ПРОДАЖА БЕТОНА В ЧЕБОКСАРАХ:
+7 8352 49-20-20
ТОВАРНЫЙ БЕТОН ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
  ПРОДАЁМ БЕТОН В ЧЕБОКСАРАХ

КАЛЬКУЛЯТОР СТОИМОСТИ
РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ БЕТОНА
* Обязательные поля для заполнения

Ваши данные не будут переданы третьим лицам в соответствии с ФЗ 152
Дата и адрес доставки:
Марка бетона:
Необходимый объем:
42 куба
М-200
Пример: 7 917 7654321
* Ваше Имя :
* Ваш телефон :

Какой трубой подключается глубинный погружной насос


Труба для скважинного насоса: какую использовать и соединение

Для объединения важных узлов водопроводной системы, после того как бурение скважины либо колодца завершено, используется труба для скважинного насоса, соединяющая его с оголовком. Таким образом, жидкость может беспрепятственно попадать из грунта на поверхность, а после перемещаться в водопроводную систему и поступать в кран.

Но в этой системе могут быть использованы и дополнительные типы труб. Речь идет об обсадных вариантах, которые применяются в тот момент, когда создается колодец. Они выполняют роль защитной системы, то есть становятся каркасом.

Оба вида существенно отличаются и по функциональности, и по материалу изготовления. У внутренних труб гораздо больше вариантов, хотя в любом случае они должны быть качественными и устойчивыми к влаге.

Какой может быть водоподъемная труба для скважины?

От такого параметра, как материал изготовления, во многом зависит стоимость трубы, срок ее службы и простота установки. Существует несколько вариантов того, как может выглядеть соединение, то есть элемент, через который вода поднимается из скважины на поверхность.

Одним из самых популярных материалов, из которого много лет подряд делали трубопровод, была сталь. Преимуществом таких труб является то, что они очень прочные. Сталь хорошо подходит даже для установки в скважине, где отмечается существенная подвижность грунта.

Но у этого варианта имеется и существенный недостаток. Речь идет о том, что металл плохо переносит повышенную влажность, а в результате через короткий промежуток времени в трубе начинает появляться ржавчина. Она проникает в питьевую воду и делает ее непригодной для использования. Тем не менее те владельцы домов, которые получают воду из скважины через стальные трубы, решили свою проблему при помощи установки дополнительных фильтров.

Но не только в ржавчине заключается проблема стальных труб. Они являются наиболее дорогими вариантами из тех, что представлены на современном рынке. Учитывая то, какое количество более достойных и дешевых аналогов предлагают в наше время производители, стальные изделия постепенно сходят на нет. Сейчас их нельзя назвать популярными, но некоторые все же останавливают свой выбор именно на таком варианте.

Трубы из стали могут выходить из строя очень быстро. Со временем ржавчина начинает не только портить воду, но и пропускать ее. Таким образом, возникает острая необходимость в замене. Этот процесс не простой и достаточно затратный. Поэтому стальные трубы всегда обходятся дорого. Единственный вариант для экономии — это замена только наиболее изношенных элементов.

Длительное время наиболее популярным альтернативным материалом труб для насоса в скважину был асбестоцемент. Такие конструкции применяют уже более 50 лет. Асбестоцемент дает гарантию надежности и отличной прочности. Но при этом у данных труб имеется множество недостатков.

В первую очередь стоит заметить, что асбестоцементные изделия при контакте с водой выделяют вредные химические вещества. В результате жидкость становится опасной для использования. Ученые доказали, что длительное употребление воды от насоса из такого материала может стать причиной развития злокачественных новообразований. Более того, асбестоцементные трубы достаточно громоздкие, поэтому их сложно монтировать. Все трудности и негативные качества данного материала делают его в наше время не особо популярным. Как и сталь, асбестоцемент постепенно уходит в прошлое.

Читайте также:  Что делать, если оборвался и упал насос в скважину

Более современным вариантом считается пластик. Поливинилхлоридные трубы очень легкие, просто монтируются и максимально удобно перевозятся. Более того, они безопасны для человека и надежны, так как не портятся от воды. Длительное время жидкость может передвигаться по пластиковым трубам, но никаких изменений происходить не должно. Недостатков у таких изделий немного. В основном они касаются только использования на большой глубине. Если скважина более 3 м, придется подыскать другой вариант.

При необходимости обычная пластиковая труба может быть заменена металлопластиком либо полипропиленом. В первом случае очень удобно применять материал, если необходимо проложить несколько изогнутые проходы для воды. Полипропиленовые трубы считаются максимально простыми для монтажа. Поэтому их выбирают многие владельцы домов, которые занимаются обустройством водопровода собственными силами.

На что обратить внимание при выборе водоподъемной трубы?

Существуют определенные критерии, по которым производится выбор элементов для подъема жидкости со скважины либо колодца. И материал тут играет очень важную, но не основную роль.

Перед приобретением нужно обратить внимание на такой момент, как диаметр и глубина отверстия, из которого будет поставляться вода. В обязательном порядке учитывается мощность насоса и его тип. Кроме того, специалисты рекомендуют обращать внимание на уровень напора воды и глубину, с которой она будет подниматься. Для многих покупателей большую роль играет стоимость изделия. Тут лидером будут пластиковые трубы, которые не только легко монтируются, но и обходятся относительно недорого.

Диаметр трубы для насоса подбирается исходя из характеристик самого колодца. Если он небольшой, то есть предназначен исключительно для бытового использования на даче либо в доме малой площади, то достаточно будет и трубы, отверстие в которой до 5 см в диаметре. Меньше 3 см рассматривать не стоит, так как этого будет недостаточно для нормального водоснабжения дома.

Желательно выбирать легкие трубы, так как они проще монтируются и не перегружают скважину. Однако тут необходимо соблюдать баланс между весом и жесткостью. Труба не должна быть слишком мягкой. В противном случае она просто лопнет даже при небольшом напоре. Очень важной характеристикой при выборе трубы для скважины является тип и качество насоса. Для стандартного варианта и колодца среднего размера вполне достаточно обычных пластиковых труб, отверстие в которых 5 см в диаметре. Что касается полиэтиленовой трубы, то оно должно быть не меньше 32 мм. Соединение данного элемента осуществляется с использованием муфты.

Типы насосов

От того, какая помпа будет использована для поднятия жидкости и перемещения ее по водопроводу, зависят требования к трубам. Поэтому перед тем, как остановить свой выбор на том или ином варианте, необходимо уточнить, какой именно насос используется либо только будет устанавливаться на участке. Всего существует 2 основных типа помпы для скважины. Это может быть ручной либо механический вариант. Каждый тип можно дополнительно разделить на подклассы.

Ручные насосы могут иметь поршневую либо шланговую систему. Последний вариант, как правило, используется при необходимости подъема воды с глубины более 7 м. Поршневые — удобнее применять в неглубоких скважинах.

В составе шланговой помпы присутствует цилиндр насоса, который необходимо закрепить на самом дне водопроводной системы. В комплект входят шланги, оснащенные поршнем, и механизм с ручным приводом. Его необходимо расположить на верхней части колодца.

Поршневые насосы от шланговых отличаются незначительно. Но особенности монтажа все же есть. Такое устройство необходимо закрепить на конце водоподъемной трубы. Именно по этой причине поршневые помпы не рекомендуется использовать там, где глубина колодца превышает 7 м.

Механические устройства более сложные, но удобные в использовании. Эта группа тоже делится на несколько видов. Механические помпы могут быть шестереночными, центробежными и электромагнитными.

Центробежные считаются оптимальным вариантом для простых дач или небольших домов. К ним подсоединяют водоподъемные трубы небольшого размера, но этого вполне достаточно для бытового использования. Такие аппараты считаются относительно недорогими. Они устойчивы к ржавчине, так как изготавливаются из нержавеющей стали. Кроме того, центробежные насосы могут быть оснащены несколькими полезными дополнениями. К примеру, нередко тут используют систему защиты от включения при отсутствии воды. Это позволяет защитить устройство от поломок и преждевременного износа.

Особенностью электромагнитных скважинных насосов является то, что они служат очень долго. Тут нет трущихся деталей, которые могут со временем износиться. Во время монтажа такую помпу можно погружать непосредственно в воду.

Гидравлические насосы достаточно мощные и могут быть использованы для поставки большого количества воды. Но для его бесперебойной работы необходима электроэнергия. Если в доме не будет света, то, соответственно, отключится и вода. Это не всегда удобно, так как в некоторых населенных пунктах, а особенно сельской местности, перебои с электричеством не являются редкостью.

Как производится установка водоподъемных труб

Сразу стоит заметить, что удобнее всего сразу проводить установку и насоса, и труб. При этом все необходимые расчеты стоит сделать заранее, иначе можно столкнуться с массой сложностей. Спуск насоса в скважину должен быть плавным. Более того, если неправильно провести предварительную подготовку, то можно получать недостаточное количество воды, которая требуется для обеспечения дома. Отсутствие напора скажется на комфорте жильцов. В результате, им придется выбирать между стиркой, использованием душа либо поливом огорода. Одновременное проведение побочных процедур станет невозможным.

Современные насосы чаще всего оборудуют фланцевым либо резьбовым вариантом для присоединения трубы. Хотя иногда используется и муфтовый тип соединения. Специалисты рекомендуют для начала присоединить водоподъемный элемент с одной стороны, а только после этого приступать к монтажу второй части трубы. Опускать конструкцию на землю настоятельно не рекомендуется. Это может стать причиной повреждения важных узлов либо смещения определенных деталей.

Проведение монтажа

Особенности установки труб и насоса во многом зависят от типа скважины. В некоторых случаях монтаж обычных устройств будет проводить очень сложно. В таких ситуациях допускается применение гибких шлангов, которые смогут заменить водоподъемные трубы. Главное, чтобы эти элементы были достаточно прочными и безопасными для человека. Они ни в коем случае не должны выделять в воду вредные химические соединения. Кроме того, стоит убедиться в том, что трубы достаточно надежны, а все крепления качественные. Иначе ремонтировать водопровод придется сразу после его первого использования.

Специалисты настоятельно рекомендуют применять в качестве водоподъемных труб только те варианты, которые были разработаны и изготовлены для этих целей. Не стоит брать нейлоновые шланги либо пожарные трубы, так как они быстро выйдут из строя и даже могут испортить насос. В результате придется тратиться на приобретение нового комплекта недешевого оборудования.

kolodetsoved.ru

Какой трубой подключается глубинный погружной насос. Как подключить глубинный насос: этапы работы. Опускание устройства в шахту

Для того чтобы обеспечить загородный дом или дачу требуемым количеством воды, используемой для бытовых нужд и для полива зеленых насаждений на приусадебном участке, необходим источник водоснабжения, в качестве которого может выступать колодец или скважина. Если решение вопросов с обустройством такого источника лучше всего доверить квалифицированным и опытным специалистам, то установка насоса в скважину, который будет откачивать из нее воду, вполне может быть выполнена самостоятельно.

Как правильно установить насос в уже подготовленную скважину? Прежде всего необходимо приобрести устройство, технические характеристики которого соответствуют параметрам обустраиваемой системы автономного водоснабжения. Только если насос подобран правильно, а монтаж насоса в скважину выполнен должным образом, можно рассчитывать на эффективную и бесперебойную работу такого устройства на протяжении продолжительного периода.

Как установить насос в скважину и выполнить пусконаладочные работы

После бурения скважины в нее устанавливают обсадную трубу, в которую и опускают глубинный насос. Прежде чем приступать к установке глубинного насоса в скважину, следует убедиться, что на всем протяжении внутренней поверхности обсадной трубы отсутствуют сужения и кривизна, которые могут не только затруднить монтаж, но и значительно сократить срок эксплуатации насосного оборудования.

