя на потолке обязательно армирование сеткой. А потом опять нанесение слоя. После одного дня работы в таком неудобном положении очень сильно болят руки. А работы по штукатурке потолка будут длиться не один день. Недаром эти работы оцениваются гораздо дороже.

Армирование потолка

Мы хотим рассказать читателям о прекрасном способе избавиться от такого изнурительного процесса, как штукатурка потолка. При разметке стен мы не зря советовали горизонтальную линию в верхней части стены продолжить и отбить ее на всех стенах. Для чего это надо?

  • После того как горизонталь будет отбита на всех стенах, надо измерить расстояние от потолка до линии вначале во всех углах, а затем с интервалом в 0,5—1 метра. Все расстояния надо записать возле мест измерения. Практически никогда не бывает случаев, когда все расстояния одинаковые, что может говорить о ровности и горизонтальности. Всегда есть разница. Из всех измеренных расстояний надо выбрать самое большое и самое маленькое.
  • Если от большего отнять меньшее, то эта величина и будет перепадом уровня потока, который планируется выровнять штукатурным слоем. Приведем пример. В комнате площадью 20 м² расстояние от горизонтали до потолка составляет от 200 мм до 240 мм. Не стоит удивляться, такой перепад далеко не редкость. Разница составляет 240-200=40 мм. Если допустить, что поверхность потолка – это бетонная плита просто лежащая криво, то средний выравнивающий слой будет 40/2=20 мм.
  • Не стоит забывать, что любой штукатурный слой должен иметь минимальную допустимую толщину. Для самой известной гипсовой штукатурки «Ротбанд» от Кнауф он составляет 5 мм, но лучше делать слой немного больше, тем более что самая минимальная толщина маяка 6 мм. Возьмем слой в 8 мм. Прибавим к нему выравнивающий слой 20+8=28 мм.
  • Подсчитаем расход штукатурной смеси. В среднем на каждый м² площади и 1 мм толщины необходимо 1 кг штукатурки. В нашем случае 20 м²*28 мм* 1 кг=560 кг «Ротбанда». Потери при штукатурке потолка немалые, поэтому им отведем 20%: 560*1,2=672 кг, что в мешках составит 672/30=22,4. То есть необходимо закупить 23 мешка сухой смеси, что на август 2026 года составляет 23*360=8280 рублей.
  • Штукатурка потолка предполагает обязательное его армирование сеткой. На 20 м² ее надо потратить 20*25=500 рублей. Сюда же приплюсуем грунтовку «Бетоноконтакт». В минимальной таре 5 кг она стоит 350 рублей. Считаем сумму 8280+500+350=9130 рублей.
  • Работы по штукатурке потолка стоят примерно 400–600 рублей за м², плюс установка маяков – 60—80 рублей за м². возьмем по минимуму (400+60)*20=460*20=9200 рублей. Сумма тогда составит: 8280+9200=17480 рублей.
  • Если заказать натяжные потолки, то за м² берут примерно 650 рублей вместе с монтажом. Тогда 20*650=13 тыс. рублей. Приедут аккуратные, чистые и вежливые рабочие и за 1,5—2 часа в комнате будет новый потолок. Без мокрых процессов, без пыли, без грязи.

После таких расчетов стоит задуматься о том, а нужна ли штукатурка потолка, когда ей есть прекрасные современные альтернативы, которые по эстетике лучше, а стоят дешевле. Но тема статьи все равно нас обязывает рассказать о подготовке к штукатурке потолка, поэтому эти и сделаем.

  • Допустим, в каком-то помещении имеется потолок, который схематично представлен на рисунке. Заметно, что форма потолка отличается от правильного прямоугольника, скорее она похожа на трапецию, что бывает не так уж редко. Нам надо получить прямоугольник, и выставить его в одной горизонтальной плоскости.

Потолок не всегда бывает идеальным

  • Из углов потолка малярным шнуром отбиваются диагонали, которые пересекаются в точке O. Затем измеряются расстояния от точки O до точек 1, 2, 3, 4. Из них выбирается самое короткое. В нашем случае это отрезок между точками O и 4. Из точки 4 о диагонали отмеряется расстояние 150 мм и в этом месте делается отметка – точка A Измеряется отрезок O A1.