Перед установкой погружного насоса в скважину следует определить разницу между внутренним диаметром обсадной трубы и наружным диаметром корпуса гидромашины. Если такая разница слишком маленькая, то все дефекты, имеющиеся на внутренних стенках обсадной трубы, будут негативным образом отражаться на работе устройства. Если зазор между корпусом насоса и стенками трубы слишком большой, это может стать причиной выхода оборудования из строя. Вода, которую глубинный насос откачивает из скважины, должна двигаться с достаточной скоростью для того, чтобы обеспечивать эффективное охлаждение насоса, поэтому при установке зазор между его корпусом и внутренними стенками обсадной трубы должен иметь оптимальное значение. Такое значение, как правило, указывается в техническом паспорте на каждую модель погружного насоса.

Установка погружного насоса в скважину осуществляется при помощи полиамидного шнура, который привязывается к корпусу гидромашины. Выбирая такой шнур для установки насоса в скважину своими руками, следует иметь в виду, что данное изделие должно выдерживать нагрузку на разрыв, значение которой как минимум в пять раз превышает вес устанавливаемого насосного оборудования. Чтобы исключить риск всасывания во внутреннюю часть гидромашины узла, при помощи которого полиамидный шнур крепится к ее корпусу, такой узел следует завязать на расстоянии около 10 см от входных отверстий устройства, а концы шнура оплавить.

Если глубина скважины, в которую монтируется глубинная помпа, не превышает 10 метров, то помимо полиамидного шнура при установке насоса необходимо использовать пружинящую подвеску, привязываемую к корпусу устройства. В качестве такой подвески, которая необходима для того, чтобы погасить вибрации работающего погружного насоса, можно использовать медицинский жгут или ленту, выполненную из гибкой резины. Однако в этой функции нельзя применять проволоку или трос, изготовленные из металла. Объясняется это тем, что элементы такой подвески, отличающиеся высокой твердостью, могут просто разбить крепежные отверстия на корпусе насоса.

Монтаж глубинного насоса предполагает, что вместе с самой гидромашиной, установку которой в скважину выполняют при помощи полиамидного шнура, в обсадную трубу опускаются шнур электропитания и металлопластиковая труба, соединенная с нагнетательным патрубком. Все три опускаемых в скважину вместе с насосом элемента (полиамидный шнур, шнур питания и труба) скрепляются между собой при помощи изоляционной ленты, при этом шаг, с которым выполняются такие крепления, может находиться в диапазоне 70–130 см. Располагать первую связку, соединяющую полиамидный шнур, провод электропитания насоса и трубу, следует на расстоянии не менее 20–30 см от нагнетательного патрубка.

Поскольку резьбовые соединения снижают прочностные показатели труб, скважинный насос стараются устанавливать без их использования. Как правило, монтаж погружного насоса в скважину осуществляется с применением соединений фланцевого типа, которые отличаются высокой надежностью и долговечностью. Крепежные болты в соединениях данного типа вставляют через верхний фланец, а гайку накручивают на него снизу. Необходимость соблюдения такой рекомендации объясняется тем, что если открутившийся болт упадет в шахту скважины, то он нанесет ей значительно больше вреда, чем упавшая в нее гайка.

Прежде чем подвергать установке скважинный насос, следует сначала замерить, на какой глубине в подземном источнике находится вода. Для осуществления такого замера используется колонна из газовых труб, опускаемая в шахту скважины через отверстие в опорной плите.

Следует также знать, как опустить насос в скважину, чтобы не повредить корпус устройства при установке. Лучше всего при опускании насоса в скважину надеть на его корпус резиновое кольцо, которое защитит его от повреждений при ударах о стенки обсадной трубы. После того как погружной насос опущен в скважину на требуемую глубину, верхний конец подвески, на которой держится такое устройство, привязывают к специальной перекладине, закрепленной на поверхности земли.

При оснащении подземного источника воды насосным оборудованием важно знать, как установить насос в скважину, а также как правильно подключить такое устройство к трубопроводной системе, которую оно будет обслуживать. Монтаж скважинного насоса, выполняемый после того, как оборудование уже находится на требуемой глубине подземного источника воды, осуществляют по следующему алгоритму.

  • Верхний конец трубы, соединенной с нагнетательным патрубком насоса, крепится к опорной плите, которой оснащена скважина.
  • Если в конструкции насоса не предусмотрен встроенный обратный клапан, то его приобретают отдельно для установки на нагнетательной магистрали.
  • Кроме того, необходима установка на нагнетательной трубе задвижки, отводного колена и манометра, при помощи которого будет измеряться давление жидкости.
  • После того как все вышеперечисленные действия выполнены, можно подсоединить колено, отходящее от нагнетательной трубы, к самому трубопроводу, по которому откачиваемая из скважины вода будет поступать к точкам ее потребления.

Перед тем как подключить помещенный в скважину насос к станции электропитания и управления таким устройством, желательно замерить сопротивление обмотки его приводного двигателя и электрического кабеля, погруженного в жидкую среду. Выполнить такую процедуру, завершающую установку скважинного насоса своими руками, можно с помощью мегаомметра. После проверки электрокабель насоса подключается к станции управления. Затем выполняют пробный запуск установленного оборудования.

Как определить требуемую глубину источника

Установка скважинного насоса должна осуществляться на определенной глубине источника воды. При использовании в качестве источника водоснабжения скважины учитывают статический и динамический уровни расположения в ней откачиваемой жидкой среды. Под статическим уровнем понимают расстояние, на котором зеркало воды, находящейся в спокойном состоянии, располагается от поверхности земли. На динамическом уровне вода в скважине находится после того, как ее начинают откачивать.

Погружное насосное оборудование, чтобы оно эффективно функционировало и качественно охлаждалось посредством перекачиваемой им жидкой среды, следует располагать в скважине на отметке, находящейся как минимум на 30 см ниже динамического уровня. Если толщина водного слоя позволяет, то будет лучше, если установка глубинного насоса будет выполнена на отметке, расположенной ниже динамического уровня на 2–3 м. При этом следует учитывать, что насос, установленный в скважине, должен находиться на расстоянии не менее 1–2 м от ее дна.

Демонтаж глубинного насоса

Необходимость в демонтаже, выполняемом из-за выхода насоса из строя, может возникнуть по ряду причин, наиболее распространенными из которых являются:

  • неправильно выполненная установка насоса погружного типа в скважину;
  • неправильно подобранные элементы автоматического управления насосным оборудованием;
  • неправильный выбор самой гидромашины по ее мощности.

Так, если насос, изначально рассчитанный на обслуживание скважин глубиной не более 50 м, используется для подъема воды на высоту порядка 80 м, то ремонт такому оборудованию может потребоваться уже через несколько месяцев его эксплуатации. Автоматика данного насоса, настроенная на определенное давление перекачиваемой жидкой среды, просто не будет периодически отключать устройство, в результате чего оно будет работать с постоянными перегрузками и, соответственно, быстро выйдет из строя.

Для объединения важных узлов водопроводной системы, после того как бурение скважины либо колодца завершено, используется труба для скважинного насоса, соединяющая его с оголовком. Таким образом, жидкость может беспрепятственно попадать из грунта на поверхность, а после перемещаться в водопроводную систему и поступать в кран.

Но в этой системе могут быть использованы и дополнительные типы труб. Речь идет об обсадных вариантах, которые применяются в тот момент, когда создается колодец. Они выполняют роль защитной системы, то есть становятся каркасом.

Оба вида существенно отличаются и по функциональности, и по материалу изготовления. У внутренних труб гораздо больше вариантов, хотя в любом случае они должны быть качественными и устойчивыми к влаге.

От такого параметра, как материал изготовления, во многом зависит стоимость трубы, срок ее службы и простота установки. Существует несколько вариантов того, как может выглядеть соединение, то есть элемент, через который вода поднимается из скважины на поверхность.

Одним из самых популярных материалов, из которого много лет подряд делали трубопровод, была сталь. Преимуществом таких труб является то, что они очень прочные. Сталь хорошо подходит даже для установки в скважине, где отмечается существенная подвижность грунта.

Но у этого варианта имеется и существенный недостаток. Речь идет о том, что металл плохо переносит повышенную влажность, а в результате через короткий промежуток времени в трубе начинает появляться ржавчина. Она проникает в питьевую воду и делает ее непригодной для использования. Тем не менее те владельцы домов, которые получают воду из скважины через стальные трубы, решили свою проблему при помощи установки дополнительных фильтров.

Но не только в ржавчине заключается проблема стальных труб. Они являются наиболее дорогими вариантами из тех, что представлены на современном рынке. Учитывая то, какое количество более достойных и дешевых аналогов предлагают в наше время производители, стальные изделия постепенно сходят на нет. Сейчас их нельзя назвать популярными, но некоторые все же останавливают свой выбор именно на таком варианте.

Трубы из стали могут выходить из строя очень быстро. Со временем ржавчина начинает не только портить воду, но и пропускать ее. Таким образом, возникает острая необходимость в замене. Этот процесс не простой и достаточно затратный. Поэтому стальные трубы всегда обходятся дорого. Единственный вариант для экономии — это замена только наиболее изношенных элементов.

Длительное время наиболее популярным альтернативным материалом труб для насоса в скважину был асбестоцемент. Такие конструкции применяют уже более 50 лет. Асбестоцемент дает гарантию надежности и отличной прочности. Но при этом у данных труб имеется множество недостатков.

В первую очередь стоит заметить, что асбестоцементные изделия при контакте с водой выделяют вредные химические вещества. В результате жидкость становится опасной для использования. Ученые доказали, что длительное употребление воды от насоса из такого материала может стать причиной развития злокачественных новообразований. Более того, асбестоцементные трубы достаточно громоздкие, поэтому их сложно монтировать. Все трудности и негативные качества данного материала делают его в наше время не особо популярным. Как и сталь, асбестоцемент постепенно уходит в прошлое.

Более современным вариантом считается пластик. Поливинилхлоридные трубы очень легкие, просто монтируются и максимально удобно перевозятся. Более того, они безопасны для человека и надежны, так как не портятся от воды. Длительное время жидкость может передвигаться по пластиковым трубам, но никаких изменений происходить не должно. Недостатков у таких изделий немного. В основном они касаются только использования на большой глубине. Если скважина более 3 м, придется подыскать другой вариант.

При необходимости обычная пластиковая труба может быть заменена металлопластиком либо полипропиленом. В первом случае очень удобно применять материал, если необходимо проложить несколько изогнутые проходы для воды. Полипропиленовые трубы считаются максимально простыми для монтажа. Поэтому их выбирают многие владельцы домов, которые занимаются обустройством водопровода собственными силами.

На что обратить внимание при выборе водоподъемной трубы?

Существуют определенные критерии, по которым производится выбор элементов для подъема жидкости со скважины либо колодца. И материал тут играет очень важную, но не основную роль.

Перед приобретением нужно обратить внимание на такой момент, как диаметр и глубина отверстия, из которого будет поставляться вода. В обязательном порядке учитывается мощность насоса и его тип. Кроме того, специалисты рекомендуют обращать внимание на уровень напора воды и глубину, с которой она будет подниматься. Для многих покупателей большую роль играет стоимость изделия. Тут лидером будут пластиковые трубы, которые не только легко монтируются, но и обходятся относительно недорого.

Диаметр трубы для насоса подбирается исходя из характеристик самого колодца. Если он небольшой, то есть предназначен исключительно для бытового использования на даче либо в доме малой площади, то достаточно будет и трубы, отверстие в которой до 5 см в диаметре. Меньше 3 см рассматривать не стоит, так как этого будет недостаточно для нормального водоснабжения дома.

Желательно выбирать легкие трубы, так как они проще монтируются и не перегружают скважину. Однако тут необходимо соблюдать баланс между весом и жесткостью. Труба не должна быть слишком мягкой. В противном случае она просто лопнет даже при небольшом напоре. Очень важной характеристикой при выборе трубы для скважины является тип и качество насоса. Для стандартного варианта и колодца среднего размера вполне достаточно обычных пластиковых труб, отверстие в которых 5 см в диаметре. Что касается полиэтиленовой трубы, то оно должно быть не меньше 32 мм. Соединение данного элемента осуществляется с использованием муфты.

Типы насосов

От того, какая помпа будет использована для поднятия жидкости и перемещения ее по водопроводу, зависят требования к трубам. Поэтому перед тем, как остановить свой выбор на том или ином варианте, необходимо уточнить, какой именно насос используется либо только будет устанавливаться на участке. Всего существует 2 основных типа помпы для скважины. Это может быть ручной либо механический вариант. Каждый тип можно дополнительно разделить на подклассы.

Ручные насосы могут иметь поршневую либо шланговую систему. Последний вариант, как правило, используется при необходимости подъема воды с глубины более 7 м. Поршневые — удобнее применять в неглубоких скважинах.

В составе шланговой помпы присутствует цилиндр насоса, который необходимо закрепить на самом дне водопроводной системы. В комплект входят шланги, оснащенные поршнем, и механизм с ручным приводом. Его необходимо расположить на верхней части колодца.

Поршневые насосы от шланговых отличаются незначительно. Но особенности монтажа все же есть. Такое устройство необходимо закрепить на конце водоподъемной трубы. Именно по этой причине поршневые помпы не рекомендуется использовать там, где глубина колодца превышает 7 м.

Механические устройства более сложные, но удобные в использовании. Эта группа тоже делится на несколько видов. Механические помпы могут быть шестереночными, центробежными и электромагнитными.

Центробежные считаются оптимальным вариантом для простых дач или небольших домов. К ним подсоединяют водоподъемные трубы небольшого размера, но этого вполне достаточно для бытового использования. Такие аппараты считаются относительно недорогими. Они устойчивы к ржавчине, так как изготавливаются из нержавеющей стали. Кроме того, центробежные насосы могут быть оснащены несколькими полезными дополнениями. К примеру, нередко тут используют систему защиты от включения при отсутствии воды. Это позволяет защитить устройство от поломок и преждевременного износа.

Особенностью электромагнитных скважинных насосов является то, что они служат очень долго. Тут нет трущихся деталей, которые могут со временем износиться. Во время монтажа такую помпу можно погружать непосредственно в воду.

Гидравлические насосы достаточно мощные и могут быть использованы для поставки большого количества воды. Но для его бесперебойной работы необходима электроэнергия. Если в доме не будет света, то, соответственно, отключится и вода. Это не всегда удобно, так как в некоторых населенных пунктах, а особенно сельской местности, перебои с электричеством не являются редкостью.

Как производится установка водоподъемных труб

Сразу стоит заметить, что удобнее всего сразу проводить установку и насоса, и труб. При этом все необходимые расчеты стоит сделать заранее, иначе можно столкнуться с массой сложностей. Спуск насоса в скважину должен быть плавным. Более того, если неправильно провести предварительную подготовку, то можно получать недостаточное количество воды, которая требуется для обеспечения дома. Отсутствие напора скажется на комфорте жильцов. В результате, им придется выбирать между стиркой, использованием душа либо поливом огорода. Одновременное проведение побочных процедур станет невозможным.

Современные насосы чаще всего оборудуют фланцевым либо резьбовым вариантом для присоединения трубы. Хотя иногда используется и муфтовый тип соединения. Специалисты рекомендуют для начала присоединить водоподъемный элемент с одной стороны, а только после этого приступать к монтажу второй части трубы. Опускать конструкцию на землю настоятельно не рекомендуется. Это может стать причиной повреждения важных узлов либо смещения определенных деталей.

Проведение монтажа

Особенности установки труб и насоса во многом зависят от типа скважины. В некоторых случаях монтаж обычных устройств будет проводить очень сложно. В таких ситуациях допускается применение гибких шлангов, которые смогут заменить водоподъемные трубы. Главное, чтобы эти элементы были достаточно прочными и безопасными для человека. Они ни в коем случае не должны выделять в воду вредные химические соединения. Кроме того, стоит убедиться в том, что трубы достаточно надежны, а все крепления качественные. Иначе ремонтировать водопровод придется сразу после его первого использования.

Специалисты настоятельно рекомендуют применять в качестве водоподъемных труб только те варианты, которые были разработаны и изготовлены для этих целей. Не стоит брать нейлоновые шланги либо пожарные трубы, так как они быстро выйдут из строя и даже могут испортить насос. В результате придется тратиться на приобретение нового комплекта недешевого оборудования.

Глубинный скважинный насос создает напор, достаточный, чтобы поднять воду с большой глубины (даже до 100 м) и реализовать ее подачу в систему водоснабжения. Многие модели насосов рассчитаны на перекачку воды, включающей примеси песка или глины.

  • вибрационные;
  • центробежные.

Первый тип используется для скважин с малой глубиной. Цена таких насосов вполне доступна, но качество невысокое. В основном вибрационный насос применяют для добычи воды в небольших объемах. Например, для сезонного водоснабжения дачи или приусадебного хозяйства. Одним из недостатков подобного типа насосов является разрушающее воздействие на стенки скважины за счет вибрации.

Центробежные насосы обладают большей производительностью, чем вибрационные. Их можно использовать для водоснабжения дома изо дня в день, весь год. Модели, в которых все детали выполнены из нержавеющей стали, способны выдерживать абразивное действие песка и других примесей.

Практически каждый может самостоятельно выполнить подключение глубинного насоса, независимо от его типа. Рассмотрим основные правила подключения, но сначала несколько слов об использовании гидроаккумуляторов.

Зачем нужен гидроаккумулятор?

Принцип работы глубинного насоса предполагает его включение в момент понижения давления воды в системе водоснабжения. При этом частое открытие-закрытие крана приводит к частому включению-выключению насоса. Даже при открытом кране насос создает напор, достаточный для автоматического отключения, поэтому может несколько раз включаться и отключаться. Результат такого режима работы: преждевременный износ двигателя насоса. Именно поэтому для защиты двигателя от частых перепадов давления подключение насоса осуществляется через гидроаккумулятор.

Этот прибор представляет собой емкость, разделенную на две части специальной гибкой мембраной. В одной части находится воздух, в другой – вода. Работающий насос заполняет часть гидроаккумулятора водой до тех пор, пока воздух, находящийся в другой части не уравновешивает давление жидкости. При открытии крана, воздух выталкивает воду. Применяются также гидроаккумуляторы, в которых накопитель воды выполнен в виде груши, расположенной в наполненном воздухом баке.

Гидроаккумулятор выполняет три задачи:

  • поддерживает давление воды в системе на одном уровне;
  • служит хранилищем воды;
  • предотвращает гидроудар в системе водоснабжения.

Поскольку аккумулятор поддерживает постоянное давление, насос включается реже и меньше изнашивается. Объем необходимого гидроаккумулятора рассчитывается исходя из количества потребляемой воды. Для частного дома обычно достаточно 100 л.

Общие правила подключения глубинного насоса

На схеме подключения глубинного насоса показано, в каком порядке выполняется соединение всех деталей. Глубина залегания грунтовых вод определяет глубину скважины. Минимальное расстояние насоса от дна скважины должно быть 1 м. Расстояние от верхней точки грунтовых вод до поверхности земли называется динамическим уровнем.

Подробно порядок подключения глубинного насоса представлен на фото ниже.

Для обеспечения возможности зимнего использования скважины, оборудуется специальный колодец (кессон), глубина которого должна быть ниже глубины промерзания слоя почвы. Труба скважины на выходе в кессон подрезается и соединяется с трубой, прокладываемой в траншее. Таким образом, траншея для трубопровода прокладывается на уровне нижней границы колодца (кессона), ниже глубины промерзания. В траншее необходимо закладывать две трубы: водяную и для электропроводки насоса.

Обязательна установка фильтра грубой очистки перед узлом регуляции давления с гидроаккумулятором. Фильтр очистки воды также устанавливается на отрезке после гидроаккумулятора перед подачей ее в систему водоснабжения дома, хотя и это необязательно.

Последовательность соединения электропроводов производится согласно электрической схеме подключения глубинного насоса. Пульт управления насосом размещается в котельной. Для электропитания насоса используется водопогружной кабель (провод), обеспечивающий надежное заземление. Обычный влагозащищенный провод не подойдет. Длина провода равна сумме динамического уровня насоса плюс расстояние от скважины до котельной.

Кабель припаивается к глубинному насосу. Изоляция производится с помощью термоусадочной гидромуфты. Не рекомендуется выполнять термоусадку самостоятельно, поскольку процесс довольно деликатный. Превышение времени термоусадки чревато потерей эластичности и водостойкости. Недостаточная термоусадка приводит к неполной гидрозащите кабеля.

Если отклонение от номинального напряжения высокое, то необходимо установить стабилизатор напряжения с трехкратным превышением мощности насоса. Желательно, чтобы электроподключение проводил квалифицированный электрик.

Подключение гидроаккумулятора к глубинному насосу производится через реле давления и манометр. Проходной пятерник служит узлом соединения между подачей, разбором, гидроаккумулятором, манометром и реле давления. Заводские настройки реле давления: нижнее — 1,5 Бар, верхнее – 2,8 Бар.

Если предполагается отвод на полив, можно установить добавочный гидроаккумулятор в кессоне, через который будет осуществляться подача поливной воды. Возможно использование одного гидроаккумулятора, который регулирует давление воды для полива и для дома, и находится в колодце. Но для удобства обслуживания и контроля давления лучше помещать гидроаккумулятор в котельной.

Спуск глубинного насоса в скважину

Подключение насоса к трубе подачи воды осуществляем через соединение: бочонок + обратный клапан + фитинг. Все резьбы уплотняются лентой ФУМ, за исключением перехода металл-пластик. Здесь применяется паста Анпак плюс льняная пакля.

После подрезки трубы скважины, но перед спуском насоса, на отрезок трубы надевают нижнюю часть оголовка и резиновое кольцо-уплотнитель. Все соединения тщательно герметизировать, чтобы защитить систему от протечек.

Спуск насоса в скважину осуществляется с помощью троса из нержавеющей стали диаметром 4-5 мм. Длина троса определяется с запасом 2-3 м, чтобы закрепить его на концах. Один конец троса закрепляете на верхней части насоса, протягивая через специальные отверстия. Для прочности делается заклепка с медной трубой, но можно использовать специальные зажимы (не меньше двух). Зажимы тщательно заматывают изолентой. На другом конце троса также монтируются зажимы или заклепка.

Трубу, подающую воду от насоса, необходимо выпрямить на ровной поверхности. Затем разматываете кабель и также располагаете на ровной поверхности. Так же с тросом. Насос готов к спуску.

Трос и кабель закрепляются в трубе через каждые 1,5-2 м с помощью строительных стяжек. После спуска на обсадную трубу надевают скважинный оголовок. Можно водный шланг, трос и кабель заранее продеть через отверстие оголовка, перед спуском. Оголовок будет предохранять скважину от попадания мусора.

Подключите конденсатор и проверьте работу насоса. Если вода выкачивается, значит можно обрезать трубу возле оголовка и соединять ее с трубой, проложенной в траншее для подачи воды в котельную. Соединение производится через муфту с цанговым зажимом.