Построение диагоналей

  • Далее этот отрезок откладывается от точки O по всем диагоналям. Получаем точки A, B, B Эти точки соединяются прямыми линиями. В итоге можно утверждать, что фигура A B B1 A1 – это прямоугольник, так как его диагонали равны и лежат в одной плоскости, так как они пересекаются в точке O.

Получаем прямоугольник из равенства диагоналей

  • Теперь этот прямоугольник надо немного опустить от потолка и выставить его в горизонтальный уровень. Для этого дальше делаются точно такие же операции, как и при разметке стен: в точках A, B, B1, A1 пробуриваются отверстия, вставляются дюбели и между ними натягивается леска. Она натягивается также и по диагоналям прямоугольника. При необходимости на сторонах прямоугольника ставятся промежуточные точки на их середине (точки A2 и B2), чтобы было удобнее выставлять горизонтальный уровень. Внутри прямоугольника прочерчиваются вспомогательные линии (зеленого цвета), которые определяют положение маяков. Расстояние между этими линиями 800—1300 мм. В местах пересечения этих линий со сторонами прямоугольника (красные точки) монтируются шурупы с дюбелями, которые потом закручиваются до конца.

Завершение построений

  • Выставлять уровень потолка надо начинать с того места, где штукатурный слой будет минимальным. Это точка, где измеренное расстояние от горизонтали на стене до потолка минимально. Допустим, что на нашем рисунке это точка A. Для определения минимального штукатурного слоя можно воспользоваться отрезком штукатурного профиля высотой 6 мм, который надо подложить под леску в точке A, и, закручивая шуруп добиться того, что зазор между леской и профилем был около 1 мм.
  • После этого переходят к точке A2 и выставляют ее в одном горизонтальном уровне с A. Для этого к шляпкам шурупов прижимают пузырьковый уровень и положением шляпки шурупа A2 добиваются горизонтальности. Далее идет A2 и A1, затем A1 B1 (горизонтальность можно контролировать по леске), B1 B2, B2 B и контроль B A по леске. Не стоит забывать, что при правильной горизонтальности диагонали должны пересечься в точке O.
  • Завершающим этапом провешивания потолка является выставление шляпок шурупов, которые будут направляющими для маяков (на схеме обозначены красными точками) в один уровень с леской. После проверки правильности провешивания можно леску и шурупы, обозначенные синими точками, снять, чтобы они не мешали монтажу маячных профилей. Нужная плоскость потолка выставлена шляпками шурупов, обозначенных красными точками. Проверка производится путем прикладывания уровня или правила совместно с уровнем к шляпкам шурупов. Они все должны лежать в одной горизонтальной плоскости.

Монтаж маяков

В недалеком прошлом в качестве маяков использовали деревянные бруски, отрезки труб, доски или другой подручный материал. Уровень выставляли забитыми в стену гвоздями. Сейчас такое просто немыслимо, так как современные штукатурки предполагают нанесение минимально возможного слоя. Поэтому лучше применять специально предназначенные для этого профили. Они бывают двух основных видов:

  • Профиль металлический высотой 6 мм.
  • Профиль металлический высотой 10 мм.

Оба профиля изготовлены из тонкой листовой оцинкованной стали. При кажущейся хлипкости, правильная их установка обеспечивает нужную жесткость. Их выпускают длиной 2,5 или 3 метра. Продаются они в любых строительных магазинах, цена у них копеечная, а применение способно сэкономить крупные суммы. Профили необходимо выбирать лично, так как при транспортировке они могут деформироваться.

Маячные профили для штукатурки

Очевидно, что высота профиля определяет минимальный штукатурный слой. Поэтому их и делают разных размеров. Но при равных условиях, если в качестве маяков может использоваться профиль и 6 мм, и 10 мм, то лучше выбирать 10 мм, так как он имеет большую жесткость.

Кроме профилей для штукатурки плоскости стен существуют еще и угловые профили для гипсокартона, усиленные угловые профили под штукатурку, арочные профили и другие. Они могут быть стальными, алюминиевыми, из ПВХ. Применяются такие профили только после того как будет оштукатурена поверхность стен, так как именно они являются главными для придания геометрии помещения. Применение других профилей мы обязательно рассмотрим в отдельной статье.

Монтаж штукатурных профилей на клеевой или штукатурный раствор

Монтаж металлических профилей на раствор – очень простая операция. Куда проще, чем провешивание. Как он делается?