Пуск насоса после сборки системы

Подключаем розетку. На панели управления загорается сигнальная лампа. Включаем подачу воды для того, чтобы выпустить воздух из системы. Насос начинает работать, и вода поступает в гидроаккумулятор. Должен быть слышен шум воды.

После выпуска воздуха начинает течь вода. Закрываем кран. Следим за показаниями манометра: отключение насоса происходит после нагнетания давления 2,8 Бар. Затем пускаем воду из крана и проверяем работу насоса после снижения давления до 1,5 Бар. Насос снова в работе. Итак, цикл работы повторяется.

Если вы герметично подключили всю систему, то включение и выключение насоса будет осуществляться в соответствии с его настройками. Подключение насоса успешно завершено.

Наглядно процесс подключения глубинного насоса продемонстрирован на видео:

Одной из основных проблем при монтаже скважинного погружного насоса является нежелание насоса проходить через соединение обсадных труб. Как правило в этом соединении происходит уменьшение диаметра обсадной трубы. Поэтому приобретение насоса с меньшим наружным диметром (3х дюймовые насосы) - всегда более предпочтительней.

Обвязка скважины

  1. Укладываем насос на ровной чистой поверхности. Далее к насосу прикручиваем ниппель 1 1/4 на 1 дюйм (переходник с наружными резьбами разного диаметра по сторонам).

    Почти все насосы имеют выход 1 1/4 (дюйм с четвертью), если выход у насоса дюймовый, то ниппель нужен дюймовый, чтобы перейти с внутренней резьбы насоса на наружную резьбу.

  2. Далее необходимо к ниппелю с наружной резьбой 1 дюйм прикрутить ПНД муфту 32х1 ВР (внутренняя резьба).

    При подмотке резьбы наши специалисты используют лен, который промазывают сверху силиконовым герметиком или специальными смазками. Также можно использовать ленту Tangit, обычную ленту фум для серьезных соединений использовать не советуем!

  3. На следующем этапе разматываем ПНД трубу раскладывая ее в прямую линию от насоса. Наиболее оптимальный диаметр полиэтиленовой трубы - 32 мм (меньший диаметр увеличит потери давления (напора) в трубе). Присоединяемый к насосу конец трубы желательно выпрямить и вытянуть на расстоянии 3-4 метрах, чтобы насос ровнее входил в скважину. Соединяем насос с трубой с помощью ПНД муфты, муфту желательно подтянуть трубным (газовым) ключом.

    В доль трубы также разматываем кабель в ходящий в комплект скважинного насоса, или отдельную бухту силового подводного кабеля, если кабеля в комплекте с насосом нет. Во втором случае сразу можно соединить короткий кабель насоса с основным питающим кабелем с помощью специальной термоусадочной кабельной муфты.

  4. Разматываем трос и прокладываем его вдоль трубы и кабеля. Продеваем трос через специальные отверстия (проушины), делаем одну или две петли для большей надежности и вытягиваем первый конец троса длиной около полу-метра вдоль основной части. Сжимаем оба конца троса двумя хомутами из нержавеющей стали.
  5. Далее необходимо зафиксировать питающий кабель и трос с водопроводной ПНД трубой с помощью пластиковых хомутов для электромонтажа или изолентой. Кабель и трос не нужно сильно плотно притягивать к трубе, в идеале между ними должен быть небольшой зазор. Не закрепленный к трубе кабель может привести к запутыванию его с насосом и заклиниванию в скважине при очередном подъеме насоса с глубины.
  6. На втором конце троса делаем петлю и конец троса длиной около 0,5м располагаем вдоль основой части троса, сжимаем трос 2-мя хомутами из нержавейки.
  7. Если диаметр обсадной трубы скважины и номинальный размер совпадают, то болты на скважинном оголовке можно расслабить и отложить его для дальнейших действий.

    Для облегчения установки его на трубу, разделите его на части - для этого полностью выкрутите все соединяющие винты.

    После этого, одеваем на трубу сначала нижнюю часть оголовка (фланец), затем смазываем края трубы силиконом, вазелином или др. смазкой, и применяя силу одеваем уплотнительное резиновое кольцо оголовка на трубу.

    Если обсадная труба не была обрезана, то лучше это сделать до монтажа оголовка, выступание трубы над поверхностью основания скважинного колодца - 20-30 см.

  8. Опускаем насос в скважину. Через несколько метров обсадная труба будет переходить из большего диаметра в меньший - и для насоса это всегда самое узкое место. Если насос все таки уперся и не хочет проходить дальше, то в этом случае могут помочь следующие действия: попробуйте вращать трубу (насос) вокруг своей оси. Как правило вращение и одновременное давление на насос приводят к хорошим результатам. Иногда приходится поднимать насос на поверхность и повторно вытягивать (выпрямлять) трубу сразу после насоса, чтобы насос старался опускаться вертикально.

    Последние несколько метров насос лучше опускать следующим образом: один человек находится внутри скважинного колодца держит трубу, второй - продевает кабель через оголовок, далее трубу и крепит подготовленную петлю троса к специальному карабину оголовка.

    Для автоматизации работы насоса мы предлагаем использовать готовые решения фирмы Джилекс - или . Такие решения актуальны для небольших домов, дачных домиков, в которых небольшое потребление воды и ограничена площадь для установки всей автоматики. Также готовые автоматические станции удобны при самостоятельном монтаже своими руками.

Правильно провести монтаж скважинного насоса для забора воды — наиболее ответственная часть работы при установке насосного оборудования. Нарушение инструкции, прилагаемой к электронасосу, или элементарные ошибки могут привести к падению или потере электронасоса. Если из колодца с большим диаметром бетонных колец его можно извлечь вручную, в крайнем случае, откачать воду мощным насосом, то из узкой глубокой скважины, наподобие артезианской, извлечь электронасос практически невозможно. Положение усугубляется тем, что при падении он может частично закупорить всасывающие воду диафрагмированные отверстия в боковой части , уменьшив тем самым напор воды в источнике. А повреждение корпуса или коррозия со временем приведут к утечке из электронасоса масла и ухудшению качества питьевой воды.

Рис. 1 Схема установки скважинного насоса

Обычно схема установки и необходимые материалы указаны в инструкции к оборудованию. Установка может потребовать приобретения следующих комплектующих:

Оголовок скважины

Рис.2 Стандартный скважинный оголовок — внешний вид

Важнейший элемент, не только защищающий скважину от попадания внутрь посторонних предметов и атмосферных осадков, но и обеспечивающий крепление к крышке троса, злектрокабеля и трубы ПНД, отходящих от электронасоса. Для подвешивания троса в нижней части оголовка установлен карабин, для крепления отрезка напорной трубы в центре крышки имеется отверстие подходящего диаметра.

Рис. 3 Пластиковые трубы низкого давления ПНД

Обычно к насосу подсоединяют трубы из пластика диаметром 1 или 11/4 дюйма (25 и 32 мм. соответственно). Они имеют наименьшее гидравлическое сопротивление и соответственно потери в магистрали, вследствие большего сечения для снижения потерь более эффективно использовать 32 мм. трубы.

Металлический трос

Рис.4 Металлические тросы для подвешивания электронасосов

Перед тем, как опустить насос в скважину, выбирают трос для подвешивания насоса, исходя из общего веса устанавливаемого оборудования. Популярны 3 мм. модели в пластиковой оплетке, предотвращающей коррозию.

При креплении троса к проушинам следует обращать внимание на качество их изготовления. Некачественные российские или китайские модели могут иметь заостренные края, которые в процессе эксплуатации повредят пластиковую защиту — металл в этом месте проржавеет и насос упадет в скважину или колодец.

Многие домовладельцы подвешивают свои скважинные электронасосы на тросы их нержавейки, помещая их во избежание истирания в пластиковую трубку в местах контакта с поверхностью ушек.

Крепеж для троса

Рис.5 Замковое крепление для фиксации троса

Продетый через ушки конец металлического троса необходимо закрепить на его основной части, для этого используют специальные замки с углублениями и болтами для сжатия частей крепежа. Обычно используют не менее двух замков — первый устанавливают на расстоянии около 100 мм. от выходного патрубка насоса, второй — на самом конце троса во избежание его задирания при установке и выемке.

Гильзы, переходные фитинги, футорки

Рис.6 Сантехническая арматура — фитинг, футорка, гильза

Выходные отверстия глубинных насосов могут иметь внутреннюю или наружную резьбу разного диаметра. Для присоединения к нему обратного клапана или пластиковой трубы выбранного диаметра необходимо нельзя обойтись без применения переходных фитингов с одного размера на другой, к которым можно крепить трубу или обратный клапан. Иногда используют простые резьбовые переходники — футорки, для надежного монтажа пластиковых труб в них вставляют металлические гильзы.

Рис. 7 Обратный клапан

Бюджетные электронасосы не всегда оснащаются обязательным обратным клапаном, необходимым для работы водозаборной системы. В этом случае перед тем, как опустить насос в скважину, понадобится его приобретение и установка на выходе насоса с помощью переходных фитингов.

Кабель питания

Многие глубинные насосы с большой высотой подъема не имеют встроенного кабеля большой длины, поэтому к 1-метровому участку необходимо подсоединять приобретенный в магазине электрический шнур. Для получения идеальной герметичности при соединении проводов применяют специальные термоусадочные муфты с клеем или более дорогие виды заливного принципа действия.

Изоляционная лента, пластиковые стяжки

Электрический кабель, пластиковая труба и трос для облегчения установки и извлечения из водозаборной емкости соединяются вместе при помощи стяжек или изоленты. Выступающие концы стяжек мешают установке, поэтому они используются намного реже, чем изолента, которая со временем может отвалиться. Поэтому лучшим вариантом является использование для крепления качественной изоленты с высокой степенью склеивания, а не дешевых китайских или отечественных аналогов.

Рис.8 Кабель питания, качественная изолента и пластиковые стяжки

Установка погружного электронасоса в скважину

Монтаж и установка погружного скважинного насоса должны проводиться в следующем порядке:

  1. Крепим к выходному отверстию переходные фитинги и при необходимости обратный клапан.
  2. Вставляем в отверстие переходного фитинга трубу ПНД с гильзой внутри и фиксируем ее с помощью прижимного кольца.
  3. Продеваем в проушины трос и крепим его замками.
  4. Соединяем концы кабеля при помощи термоусадочной муфты.
  5. Связываем электрический кабель, трос и ПНД трубу изолентой с интервалом в 1 метр.
  6. Пропускаем трубу сквозь оголовок и выводим ее на поверхность, трос подвешиваем на карабин, сетевой шнур продеваем через отверстие в крышке оголовка. Обычно пластиковую трубу обрезают на уровне оголовка и прикручивают к ее концу ПДН фитинг.
Рис.9 Монтаж насоса для установки в скважину

Монтаж погружного насоса в скважину необходимо начинать после приобретения всех необходимых комплектующих, основной инструмент для проведения работ — комплект гаечных ключей разного диаметра, лучше — один или два разводных ключа.

Установку комплектующих на насос и опускание его в скважину довольно просто сделать самому — это не займет много времени при соблюдении всех рекомендаций и порядка работ.

projbuild.ru

Труба водоподъёмная для скважинного насоса: виды и свойства

Водоподъёмные трубы для водяных скважин соединяют погружной насос и оголовок колодца. Они выполняют функцию транспортировки воды из глубины грунта на поверхность. Обсадные трубы для скважин служат для создания защитного каркаса колодца. Хоть эти два вида и отличаются по своему функционалу, но материалы, из которых они производятся, одни и те же. А именно: сталь (нержавеющая, чёрная или оцинкованная), полипропилен, полиэтилен, поливинилхлорид (ПВХ). Бывают такие трубы одно- и многослойными.