  • Металлический штукатурный профиль нарезается на отрезки, которые примеряются в промежутках между шурупами, которые определяют плоскость штукатурки.
  • Разводится раствор, на который будут крепиться маяки. Это может быть монтажный гипсовый клей («Перфликс» от Кнауф и ему подобные), раствор, которым будет делаться штукатурка или какие-либо модифицированные смеси, которые применяют мастера-штукатуры. Например, в «Ротбанд» могут добавлять алебастр, который «загрубляет» смесь и укорачивает время схватывания. Также может применяться клей ПВА. «Усовершенствованные» смеси имеют малое время схватывания, поэтому их разводят небольшими порциями.

Раствор лучше готовить небольшими порциями

  • Раствор шпателем выкладывается на линию положения маяка «шлепками» с интервалом в 10—15 см. Их толщина должна быть немного больше, чем уровень штукатурного слоя.

Укладка раствора порциями с интервалом по линии расположения маяка

  • Берется маячный профиль и укладывается по линии прямо на «шлепки» раствора. После этого берется правило или уровень и профиль прижимается к стене до тех пор, пока правило не встанет прочно на шляпки шурупов. При этом можно делать легкие покачивающие движение вверх и вниз с одновременным легким нажимом пока маяк не утопится своим основанием в растворе и не прижмется по всей своей длине к правилу. Это очень важно – маяк прижат к правилу, а оно опирается на шляпки шурупов. Если маяк прогнулся, то его снимают, подкладывают раствор и снова прижимают. Излишки раствора, которые могут вылезти за плоскость штукатурки, снимаются шпателем.

    Маяк должен плотно соприкасаться с правилом

  • Когда маяк плотно встал на свое место, правило снимают, аккуратно шпателем подрезают излишки раствора и переходят к другому маяку. После установки следующего маяка проверяют положение предыдущего. Если раствор приготовлен правильно, даже без «модификаций», то маяки никуда не поплывут, а будут стоять прочно.
Монтаж штукатурных маяков без раствора

И такое тоже возможно, но для этого используют специальный крепеж, который бывает двух видов. Это пластиковый крепежный элемент с фиксирующей деталью и так называемые «ушастики».

  • Пластиковым крепежом пользоваться очень просто. Для этого на шляпки предварительно выставленных в плоскость шурупов надеваются через паз пластиковые детали из которых предварительно вынимают фиксаторы. Затем в детали заводят маяк и фиксаторы ставят на место. Шляпка шурупа плотно фиксируется в пластиковой детали, а маяк среди ее лапок и фиксатором. При вроде бы очевидном преимуществе такого крепежа маяков у него есть главных недостаток – к маяку 6 мм добавляется еще толщина пластиковой детали – тоже 6 мм. А этот зазор надо заполнять штукатуркой. Мы в статье рассказывали, как сэкономить, как пустить «впритирку» к выпуклым местам стены маячный профиль, а с этим крепежом надо взять и «подарить» стене 6 мм штукатурки. На пустяковой площади стен в 50 м², это выльется в 50 м²*6 мм* 1 кг/м²*мм=300 кг необоснованно израсходованной сухой штукатурной смеси. Такому крепежу может найтись место только в толстослойных штукатурках.

Пластиковый крепеж

  • «Ушастики» — это изобретение умельцев, которое «одолжили» маркетологи. Раньше из лапок прямых подвесов для гипсокартона вырезали полосочку с отверстиями, через которую по центру пропускали шуруп еще до того как его закручивали в дюбель. После провешивания маячный профиль помещали поверх шляпки шурупа, а боковые ушки загибали сверху и прижимали круглогубцами. Шуруп прижимался к профилю, потерь в виде излишнего слоя штукатурки нет. Потом стали производить «ушастики» в промышленных масштабах, но принципиально ничего не изменилось. Такое крепление вполне может применяться, только надо при провешивании учесть, что уровень штукатурки определяется шляпками плюс 6 мм маячного профиля. Главным недостатком «ушастиков» является трудность извлечения профиля из стены после штукатурки. Маяки все же рекомендуется извлекать если делать для себя. Ненужные «импланты» в стене могут и не принести вреда, но пользы от них точно никакой нет.