Внутренняя труба, по которой будет подниматься вода из глубины скважины, может быть изготовлена из полимера

Виды водоподъемных труб по материалу

Надёжность и характеристики труб во многом зависят от материала, из которого они изготавливаются.

Стальные. Трубы из стали до недавнего времени были самыми популярными при монтаже водяных источников. Прочный материал позволял использовать их даже в грунтах с высокой подвижностью. Однако они достаточно сильно подвержены губительному воздействию коррозии, что является большим минусом, но отнюдь не главным. Со ржавчиной в питьевой воде можно справиться с помощью специальных фильтров. Определяющий фактор, по которому покупатели всё чаще выбирают пластиковые трубы как альтернативу стальным, это, конечно же, цена. Высокая стоимость стального материала не позволяет им сохранить лидирующую позицию на рынке.

Воздействие коррозии на стенки изделия обычно настолько невелико, что трубе достаточно простого гальванического покрытия для долгосрочной службы. Детали, которые всё же были повреждены коррозией, подлежат замене. Однако, если коррозия не нанесла большого вреда, то можно продолжить эксплуатацию, расположив колонну выше уровня подземных вод.

Асбестоцементные конструкции. Используются при монтаже колодцев уже более полувека. Обладают высокими показателями прочности и надёжности. Но такие трубы выделяют вредные вещества при взаимодействии с водой, тем самым внося изменения в её химический состав. Вода из них может стать причиной развития разных заболеваний, в том числе и онкологии. Помимо этого, они громоздки и неудобны в монтаже. Сложность установки и отсутствие экологических качеств повлияло на то, что люди всё чаще отказываются от этого варианта.

Поливинилхлоридные изделия (ПВХ). Они отличаются простотой транспортировки, монтажа, лёгким весом, а также более высоким показателем надёжности. Помимо этого, они не вносят никаких изменений в химический состав транспортируемой по ним воды. Однако и они имеют свои недостатки. Их можно использовать в колодцах с глубиной не более 3 м.

Трубы из ПВХ годятся для подъема воды с небольшой глубины

Детали из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ). Такие трубы для насосов, располагаемых в скважинах, отличаются более высоким показателем надёжности. Их прочность не хуже, чем у стальных аналогов. Но и стоят они соответственно дороже.

Металлопластиковые трубы. Главным плюсом таких изделий является их пластичность. Такие трубы способны сгибаться и образовывать нужные конструкции, без особых трудозатрат. При монтаже временных колодцев это является очень важным фактором.

Медные. Трубы из меди являются дорогостоящим вариантом, но в то же время одним из самых долговечных и надёжных. Их можно использовать, не опасаясь последствий в подвижных грунтах.

Полипропиленовые. Колодец с такими трубами самый привлекательный вариант для покупателя. Полипропиленовые трубы монтируются проще всего. Причём для монтажа практически не нужно никаких специальных инструментов.

Оптимальным вариантом для установки в колодцах являются ПНД трубы. Чем меньше соединений между ПНД деталями, тем меньше шанс прорыва трубопровода и больше общая прочность конструкции. Помимо этого, устойчивость к коррозии и привлекательная цена делают эти трубы самыми популярными среди покупателей.

Важно! Погружной кабель насоса рекомендуют делать на 4–5% длиннее, чем водоподъёмную трубу. Труба под действием нагрузки в почве удлиняется на эту же длину.

Параметры, на которые нужно обратить внимание при выборе труб:

  • диаметр будущего колодца и его глубину;
  • мощность насоса;
  • высоту напора и глубину установки оборудования;
  • воздействие на них коррозии;
  • стоимость.

Для бытовой скважины на приусадебном участке достаточно приобрести трубу диаметром от 30 до 50 мм

Масса водоподъёмного оборудования должна быть как можно меньше, а жёсткость достаточно высокой. Именно по этим показателям обычно выбирается труба для скважинного насоса. Диаметр изделия подбирают, ориентируясь на глубину колодца и характеристики помпы. Самой большой популярностью пользуются трубы с диаметром 40 и 50 мм.

Виды насосов

Подъём воды из скважин осуществляется с помощью разных видов насосного оборудования. Бывают ручные и механические насосы. Они, в свою очередь, подразделяются на подклассы.

Ручные

Ручные аппараты могут быть штанговыми и поршневыми. Штанговые применяют в том случае, если высота транспортировки воды больше 7 м. Поршневые, соответственно, при меньшей глубине скважины.

  • Штанговый насос. В состав такого устройства входит: насосный цилиндр, который крепится на конце водоподъёмной системы, комплект штанг с поршнем, приводной механизм ручного типа расположенный на поверхности скважины.
  • Поршневой насос. Устройство этого вида очень напоминает штанговый тип. Но есть и различия. Главная характеристика поршневого насоса — это рабочая глубина (не более 7 м). Поршневой насос монтируется на конце водоподъёмных труб. Обычно монтаж осуществляется на уровне примерно одного метра от поверхности земли.

Механические

Для доставления вод из скважин на поверхность используются такие виды механических насосов: центробежные, шестерёнчатые, а также электромагнитные.

Большинство бытовых скважин оснащаются обычными центробежными насосами, для которых не требуются трубы больших диаметров

Каждый тип имеет свои особенности:

  • центробежные аппараты производят из нержавеющей стали. Их электродвигатель имеет защиту от «сухого хода»;
  • электромагнитный насос. Такой вид прибора не требует смазки, а также не имеет трущихся поверхностей и деталей, которые вращаются. Погружается прямо в воду;
  • гидравлический насос. Требует для своей работы постоянного, бесперебойного электроснабжения

Этапы монтажа насосов и водоподъемных труб для скважин

Насосы бывают с резьбовыми и фланцевыми вариантами трубного присоединения. Размер насосного узла небольшой, поэтому рекомендуется сначала смонтировать насос с трубой размером 50 см. Эта процедура значительно упростит дальнейшую установку. Другую (свободную) сторону насоса можно закрепить скобками на нужное вам время, для проведения всех необходимых работ. Затем на эту свободную сторону крепится вторая труба. Ни в коем случае нельзя опускать аппарат на землю, иначе могут быть повреждены важные для его работы детали.

Совет! При проведении вычислений желательно сразу же определить необходимый для нужд загородного участка объем воды. Это упростит дальнейшие расчеты и решения спорных моментов при монтаже колодца.

На количество добываемой воды в первую очередь влияют размеры источника. Чем больше скважина, тем больше воды она будет доставлять на поверхность. Поэтому перед тем, как начать бурение, необходимо произвести все нужные расчёты, чтобы определить нужный диаметр скважины, который будет соответствовать вашим потребностям в воде. При определении диаметра колодца нужно учитывать и размеры насоса, который будет установлен в него.

В некоторых случаях для подъема воды допускается применение очень гибких тонкостенных труб или даже шлангов

Пластиковые водоподъемные трубы довольно редко используются для установки в скважину при профессиональном подходе к устройству водоснабжения. Это объясняется тем, что фитинги, с помощью которых такие трубы соединяются между собой, обычно делают из латуни и бронзы, а эти металлы могут влиять на химический состав воды. В такой воде появляется свинец.

Вода может обладать высоким коррозийным коэффициентом. В таких случаях рекомендуют для её подъёма применять гибкие трубы или шланги. А связующие элементы для таких изделий лучше выбирать из нержавеющей стали.

Внимание! Шланги для водоподъёмных труб должны быть прочными, из хорошего материала. Нельзя применять шланги из нейлона или пожарные, например. Такие шланги быстро испортятся, в результате чего может возникнуть проблема с падением насоса на дно скважины. Чтобы не проделывать всю работу по бурению и монтажу заново, стоит тщательно подбирать всё необходимое оборудование.

Помимо этого, не стоит забывать и то, что трубы для подъёма воды могут быть гофрированными. Всегда нужно учитывать шероховатость деталей при работе с расчётами.

Водоподъёмная труба для скважин имеет огромное количество разновидностей по материалу, из которого её производят, и свойствам. При её выборе необходимо быть очень внимательными или проконсультироваться со специалистами, ведь от этого зависит объём и качество воды, которую вы будете использовать для своих нужд (в т. ч. употреблять в пищу). При самостоятельном монтаже колодца, без специалистов, стоит перед началом работ изучить нюансы работы на всех этапах. А также нелишним будет почитать полезные советы, которые помогут упростить вашу работу. Если отнестись к выбору необходимого оборудования и его монтажу со всей серьёзностью, то такая конструкция получится надёжной и прослужит вам не один год.

trubamaster.ru

Какой трубой подключается глубинный погружной насос. Какой должна быть труба для скважинного насоса? Подключение электроснабжения к насосу

После того, как бурение скважины на приусадебном участке будет завершено, и вода в шахте полностью очистится от песка и глины, можно начинать завершающий этап обустройства индивидуальной системы водоснабжения — монтаж скважинного насоса. Перед проведением монтажных работ необходимо правильно выбрать насос, а также купить необходимые для его подключения материалы и приспособления.

Какой насос подходит для скважины

Выбор насосного оборудования начинают с определения типа модели. Все насосные установки делятся на поверхностные и погружные: первые устанавливаются в непосредственной близости к источнику воды, а вторые во время работы должны быть полностью погружены в жидкость. Поверхностные модели удобны в обслуживании и стоимость их несколько ниже, однако большинство таких агрегатов рассчитано на глубину всасывания в пределах 7-9 метров. Кроме обычных поверхностных насосных станций производятся установки эжекторного типа, которые способны поднимать воду с глубины до 25-40 метров. Их конструкция требует погружения в скважину не одной, а двух труб - всасывающей и напорной.

Для глубинных скважин более подходящим вариантом считаются погружные модели. При выборе электронасоса необходимо обращать внимание на принцип работы оборудования. Не рекомендуется опускать в шахту вибрационные устройства. Установка такого насоса в скважину приведет к размыванию и заиливанию источника.

В тех случаях, когда в воде присутствует значительное количество абразивных примесей, следует остановить свой выбор на винтовых или шнековых насосах. Они не отличаются высокой производительностью, однако устойчивы к воздействию песка, глины и извести. Если же вода содержит не более 0,15% твердых частиц, лучше всего приобрести центробежный агрегат. Устройство центробежного скважинного насоса позволяет осуществлять подачу больших объемов жидкости на высоту напора до 100 и более метров.

Многие производители выпускают модели, специально предназначенные для эксплуатации в глубинных скважинах. Они отличаются меньшими размерами корпуса, имеют защиту от перегревания двигателя, зачастую дополнительно комплектуются электрокабелем и тросом, длина которых соответствует максимальной глубине погружения.

Поверхностные насосы проще в монтаже и дешевле, чем погружные модели, но они эффективны только для скважин глубиной до 8 метров

Важным параметром при выборе модели является диаметр корпуса. Он должен быть на 15-20 мм меньше, чем внутренние размеры обсадной трубы. В противном случае оборудование может работать со сбоями и выйдет из строя намного раньше срока, заявленного производителем. Следует также обращать внимание на особенности электропитания агрегата. Для бытового снабжения вполне достаточно мощности однофазных установок.

Дополнительные материалы

Перечень требующихся материалов зависит от того, установка какого скважинного насоса будет проводиться. Для поверхностных моделей понадобиться обратный клапан с фильтром и всасывающий шланг для погружения в шахту с достаточной степенью жесткости. При использовании эжекторной модели нужно будет приобрести две трубы с диаметром, соответствующим входным отверстиям насосной части.

Для подключения погружного скважинного насоса своими руками нужно будет приобрести следующее:

Трос для фиксации насосной установки в шахте. Если оборудование уже укомплектовано тросом, следует проверить его длину, убедиться в прочности и устойчивости к влаге. Шнур должен выдерживать вес, в 5 раз превышающий массу насоса.

Электрический кабель. Длину кабеля рассчитывают так, чтобы он не провисал, но и не был натянутым.

Труба для подсоединения к водопроводу. Обычно монтаж насоса в скважину проводится с помощью пластиковых труб соответствующего выходному патрубку диаметра. Выбирая трубы, учитывают расстояние до водного зеркала: при глубине до 50 м можно приобрести пластик, рассчитанный на давление в 10 бар, от 50 до 80 м - до 12,5 бар, а свыше 80 следует выбирать трубу, выдерживающую воздействие в 16 бар. Подключение насоса к скважине проводится и при помощи металлических труб, однако такой вариант является более затратным, а наличие соединений между отдельными элементами увеличивает вероятность потери герметичности подающей трубы и образовании протечек.

Прочный стальной узел на оголовок шахты для закрепления насоса.

Крепления для фиксации электрического кабеля на подающей трубе.

Установка поверхностного оборудования

Поверхностные модели устанавливают в помещении (если источник воды находится недалеко от дома) или в предварительно подготовленный утепленный колодец (кессон) возле устья шахты. Площадка для установки должна быть ровной, агрегат рекомендуется дополнительно зафиксировать болтовыми соединениями.

Схема установки насоса в скважину

Как правильно подключить скважинный насос поверхностного типа? На нижнюю часть всасывающей трубы одевается обратный клапан с фильтром, верхний конец подсоединяется к входящему отверстию насосной части. Эжекторные модели комплектуются выносным блоком, который подсоединяется к нижней части труб, верхние концы всасывающих шлангов крепятся к входным патрубкам.

Всасывающий трубопровод должен быть полностью герметичным: при подсасывании воздуха в трубе или на стыках между лопастями рабочих колес насосной части будут создаваться завихрения, препятствующие нормальному перекачиванию жидкости.

Обычно схема подключения поверхностного насоса для скважины включает:

  • расширительный мембранный бак для постоянного поддержания давления в системе и смягчения гидроударов в момент запуска двигателя;
  • блок автоматики, который запускает двигатель при падении давления в водопроводе и выключает при повышении давления до заданных параметров;
  • фильтры для очистки воды от примесей.

Все перечисленные устройства можно приобрести отдельно или же купить уже собранную насосную станцию, полностью готовую для подсоединения к системе водоснабжения. Перед первым пуском труба и камера с крыльчаткой наполняются водой.

Общая схема установки погружного насоса и подключения всех необходимых элементов к домовому водопроводу

Подключение насоса погружного типа проводится в несколько последовательных этапов.

Предварительные работы

Перед тем, как установить насос в скважину, необходимо тщательно проверить ствол по всей длине. В случаях, когда во время выполнения земляных работ не были соблюдены требования к бурению шахты, на стыках обсадных труб могут быть сужения или искривления. Если присутствующие дефекты препятствуют свободному прохождению корпуса погружной насосной установки, их необходимо устранить.

Для фиксации агрегата следует сделать прочную стальную раму, которая одевается на оголовок скважины. В ней высверливается отверстие для закрепления троса.

Этапы монтажа

Подготовка подвесной системы.

Начинают монтаж со сборки: на входном патрубке устанавливают обратный клапан, препятствующий оттоку воды из системы при выключении двигателя, далее при необходимости монтируют чашеобразный фильтр для предотвращения попадания в рабочую часть установки абразивных примесей.

Собранный агрегат соединяют с подающим шлангом при помощи переходника. Для обеспечения герметичности рекомендуется использовать подмотку. Крепежный шнур протягивается через предусмотренные в корпусе проушины и надежно закрепляется. Если электрический кабель не предусмотрен в конструкции, его также потребуется подсоединить к устройству. При этом очень важно обеспечить надежную защиту от проникновения влаги: соединение изолируется термоусадочной трубкой, а поверх нее — гидроизолирующей муфтой.

Трубу, шланг и трос расправляют по всей длине, а затем при помощи хомутов или клипс соединяются вместе, следя за тем, чтобы кабель располагался более свободно

Опускание устройства в шахту

После подготовки подвесной системы можно переходить к опусканию агрегата в скважину. Выполняют его медленно и предельно аккуратно, стараясь, чтобы корпус не соприкасался со стенками обсадной трубы. Для предохранения устройства и стенок шахты от повреждений можно надеть на корпус защитное кольцо. Держаться необходимо только за крепежный трос, при этом следить, чтобы шланг и электрокабель были не слишком натянуты.

Между стенками обсадной трубы и насосом остается мало пространства. Поэтому лучше отпускать погружной насос в скважину очень осторожно

Глубина погружения зависит от заполнения скважины и рекомендаций производителя. Перед выполнением работ необходимо внимательно прочитать инструкцию. Как правило, оптимальное расстояние до дна должно составлять не менее 1 м, при более низком расположении увеличивается вероятность попадания внутрь устройства абразивных частичек. Рекомендованное расстояние от верхней части корпуса до зеркала воды - не меньше 50 см. После достижения насосной установкой рекомендованной глубины трос закрепляют на раме.

Подключение скважинного насоса

Перед тем, как подключить насосное оборудование, от дома к скважине копают траншею, глубина которой будет больше глубины промерзания. В траншею закладывается подающая труба и электрокабель. Если нет возможности завести коммуникации на такой же глубине в дом, находящийся выше уровня промерзания выход следует хорошо утеплить.

Схема подключения скважинного насоса такая же, как и у поверхностных моделей: к подающей трубе подсоединяют гидроаккумулятор с блоком автоматики и фильтры для очистки воды, кабель подсоединяют к бытовой электросети.

Правильно выполненная установка насоса в скважину своими руками обеспечит длительную эксплуатацию оборудования и бесперебойную подачу воды в водопроводную систему дома. При необходимости замены или профилактического обслуживания насос легко поднять на поверхность и снова опустить в шахту.

Комфортное проживание в частном доме зависит от множества факторов, и не последнюю роль здесь играет его водоснабжение. Если на участке уже есть скважина, то вопрос наполовину решен. Но для обеспечения полноценного водоснабжения потребуется подобрать подходящий насос, иначе получить воду из глубокого и узкого отверстия будет, мягко говоря, затруднительно, согласны?

На первый взгляд установка насоса в скважину кажется довольно сложной задачей. Здесь, как и в любом деле, есть ряд важных нюансов. Поэтому, прежде чем приступать к ее решению, стоит основательно подойти и изучению данного вопроса. Мы поможем вам разобраться в тонкостях монтажа насосного оборудования.

Полезные советы по монтажу поверхностных и погружных насосов изложены в данном материале. Также здесь приведены фото и видеоматериалы с советами экспертов, которые помогут лучше постичь тонкости монтажа.

Сначала нужно выбрать и приобрести подходящий насос, а также ряд материалов, необходимых для его успешного монтажа. Насос обычно берут погружной, при этом очень желательно, чтобы он был центробежным.

В отличие от центробежных моделей, вызывают в скважине опасные колебания, которые могут привести к разрушению грунта и обсадной трубы. Особенно опасны такие модели для скважин “на песок”, которые менее устойчивы, чем артезианские аналоги.

Мощность насоса должна соответствовать производительности скважины. Кроме того, следует учесть глубину погружения, для которой рассчитан конкретный насос. Модель, предназначенная для работы на глубине 50 м, может подавать воду и с 60-метровой глубины, но насос вскоре сломается.

Погружной центробежный насос — оптимальный выбор для скважины. Следует соотнести его производительность, размеры и другие показатели с характеристиками собственного источника воды

Еще один фактор риска — уровень качества бурильных работ. Если бурила опытная бригада, скважина будет лучше переносить разрушающее воздействие. А для скважин, созданных своими руками или усилиями “шабашников”, рекомендуется использовать не просто центробежный насос, но специальные модели для скважин.

Такие устройства лучше переносят нагрузки, связанные с перекачиванием воды, обильно загрязненной песком, илом, частичками глины и т.п. Еще один важный момент — диаметр насоса. Он должен соответствовать размерам обсадной трубы. Важно учесть и особенности электропитания насоса. Для скважин используют как однофазные, так и трехфазные устройства.

Для четырехдюймовых труб найти технику проще, чем для трехдюймовых. Хорошо, если этот момент учтен еще на этапе планирования скважины. Чем больше будет расстояние от стен трубы до корпуса насоса, тем лучше. Если насос проходит в трубу с трудом, а не свободно, нужно поискать модель меньшего диаметра.

Подготовка сопутствующих монтажу материалов

Застрявший в обсадной трубе насос может стать изрядной головной болью. А вытаскивать (как и опускать) его необходимо с помощью специального троса. Если насос уже укомплектован полимерным шнуром, необходимо убедиться в его высоком качестве и достаточной длине. Иногда разумнее приобрести этот элемент отдельно.

Считается, что надежный трос или шнур должен быть рассчитан на нагрузку, которая как минимум в пять раз превышает вес закрепленного на нем оборудования. Разумеется, он должен хорошо переносить воздействие влаги, поскольку часть его будет постоянно находиться в воде.

Если устройство подвешивают относительно неглубоко, менее чем в десяти метрах от поверхности, нужно позаботиться о дополнительной амортизации техники во время ее работы. Для этого используют кусок гибкой резины или медицинского жгута. Металлический трос или проволока для подвески не подходят, поскольку они не гасят вибрацию, но могут разрушить крепление.

Для электропитания насоса предназначен специальный электрокабель. Его длина должна быть достаточной, чтобы кабель лежал свободно и не был натянут.

Для подачи воды от насоса к домовому водопроводу используют специальные пластиковые трубы. Рекомендуются конструкции диаметром от 32 мм или больше. Иначе напор воды в системе будет недостаточным.

Для монтажа погружного насоса используют специальный кабель, который рассчитан на длительную работу под водой. Его сечение должно соответствовать техническим требованиям, указанным в паспорте изделия

Трубы можно использовать и металлические, и пластиковые. По поводу соединения металлических труб существуют разногласия. Некоторые специалисты возражают против резьбового соединения, как менее надежного. Рекомендуется использовать фланцы, причем болт должен находиться сверху, это предотвратит его случайное падение в скважину.

Но резьбовое соединение в скважинах применяется вполне успешно. При монтаже в обязательном порядке используется подмотка. Некоторые специалисты рекомендуют взять вместо привычной ФУМ-ленты или пакли льняное полотно или уплотнительную ленту “Tangit”. Льняную подмотку дополнительно укрепляют силиконовым герметиком или подобным материалом.

Характеристики водоподяющей трубы следует подбирать в соответствии с условиями ее работы. Для глубины до 50 метров используют трубы ПНД, рассчитанные на давление в 10 атм. Для глубины 50-80 м понадобятся трубы, способные работать под давлением 12,5 атм., а для более глубоких скважин используют трубы на 16 атм.

Помимо насоса, труб и шнура или троса перед тем, как установить , рекомендуется запастись следующими материалами:

  • хомутами для закрепления электрического кабеля на трубе;
  • обратным клапаном;
  • манометром;
  • запорным краном для водопроводной трубы;
  • стальным узлом крепления;
  • кабелем электропитания и т.п.

Перед присоединением трубы к насосу на его выходной патрубок следует прикрепить ниппельный переходник. Обычно современные погружные насосы комплектуются таким устройством, но если его нет, этот узел нужно купить отдельно.

Следует помнить, что для прокачки скважины непосредственно после бурения, т.е. для удаления из скважины большого количества очень грязной воды, такой насос использовать нельзя. Он быстро выйдет из строя. Обычно скважину прокачивают отдельным насосом, который и стоит дешевле, и при работе с грязной водой функционирует лучше.