Пластик vs «Ушастики»

Растворные маяки

Некоторые опытные штукатуры не применят никаких маячных профилей, а делают направляющие из самой штукатурной смеси. Для этого между отметками уровня штукатурного слоя они накидывают слой раствора, а затем правилом и шпателем придают ему нужную форму и задают верхнюю плоскость штукатурки. Преимущества такого способа очевидны – в штукатурном слое нет никаких инородных элементов.

Растворные маяки сделать не каждому по силам

Но таким способом вряд ли смогут воспользоваться новички, так как вести правило по штукатурным полосам и по гладкому металлу это не одно и то же. Нужны навыки, которые не приходят внезапно и сразу, а нарабатываются годами.

Промежуточным и довольно неплохим вариантом выставления маяков является использование в качестве них полосок гипсокартона шириной 3—4 см. Между отметками уровня выкладывается штукатурный раствор, на него помещается гипсокартонная полоска, которая прижимается правилом. В результате получается гладкая поверхность, по которой довольно легко двигается правило при оштукатуривании стен или потолка.

Маяки из гипсокартона

Заключение

Много сейчас ходит разнотолков об излишних знаниях в школьной программе, которые практически «насильно впихивают» в «бедные детские головы». Это, в частности, касается и геометрии. Мы приводили простой пример в статье, когда незнание азов геометрии может вылиться в необоснованный ничем перерасход материалов при стройке или ремонте. Миллиметры и квадратные метры превращаются в килограммы, а они превращаются в рубли, рубли переходят в тысячи, десятки и сотни тысяч.

В строительстве и ремонте очень помогает!

Строительные процессы – это сплошная геометрия. Эта статья тому хорошее подтверждение. Причем для расчетов и построений не использовались специальные знания, получаемые в «физматах», а использовались знания, которые были когда-то получены из учебника, показанного на фотографии. Этот учебник уже переиздавался «энное количество раз» и еще будет переиздаваться. Так что если дома найдется такая книга, то ее не надо прятать, пусть она будет рядом, в минутной доступности. Возможно, в ней «зарыто» знаний на сэкономленный миллион. А сэкономленные деньги сродни заработанным.

Видео: Установка штукатурных маяков: кто быстрее?

Видео: Видео урок установки оцинкованных маяков вертикальным способом

Видео: Установка штукатурных маяков

stroyday.ru

Установка маяков: как правильно выставить маячки под штукатурку стен (видео)

Для повышения качества оштукатуренных поверхностей на них предварительно устанавливают маяки. Эти изделия помогают выровнять стены с минимальными отклонениями, чтобы в результате получить покрытие высокого качества. Главное только знать, как правильно выставить маяки под штукатурку, а также какие изделия лучше выбрать.

Виды штукатурных маяков

Чаще всего используют стальные и пластиковые маячковые профили, но специалисты-отделочники иногда самостоятельно изготавливают маячок из раствора, который будет использоваться для оштукатуривания. Ранее устанавливали деревянные рейки и оставляли их на стене, но в большинстве случаев они начинали прогнивать, значительно снижая срок эксплуатации покрытия.

Перед тем, как установить маяки для штукатурки стен, важно определиться с материалом их изготовления. Пластиковые изделия легкие и недорогие, но при этом они очень гибкие, что замедляет процесс оштукатуривания. Также при сильном нажатии пластиковое изделие прогнется и деформируется, что может сказаться на ровности покрытия.

Пластиковые маячные профиля наиболее дешевые, но имеют множество недостатков

Установка маяков для штукатурки из металла более простая, быстрая и надежная. Большинство мастеров предпочитают работать с оцинкованными основаниями, поскольку их можно оставить в стене и заштукатурить. Такие изделия стоят дороже всех, поэтому если бюджет небольшой, придется купить более дешевые изделия без защитного покрытия и извлечь их после оштукатуривания.

Также важно подобрать форму изделия. Современный строительный рынок предлагает L-образное и T-образное изделия. Для домашнего мастера рекомендуется использовать T-образный профиль. Диапазон размеров также довольно широкий. L-образные изделия могут быть длиной от 2.7 м до 6 м. Маленькие используются для отделки жилых помещений, более длинный – для промышленных. Ширина колеблется от 3 до 30 мм. Толщина Т-образного профиля может быть 6 мм или 10 мм, а ширина колеблется от 18 до 20 мм.