Правила установки поверхностного варианта

Поверхностные насосы не часто используют для водоснабжения этого типа, поскольку они подходят только для неглубоких гидротехнических сооружений, глубиной до восьми метров.

И все же такой вариант имеет право на существование, а его монтаж не более сложен, чем установка погружного оборудования.

Поверхностные насосы проще в монтаже и дешевле, чем погружные модели, но они эффективны только для скважин глубиной до восьми метров

Монтируют устройство следующим образом:

  1. Поверхностный насос устанавливают в специальном кессоне или отдельном помещении.
  2. Шланг подходящей длины соединяют с всасывающим патрубком насоса.
  3. К другому концу шланга прикрепляют обратный клапан (защитная мера, предотвращающая слив воды по окончании работы насоса).
  4. На клапан устанавливают защитный сетчатый фильтр, препятствующий проникновению в корпус насоса различных загрязнений.
  5. Шланг опускают в скважину.

На этом установку можно считать законченной и сделать пробный пуск насоса. Для монтажа такого насоса в скважину нередко используют специальный адаптер. В этом случае шланг соединяют с адаптером, а адаптер присоединяют к насосу. В остальном порядок установки происходит точно так же.

Немного сложнее выполнить монтаж в скважину поверхностного насоса, снабженного выносным эжектором. В этом случае в скважину нужно опустить два шланга. Помимо всасывающего монтируют еще и напорный шланг. Его соединяют с боковым штуцером эжектора, используя специальный отвод.

В некоторых моделях для подачи воды рекомендуется использовать не пластиковые трубы, а специальный резиновый шланг. В любом случае, перед началом работ следует внимательно изучить технический паспорт изделия, а также инструкцию по его установке, приложенную производителем.

При монтаже водоподающей трубы важно проследить, чтобы она была по возможности очень ровной. Чем меньше препятствий для погружения конструкции в узкую обсадную трубу, тем лучше. Затем трубу присоединяют к соответствующему патрубку насоса.

Еще один важный момент — гидроизоляция всех соединений. В местах соединения электрокабеля помимо термоусадочных трубок дополнительно используют специальные муфты. Силовой кабель также нужно аккуратно расправить, выровнять и уложить вдоль водопроводной трубы.

После того, как водоподающая труба и кабель подключены, приступают к монтажу троса (шнура, каната), который будет удерживать устройство на нужной глубине. Трос из нержавейки продевают в предназначенные для этого проушины и закрепляют с помощью специального устройства. Затем трос так же выкладывают ровно рядом с кабелем и трубой.

Общая схема установки погружного насоса и подключения всех необходимых элементов к домовому водопроводу поможет лучше понять порядок выполнения монтажных работ

Теперь следует взять фиксирующие хомуты или специальные клипсы, и аккуратно соединить ими трос, электрический кабель и трубу. Соединение должно быть достаточно плотным, но не чрезмерно жестким. Если хомут пережмет эти конструкции слишком сильно, он может их повредить.

Шаг #2. Погружение насоса в скважину

Когда все конструкции соединены, подготовку можно считать законченной. Можно начинать установку насоса в скважину.

Сначала на обсадную трубу надевают специальную резиновую прокладку и устанавливают оголовок. Затем насос аккуратно пропускают в отверстие оголовка и начинают плавно опускать вниз.

Водоподающую трубу присоединяют к , например, к накопительному баку или к специальному адаптеру. Выполняют подключение электропитания и проверяют работу системы. В ходе установки защитного устройства следует правильно выбрать значение тока.

Если этот момент будет упущен, прибор может перегреться. В результате нередко происходит замыкание обмотки статора. Иногда наблюдаются скачки напряжения, подаваемого на двигатель, или оно постоянно остается слишком низким. Все эти ситуации чреваты скорой поломкой прибора, в ряде случаев насос придется просто полностью заменить.

Шаг #3. Определение точки работы насоса

Во время монтажа насоса необходимо выполнить еще один важный шаг — определить характеристики работы насоса при реальной нагрузке. Сведения, указанные в паспорте устройства, на деле могут оказаться очень далекими от ожидаемых. Необходимо измерить скорость заполнения конкретного объема, т.е. рассчитать расход воды за единицу времени.

Кроме того, следует с помощью манометра определить давление, которое создается в водопроводе при работе насоса. Понадобится измерить также потребление тока во время работы прибора. Для этого к нему присоединяют специальные токопроводящие щипцы.

Перед началом монтажа следует подробно изучить инструкцию и паспорт насоса, а по его окончании — установить точку работы устройства в реальных условиях

После того, как необходимые измерения выполнены, их следует сравнить с данными изготовителя, указанными в технической документации изделия. Если окажется, что реальные показатели превышают рекомендованные производителем, следует немного прикрыть задвижку насоса.

В результате будет создано дополнительное сопротивление, которое приведет параметры устройства в норму. Таким образом выверяют и устанавливают точку работы прибора при разных режимах его работы.

Для соединения обратного клапана с водоподающей трубой используют специальный латунный фитинг. Соединение также должно иметь специальную забивную втулку. Эта мера предотвратит сжатие трубы в диаметре и компенсирует избыточное напряжение, созданное компрессионным фитингом.

Фитинг, как и все соединительные элементы, должен быть высокого качества, рассчитанный на повышенные нагрузки на растяжение. Иначе труба может просто выскочить из фитинга. Для соединения противоположного конца ПНД трубы с выходом на оголовке используют такой же компрессионный забивной фитинг, выполненный из латуни.

В продаже имеется специальный электрокабель для погружных насосов. Именно его необходимо использовать для присоединения к насосу. Замены на менее качественный материал недопустимы. Силовой кабель присоединяют к кабелю насоса путем пайки, скрутку в таком важном месте лучше не использовать. Место соединения закрывают термоусадочной муфтой.

Чтобы зафиксировать кабель и трос на водоподающей трубе, нужны пластиковые хомуты. Их устанавливают каждые 2-3 метра. Эта мера помогает избежать случайного запутывания кабеля во время опускания конструкции вниз. Вместо хомутов можно использовать изоленту.

Для крепления кабеля и троса к водоподающей трубе можно использовать хомуты из пластика. Специальный переходник позволит надежно соединить насос с трубой

Ради экономии специальный кабель используют только на том участке, где он будет погружен в воду. Остальное расстояние перекрывается обычным кабелем ПВС.

В любом случае сечение кабеля должно соответствовать рекомендациям производителя, указанным в паспорте насоса.

В месте соединения силового кабеля с кабелем насоса выполняется пайка. После этого кабель закрывают специальной термоусадочной муфтой. Для ее установки понадобится строительный фен

Насос можно подвешивать только на трос из нержавеющей стали. Ни обычная черная сталь, ни ее оцинкованный вариант не рассчитаны на постоянную работу в воде.

В ходе опускания насоса на узких участках можно дополнить вращение насоса небольшим давлением. Но в любом случае насос должен сохранять вертикальное положение.

Во время монтажа насоса может немного сместиться. Следует убедиться, что вес насоса приходится именно на трос, а не удерживается трубой. Только после этого положение оголовка можно зафиксировать винтами.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Практичные советы по выбору и монтажу погружного насоса содержатся в следующем видеоматериале:

Видео #2. Наглядная демонстрация еще одного опыта установки насоса:

Очень важно выполнить все операции по монтажу насосного оборудования в скважине правильно, поскольку любая небрежность может обернуться поломкой или его обрывом троса.

Бывают ситуации, когда поврежденный из выработки. Это приводит к полной потере сооружения и вызывает необходимость начинать бурение сначала. Внимание и аккуратность помогут установить насос наилучшим образом.

Металлические

Стальные

Эти трубы продаются в нескольких разновидностях – изделия простые (черные), нержавеющие, оцинкованные.

Плюс

Повышенная прочность. На участках, где регулярно наблюдаются подвижки грунта, трубы из стали незаменимы.

Минусы
  • Прежде всего – высокая стоимость продукции.
  • Подверженность металла коррозии. Хотя этот недостаток можно нивелировать. К примеру, использовать трубы из нержавеющей стали. Как вариант – менять колена, располагая отчасти поврежденный ржавчиной экземпляр выше уровня воды (способом переустановки). Все инженерные решения хорошо известны специалистам, но любое из них требует времени, а иногда и материальных затрат. Избавить же саму воду от присутствия в ней окислов железа можно включением в схему соответствующего фильтра.
  • Сложность монтажа.
Медные

По всем критериям – лучший вариант для установки в любой «водяной» системе. Но высокая цена этого металла делает нецелесообразным использование таких труб при монтаже скважинного насоса.

На основе полимеров

Трубы ПВХ

Один из распространенных вариантов обустройства неглубоких скважин.

Плюсы

  • Небольшой вес и податливость на изгиб, что облегчает доставку материала на участок и его монтаж.
  • На химический состав жидкости изделия из поливинилхлорида никакого влияния не оказывают.
Минус

Ограничение по глубине установки; не более 3 м. Одно из решений проблемы – использовать трубы модификации НПВХ (непластифицированный аналог), отличающиеся повышенной прочностью. Но стоимость 1 п.м. такой продукции существенно выше.

Трубы ПЭ

Одна из самых дешевых разновидностей пластиков. Для систем водоснабжения лучше подходит модификация с аббревиатурой ПНД (низкого давления). Кроме привлекательной стоимости, они имеют и еще одно неоспоримое преимущество – их монтаж очень прост, и для соединений участков трассы не требуются профессиональные навыки. Хотя на практике для установки в скважину используется цельный отрезок трубы; это гарантирует, что протечек или обрывов в магистрали не будет.

Статистика продаж свидетельствует, что именно ПНД-изделия в частном секторе при обустройстве скважин используются чаще всего. Эти трубы и стоят дешевле, и позволяют производить разборку трассы (при необходимости) без повреждений ее участков.

Металлопластик

Данная продукция более всего рекомендуется для применения в источниках, которые используются не постоянно. Благодаря тому, что в таких трубах оптимально сочетаются пластичность и прочность, их можно многократно монтировать в скважине и убирать (при необходимости).

Трубы асбестоцементные

По своей надежности и прочности они мало чем уступают металлическим аналогам, и по этим свойствам вполне подходят к использованию при монтаже скважинных насосов.

Существенный минус таких труб в том, что при непосредственном контакте с водой в нее попадают вредные вещества, выделяемые материалом. В его основе – цемент, а значит, об «экологической чистоте» поступающей из скважины жидкости говорить уже не приходится. А если учесть и определенную сложность при работе с трубами из асбестоцемента, что затрудняет их монтаж, становится понятно, что от них собственники отказываются все чаще. Благо, альтернативных вариантов достаточно.

Что касается диаметра труб, то наиболее используемые экземпляры имеют сечение в пределах 45±5 мм.

На заметку! Вроде бы, все понятно. Трубы из пластиков наиболее удобный и дешевый вариант для организации автономного водоснабжения из скважины. Но есть ряд нюансов, о которых следует знать.
  • Соединение участков трассы производится фитингами. Большинство из них изготовляются из металлов (латуни, бронзы). В результате их постоянного контакта с водой в ней появляется свинец.
  • В некоторых ситуациях целесообразно использовать не пластиковые цельные трубы, а их гофрированные модификации – шланги. С точки зрения удобства обслуживания и ремонта они предпочтительнее. Но при этом несколько меняется порядок расчета параметров трубопровода, так как необходимо учитывать его «шероховатость».