Современный строительный рынок предлагает маяки различный формы

Разметка стен

Установка маяков для штукатурки начинается с разметки поверхности. У профессионалов наверняка найдется лазерный уровень и нивелир, с помощью которых эту процедуру очень просто провести, но если таких устройств под рукой нет, рекомендуется воспользоваться одним из нижеприведенных методов.

Обычная разметка

Чтобы сделать такую разметку, необходимо провести следующие операции:

  1. Первым делом нарезают маячковые профили. Они должны быть на 30 см короче высоты потолков в квартире.
  2. От угла отступают 30 см, от потолка и пола по 15 см, после этого чертят строго вертикальную линию с помощью маркера и строительного уровня.
  3. В верхней и нижней точке просверливают отверстие, вбивают дюбель и вкручивают саморез.
  4. Расчерчивают всю стену, при этом расстояние между полосами должно быть 100-160 мм.
  5. Между вкрученными саморезами натягивают нити, места пересечения нитей с другими вертикальными линиями отмечают маркером.
  6. Следует просверлить отверстия в отмеченных местах и установить дюбели с саморезами.
  7. Расположить шляпки саморезов на одинаковом расстоянии от поверхности. Для этого завал стены, например 2 см, складывают с толщиной профиля(0.6 см или 1 см), после чего добавляют 0.5 см запаса. В результате получается 3.1 см. Каждый саморез вкручивается на такую глубину, чтобы шляпка отступала именно на это расстояние.
  8. В конце необходимо проверить правильность установки крепежных деталей. Для этого натягивают 2 диагональные линии, и водят под ними маячком. Если изделие слегка задевает нити, значит, все правильно.
Разметка для установки штукатурных маяков

Важно! Установка маяков под штукатурку – это самый ответственный момент. Никаких отклонений быть не может.

Разметка по методу «паука»

Этот метод получил свое название из-за схожести с паутиной. Выставление маяков для штукатурки в данном случае происходит без каких-либо измерительных приборов, но, тем не менее, отличается точностью. Кроме того, с помощью данной методики можно вычислить оптимальную толщину слоя штукатурки, что позволяет сэкономить на сухой смеси. Перед тем, как установить маяки на стену, нужно сделать следующее:

  • Отступить 15 см от угла и 5 см от потолка и просверлить отверстия с обеих сторон стены. Установить в отверстия дюбели так, чтобы они выступали из отверстий на 5 см.  Перед тем, как выставить маяки под штукатурку, необходимо выяснить расположение электропроводки, чтобы не повредить ее сверлом.
  • Затем нужно просверлить такие же отверстия, но у пола, в них устанавливают фиксаторы для отвесов. На этом этапе важно сделать отверстия четко друг напротив друга.
  • На расстоянии 2 см от поверхности нужно привязать отвес и дождаться, пока он не перестанет колебаться.
  • Далее, нужно отметить на фиксаторах точное расположение отвеса, после чего привязать нить в отмеченном месте.
  • В результате есть две вертикальные линии. К ним привязывают горизонтальные нити так, чтобы их можно было передвигать.
  • Передвигая продольные веревки, нужно выяснить максимальный завал стены, после чего прибавить к нему толщину маячка и запас в 0.5 см.

На заметку! При установке маяков обычным способом в стене останутся саморезы, по которым будут выставлены изделия. В случае использования метода «паук», необходимо каждый раз делать замеры рулеткой.

Советы специалистов

Рекомендуется следовать данным рекомендациям, чтобы узнать, как правильно установить маяки для штукатурки:

  1. Перед началом работ поверхность должна быть абсолютно сухой.
  2. Следует удалить старые покрытия и грязь, чтобы работать непосредственно со стеной.
  3. Перед монтажом маяков необходимо провести грунтование поверхности.
  4. После схватывания штукатурки маячный профиль лучше удалить, чтобы исключить возможность их окисления.
После того как штукатурка схватится, необходимо удалить маяки

Установка маяков разными способами

После подготовки поверхности и креплений для штукатурных маяков, можно приступать к их установке. Данную процедуру можно проводить тремя способами.