Собственный водопровод на приусадебном участке это огромный плюс, поскольку не требует от хозяина больших усилий по добыче воды для полива либо водоснабжения дома. После обустройства во дворе скважины либо колодца, необходима система для подъема жидкости, а также поддержания давления в водопроводе на пути от скважины в дом. Из-за своей простоты в обслуживании и неприхотливости в скважину устанавливают погружные насосы, которые еще называют глубинными или скважинными. Из названия становится понятным, что агрегат находится полностью в воде и поднимает ее на поверхность. В этой статье мы расскажем о том, как выполнить подключение погружного насоса к сети и системе водоснабжения своими руками.

Что нужно подготовить?

Для бесперебойной подачи необходима автоматики, которая будет следить за системой водоснабжения и безаварийной работой.

Минимальный комплект для подачи воды из колодца либо скважины состоит из:

  • глубинного насоса;
  • обратного клапана;
  • поплавка с датчиком;
  • реле давления;
  • бака гидроаккумулятора;
  • электронного блока управления.

Рассмотрим назначение данных элементов.

Насос — это основной силовой элемент, производящий подъем воды из скважины. Обратный клапан — это перепускная мембрана, которая устанавливается непосредственно на выходе силового агрегата, препятствуя обратному оттоку жидкости из трубы.

Поплавковый датчик — элемент автоматики, который следит за уровнем воды в скважине. От его положения зависит, будет дано разрешение на запуск мотора или нет. Также часто, вместо поплавка устанавливают электродный датчик уровня. Схема подключения датчика предоставлена ниже:

Реле давления еще один элемент автоматики, непосредственно управляющий запуском погруженного агрегата и реагирующий на изменение давления в водопроводе.

Гидроаккумулятор — пассивная система поддержки давления в трубе, сглаживающая резкие скачки и перепады напора. Работает в паре с реле давления. Продлевает ресурс насоса, увеличивая время включения и выключение двигателя, путем аккумулирования воды в резервуар.

С элементами системы разобрались, теперь более подробно поговорим о том, как подключить погружной насос к автоматике.

Порядок установки водонапорной системы

Месторасположение аппаратов должно обеспечивать доступ для обслуживания и контроля режима работы. Обязательно нужно предусмотреть легкость замены нерабочих деталей. Заранее побеспокойтесь о защите от осадков и промерзания. Для подключения погружного насоса к электросети необходимо использовать специальный кабель с маркировкой ВПП или КВВ. Изоляция у этих проводов предназначена для длительного нахождения в воде, без потери гибкости и изоляционных свойств. Импортный аналог имеет маркировку AQUA RN8.

Рекомендуем подключить скважинный насос к электричеству через , необходимое для контроля изоляции входящих в комплект устройств и кабеля. Ведь вовремя выявленная и устраненная проблема — это сэкономленный бюджет и нервы главы семейства.

Чтобы установить насоса и пустить воду по трубам нам понадобится:

  • сам водоподъемный агрегат;
  • специальный бак - гидроаккумулятор;
  • реле давления, выбирают под емкость бака гидроаккумулятора;
  • муфта «американка» для подключения реле давления к гидроаккумулятору;
  • цанговая муфта, для перехода с размера на размер;
  • латунные переходники;
  • фитинги, пластиковые трубы, ФУМ лента.

Как правило, установку и подключение погружного насоса начинают производить, начиная с обвязки гидроаккумулятора, наборки на него оборудования. Все этапы сборки представлены по порядку на фото:

Первым этапом идет процесс подготовки. На втором снимке ФУМ лентой производим обмотку резьбового соединения. Далее производим установку соединения «американка», которое позволяет в дальнейшем производить простую сборку и разборку. На четвертой и пятой картинке показана установка реле давления и манометра для визуального контроля процесса в системе. После этого этапа демонстрируется процесс монтажа отходящего колена из ПВХ трубы к тройнику с датчиками. На восьмом и девятом фото видна установка цангового зажима и напорной трубы подачи воды. Десятая картинка показывает установленную группу, подключенную к водопроводу. Ну и последние шаги — вскрытие и подключение к блоку реле.

Если ваша система будет состоять из одного узла автоматики, датчика давления, то на клеммах данного устройства обозначают вход «LINE» и выход «MOTOR». То есть вход от розетки «LINE» и подключение погружного насоса «MOTOR». Более совершенная автоматика состоит из электронного блока.

Блок управления запуском насоса обеспечивает бесперебойную подачу воды в систему, оберегая движок от сухого хода, реагируя на наличие и уровень воды вокруг насоса. Блок производит плавный пуск и плавный стоп, продлевая моторесурс двигателя, следит за режимом его работы.

Схема блока управления:

Сухой ход — это работа двигателя без достаточного количества воды либо без нее, что вызывает перегрев рабочих обмоток двигателя, разрушение изоляции, выход из строя мотора. Все потому что вода в глубинных насосах играет роль охладителя, т.к. проходит через него и охлаждает корпус.

Установка насоса в скважину – это первый шаг на пути обустройства автономного водопровода. Ведь воду из скважины качает именно насос. И производительность автономной системы зависит не только от характеристик самого агрегата, но и от способа установки насоса в скважине.

Поэтому в данной статье мы рассмотрим процесс монтажа сразу нескольких разновидностей насосов.

Насосы для скважин делятся на поверхностные и погружные варианты. Первые располагаются над водой, а вторые – в воде. Причем от поверхностных агрегатов отходит два шланга: всасывающий (он погружен в воду) и напорный (он сопряжен с водопроводом).

От погружного агрегата, в свою очередь, отходит только один шланг – напорный. Поскольку место всасывающего шланга в конструкции погружного насоса занимает особый патрубок, расположенный в верхней или нижней части корпуса.

Помимо способа установки насосы для скважин можно классифицировать еще и по типу оформления рабочей камеры. И согласно этому признаку насосы бывают центробежными и вибрационными.

Рабочая камера вибрационного насоса отделена от моторного отсека эластичной мембраной, которая вибрирует, создавая попеременные циклы разрежения и сжатия. Поэтому вибрационный насос не боится ни сильно загазованной воды, ни грязи.

Рабочая камера центробежного насоса снабжена особым узлом – крыльчаткой, которую вращает вал электродвигателя. В итоге, вода движется по трубам под действием центробежной силы, генерируемой крыльчаткой. Ну а сам насос нуждается и в предварительном заполнении водой рабочей камеры, и в очистке транспортируемого потока. Иначе крыльчатка забьется илом и песком или просто сгорит от трения о стенки завоздушенной камеры.

Как установить насос в скважину?

Описанные выше конструкционные различия влияют и на производительность агрегатов, и на способы установки насосов в скважины. То есть, погружной насос монтируется совершенно иначе, чем поверхностный. Поэтому ниже по тексту мы рассмотрим обе технологии по отдельности.

Установка поверхностного насоса в скважину

Поверхностные насосы монтируют либо в помещении, либо у оголовка скважины (в кессоне).

Таким образом, установка поверхностного насоса в скважину реализуется следующим образом:

  • К всасывающему патрубку насоса присоединяют шланг нужной длины.
  • На конце шланга монтируют обратный клапан – особый фитинг, препятствующий сливу воды в колодец, после выключения насоса.
  • К обратному клапану крепят сетчатый фильтр, защищающий насос и клапан от возможного проникновения частичек ила.
  • Дополненный фильтром и клапаном шланг погружают в скважину на нужную глубину.

Впрочем, подключение насоса к скважине можно обустроить и с помощью адаптера. И в этом случае шланг будет подключен не к всасывающему патрубку насоса, а к штуцеру адаптера.

Если поверхностный насос снабжается выносным эжектором, то в скважину вводят более сложную систему, состоящую из двух шлангов – напорного и всасывающего. Причем на торце всасывающего шланга монтируют обратный клапан, эжектор и фильтр. А напорный шланг подсоединяют к боковому штуцеру эжектора (с помощью отвода).

Установка погружного насоса в скважину

Погружные насосы монтируются прямо в шахте скважины. Поэтому диаметр такого агрегата должен соответствовать габаритам обсадной трубы. Причем насос не должен входить в трубу «впритирку» — в этом случае он попросту «перегорит», из-за проблем с охлаждением моторного отсека. Впрочем, в паспорте устройства всегда указывают минимально возможный диаметр обсадных труб скважины, гарантирующий отсутствие проблем с охлаждением насоса.

Ну а сама установка глубинного насоса в скважину выглядит следующим образом:

  • На патрубок насоса крепят обратный клапан – он избавит владельца скважины от необходимости контролировать наполнение рабочей камеры агрегата, препятствуя сливу воды после выключения насоса.
  • К всасывающему патрубку крепят дополнительный чашеобразный фильтр – он нивелирует угрозу заиливания рабочей камеры.
  • К обратному клапану крепят нагнетательный шланг, по которому вода пойдет вверх (из скважины). Всасывающий трубопровод у этой модели насосов отсутствует. Второй конец шланга крепят или к гидроаккумулятору, или к внутренней части адаптера, с помощью которого обустраивается «выход» из скважины.
  • Шнур питания (электрический кабель) соединяют с нагнетательным шлангом с помощью специальных клипс или полимерных стяжек. Проволока, в данном случае, категорически не рекомендована – она может «пережать» кабель или шланг.
  • В проушины (кронштейны) в верхней части корпуса насоса проводят полимерный канат (шпагат). Агрегат будет висеть в скважине именно на этом канате.
  • Полученную конструкцию следует опустить в скважину. Причем насос должен поддерживать лишь канат. Оперировать связкой «кабель + шланг» — категорически запрещается. Впрочем, перед тем как опустить насос в скважину, канат можно соединить со связкой теми же стяжками. В ином случае придется пресекать возможный «перехлест» каната и напорного шланга.

После того, как агрегат погрузится в скважину на нужную глубину, канат фиксируют на специальном кронштейне, размещенном с внешней стороны оголовка обсадной трубы.

На какую глубину опускать насос? Ответ на этот вопрос зависит от глубины самой скважины, надежности фильтрующих элементов и качества водоносного слоя. Обычно, насос «подвешивают» в метре от дна скважины. Впрочем, возможен и вариант заглубления насоса до верхней границы фильтрующего элемента обсадной трубы.

Однако в любом случае нужно соизмерять глубину погружения насоса с его мощностью и напором. Поэтому обычные насосы погружают до отметки 7-10 метров, агрегаты с эжектором – до отметки 15-20 метров, а глубинное оборудование – до отметки 25-40 метров.

Как заменить насос в скважине?

К сожалению, насос может сломаться, как и любое другое механическое устройство. И после поломки насос придется извлечь из скважины для ремонта. Ну а в самых сложных случаях производится полная замена насоса в скважине, вместе со всеми фильтрами и предохранительными элементами.

И выглядит эта процедура следующим образом:

  • Систему отключают от электропитания и отсоединяют от водопровода.
  • Насос вытягивают из скважины, сматывая извлекаемый напорный шланг и электрокабель в бухту. Причем сама процедура «подъема» насоса предполагает значительные физические нагрузки. Поэтому в данном случае придется задействовать, как минимум, трех- четырех человек: двое-трое тянут, а один обрезает стяжки и сматывает шланг и кабель.
  • После извлечения насоса он отсоединяется от обратного клапана, избавляется от фильтрующего элемента и ремонтируется (на месте или в сервисе).
  • Во время ремонта агрегата свободные напарники могут осмотреть шланг и кабель, на предмет дефектов целостности.

После чистки и ремонта вся система собирается, фиксируется полимерными стяжками и погружается на старое место.

fgssm.ru


Смотрите также

Марка бетона
Класс бетона по прочности на сжатие
Цена ( руб/куб)
B-7,5
2950
B-12,5
3100
B-15
3200
B-20
3400
B-22.5
3700
B-25
4000