Монтаж на штукатурный раствор или плиточный клей

Установка штукатурных маяков на раствор

Инструкция по установке:

  • Первым делом маяки под штукатурку стен нужно подрезать с учетом высоты потолков.
  • Затем приготовить небольшое количество раствора. Это может быть обычная штукатурка с добавлением алебастра, чтобы ускорить ее застывание, гипсовая смесь или плиточный клей. Инструкция по изготовлению есть на упаковке.
  • Через каждые 15 см нужно нанести небольшое количество раствора по начерченным линиям.
  • После этого нужно взять маячный профиль, приложить его к линии и вдавить в раствор на необходимую глубину. Если использовались саморезы, то маяк должен встать в один уровень с ними. Если применяли метод «паука», нужно будет проверить вертикальность маячка уровнем, а расстояние от стены рулеткой.
  • В конце раствор, который попал на поверхность, удаляют шпателем, а затем крепят следующий маяк.

Установка маяков без раствора

Проще всего пользоваться пластиковым крепежом. На шляпки саморезов, которые предварительно были вкручены в стены, необходимо установить специальные пластиковые изделия. С них снимают фиксатор, после чего заводят в детали маяк и надевают фиксатор снова. Преимущество данного метода – это скорость и простота, но нужно учесть, что так значительно увеличивается количество раствора для отделки помещения. Толщина деталей составляет 6 мм, а значит, именно на такую толщину следует увеличить слой. В результате на стену в 50 квадратных метров потребуется на 150-300 кг больше сухой смеси, в зависимости от ее типа.

Также можно использовать крепление для маяков под штукатурку, называемое «ушастиком». Ранее такие изделия изготавливались мастерами самостоятельно, но вскоре начался их серийный выпуск. Из лапок крепления для гипсокартонных плит вырезали узкую полосу с отверстием для самореза. В это отверстие продевали саморез, который потом вкручивался в дюбель вместе со всей крепежной деталью. Маячный профиль прислоняют к крепежу, после чего фиксируют его металлическими лапками и прижимают круглогубцами. В результате маяк плотно прижимается к поверхности, поэтому дополнительного слоя для такого типа крепежа не потребуется.

Фиксация штукатурных маяков с помощью крепежных элементов

На заметку! Устанавливать маяки таким образом можно, но нужно учесть, что их сложнее извлечь из стены, а любые оставленные под покрытием предметы снижают срок эксплуатации штукатурки.

Маяки из раствора

Выставлять маяки под штукатурку можно и без использования дополнительных крепежей. Следует только сразу сказать, что данный метод требует наличия опыта и сноровки, поэтому новичкам он не подойдет. Первым делом необходимо провести разметку и вычислить необходимую толщину слоя. После этого замешать небольшое количество раствора. Важно, чтобы работа происходила как можно быстрее, чтобы смесь не успела схватиться.

Раствор наносят на линию в верхней части стены у самореза, после этого придают ему прямоугольную форму и доводят высоту до уровня самореза. Затем продвигаются так до нижнего самореза. После схватывания раствора, необходимо проверить установленный маячок строительным уровнем (см. видео). Таким образом, нужно ставить маяки для штукатурки по всей обрабатываемой поверхности.

Крепление маяков таким способом избавляет от необходимости извлечения изделий из покрытия, но отличается высоким уровнем сложности.

Правильная установка маяков – это ключ к качественному нанесению штукатурок на стены. На этапе монтажа данных изделий лучше все перепроверить несколько раз, только после этого продолжать работу.

otdelkagid.ru

Правильная установка маяков своими руками для идеальной штукатурки любых видов стен

Среди отделочных работ самым ответственным и трудоемким этапом, требующим высокой квалификации исполнителя, считается оштукатуривание стен. И если ремонт делается своими руками, самое большое затруднение вызывает установка маяков на стену под штукатурку.

Это неудивительно: хотя, в теории, всем понятно, что маяки должны послужить направляющими для вертикального движения правила, которым разравнивают раствор, существует большое количество вопросов, ставящих в тупик неопытного отделочника: каким образом крепить маяки к поверхности стены? Как добиться, чтобы после оштукатуривания стена была ровной? Нужно ли удалять маяки после штукатурки стен?

Конечно, перед тем, как начинать работу, необходимо внимательно изучить все технологические моменты.

Штукатурный маяк представляет собой тонкостенный металлический т-образный профиль с перфорацией. Высота профиля маяка может быть 6 мм или 10 мм. 6 -миллиметровый профиль предназначен для тонких слоев штукатурки. Самый часто применяющийся — 10-миллиметровый профиль, так как стены, требующие оштукатуривания, обычно имеют значительную кривизну.

Подготовительные работы

Прежде всего, стену тщательно обеспыливают и грунтуют.

Самый важный этап в штукатурных работах — определение величины отклонений стен от вертикальности. Для этого используют уровень, желательно водный, лазерный или длинный пузырьковый.

Можно применить правило с встроенным уровнем. Еще понадобится отвес — шнур с грузом на конце, шнур или толстая нить и шурупы с дюбелем.

Определение отклонения стен

Главная задача измерений — определить наиболее и наименее выступающие точки стен. Маяки обычно устанавливаются с шагом около полутора метров, так как более длинным правилом работать неудобно. Начинающему штукатуру может понадобиться и более частая установка маяков. Следует отметить, что именно этап разметки является наиболее ответственным. Если разметка будет выполнена некачественно, с нарушением вертикальности, поверхность стены не получится правильно выровнять, что повлечет за собой увеличение расхода шпатлевки и удорожание дальнейших видов работ.

Как правильно выставить разметку для того, чтобы монтировать маяки

В местах предполагаемой установки маяков на стену наносятся вертикальные линии. Начинают такую разметку в 20 сантиметрах от углов.

После того, как определен самый выступающий участок стены, который обычно называется «ноль», нужно разметить уровень будущей наружной поверхности штукатурки. Для этого во всех четырех углах стены сверлят отверстия, забивают дюбели и закручивают шурупы. Высота, на которую ножка шурупа выступает над стеной, должна равняться величине отклонения стены в этом месте от «ноля». Чтобы добиться этого, нужно натянуть шнуры между каждой парой шурупов горизонтально и вертикально, и добиться, чтобы они были ровными, без перегибов, и отстояли от самой выступающей части стены на 2-3 мм. Диагонали получившегося прямоугольника должна быть равны между собой.

Расчет количества маяков прост: нужно подсчитать количество линий разметки — это и будет нужная цифра. Маяки выпускаются длиной 2,5 м и 3 м, поэтому для штукатурных работ в помещениях с высотой потолков значительно большей, чем 3 м, придется рассчитать общий метраж маяков и разделить его на длину маяка. Существует несколько вариантов, как установить маяки для штукатурки стен. Рассмотрим три самых распространенных: с помощью шпатлевки, с использованием саморезов и с формовкой маяков из гипсовой штукатурки.

Вариант 1: установка маяков на гипсовую шпатлевку

Этот способ встречается чаще всего. Он простой, быстрый и позволяет без проблем самостоятельно поставить маяки, а также с легкостью извлечь их после завершения штукатурных работ.

Материалы и инструменты

Для этого варианта установки понадобятся:

  • маяки;
  • гипсовая шпатлевка;
  • вода;
  • ведро;
  • строительный миксер или дрель с насадкой для перемешивания смесей;
  • мастерок;
  • длинный пузырьковый уровень или правило.

Рабочий процесс

Следуя инструкции на упаковке, замешивают шпатлевочный раствор. Не следует замешивать сразу большое количество смеси, так как она схватывается в течение примерно 40-60 минут, за это время нужно успеть израсходовать ее всю. Непосредственно перед началом работы стену тщательно увлажняют с помощью распылителя.

Начинают установку маяков с угловых линий. На разметку набрасывают небольшие порции шпатлевочной смеси по всей длине линии с шагом 15 — 20 см. Чем больше отклонение линии от вертикали, тем толще должен быть слой.

Маяк накладывают поверх раствора строго по линии, корректируя его положение с помощью уровня. Для выставления его в вертикальной плоскости прижимают ту его сторону, которую требуется приблизить к плоскости стены, сверяясь по уровню и натянутым шнурам. Если высота наброшенного на стену комка гипсовой шпатлевки недостаточна, осторожно отводят маяк от стены и добавляют раствора.

Точно так же устанавливают второй угловой маяк. Пока смесь не схватилась, имеется возможность корректировать установку маяков.

После этого дают гипсовой шпатлевке подсохнуть, проверяют правильность установки маяков с помощью уровня. Затем устанавливают промежуточные маяки, вершины профилей которых должны находиться в одной плоскости с натянутыми шнурами.

Завершение

Гипсовой шпатлевке дают хорошо просохнуть перед штукатурными работами. После того, как стена будет оштукатурена, маяки аккуратно извлекают, а борозды, которые образовываются в местах их установки, заглаживают с помощью небольшого количества раствора. Считается, что делать это необязательно, если стена штукатурится под кафельную плитку, а вот в случае покраски или оклеивания обоями, рекомендуется удалять маяки в обязательном порядке, так как следы ржавчины могут проступить на чистовой поверхности стены. Это происходит потому, что в процессе штукатурных работ правило многократно с усилием проходит по вершинам маяков. Таким образом, хоть маяки и оцинкованы, но после окончания оштукатуривания помещения, покрытие на всех верхних гранях маяков оказывается содранным. Именно это и открывает путь коррозии.

Вариант 2: установка маяков с помощью саморезов

Преимущества этого способа — скорость монтажа и простота выставления уровня будущей штукатурной поверхности. Особенно хорош для начинающих, так как позволяет не беспокоиться от времени схватывания шпатлевки и нарушении вертикальности уже установленного маяка в результате случайного задевания рукой или инструментом.

Материалы и инструменты

Для этого способа установки необходимы:

  • маяки;
  • шурупы;
  • дюбели;
  • крепления для маяков;
  • дрель с ударом или перфоратор;
  • шуруповерт или отвертка;
  • уровень;
  • отвес.
Маяки для выравнивания стен

Рабочий процесс

На каждой линии разметки сверлятся шесть отверстий с равным шагом, диаметром 8 мм и глубиной 50мм. Затем в них забивают дюбели и закручивают шурупы длиной от 50 до 80 мм, в зависимости от расчетной максимальной толщины штукатурного слоя.

Глубина закручивания шурупов определяется по уровню и отвесу так, чтобы их шляпки были в одной плоскости со шнурами разметки.

Затем на шуруп монтируется специальное крепление для маяка. Крепления бывают пластиковыми и металлическими различных конструкций. После того, как на всех шурупах закреплены эти элементы, маяк устанавливается в их гнезда. Таким образом монтируются все маяки, с постоянным контролем вертикальности их установки.

Завершение

К оштукатуриванию можно приступать немедленно после завершения монтажа маяков. Это самое главное преимущество способа с применением саморезов.

Вариант 3: натертые гипсовые маяки

Этот вариант применяют, если требуется нанести минимальный слой штукатурки. Обязательное условие — сама штукатурка должна быть гипсовой, для цементно-песчаной штукатурки такой способ не подходит.

Материалы и инструменты

  • гипсовая штукатурка;
  • шпатель;
  • мастерок;
  • шурупы;
  • дрель или перфоратор;
  • профиль для гипсокартона;
  • шуруповерт или отвертка;
  • правило или длинный уровень.

Рабочий процесс

На размеченной линии устанавливаются дюбели и закручиваются шурупы, по 5-6 штук на линию. Затем с помощью уровня или правила шляпки шурупов выставляются в плоскости внешней поверхности штукатурки. Вся линия забрасывается достаточно толстым слоем гипсового штукатурного раствора, затем профиль для гипсокартона прижимается к стене до соприкосновения со шляпками шурупов, лишний раствор срезается шпателем. Профиль оставляют в таком положении до тех пор, пока раствор не начнет схватываться. После этого приспособление убирают, формуют таким же образом остальные маяки.

Завершение

Маяки оставляют до полного высыхания. Преимущество этого варианта — минимальный слой штукатурки и отсутствие необходимости доставать маяки после оштукатуривания стен.

Из этих трех вариантов каждый мастер может выбрать наиболее предпочтительный: если бюджет ограничен, и нужно потратить как можно меньше штукатурного раствора для выравнивания стены, рекомендуется применять гипсовые маяки.

Когда новичок берется за оштукатуривание стен в первый раз, стоит применить способ с монтажом маяков на саморезы и специальные крепления, так как в этом варианте не требуется высокая квалификация, он самый простой и быстрый.

Если же стены готовятся под покраску, желательно применять способ с установкой металлического маяка на гипсовую шпатлевку, что позволяет извлекать маяк после штукатурных работ для предотвращения проникновения ржавчины на поверхность окрашенной стены.

Видео о современном способе установки маяков

otlichnyjremont.ru


Смотрите также

Марка бетона
Класс бетона по прочности на сжатие
Цена ( руб/куб)
B-7,5
2950
B-12,5
3100
B-15
3200
B-20
3400
B-22.5
3700
B-25
4000