ПРОДАЖА БЕТОНА В ЧЕБОКСАРАХ:
+7 8352 49-20-20
ТОВАРНЫЙ БЕТОН ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
  ПРОДАЁМ БЕТОН В ЧЕБОКСАРАХ

КАЛЬКУЛЯТОР СТОИМОСТИ
РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ БЕТОНА
* Обязательные поля для заполнения

Ваши данные не будут переданы третьим лицам в соответствии с ФЗ 152
Дата и адрес доставки:
Марка бетона:
Необходимый объем:
42 куба
М-200
Пример: 7 917 7654321
* Ваше Имя :
* Ваш телефон :

Кофейный столик из дерева


Как сделать Кофейный столик из дерева своими руками? - инструкция, фото

Как приятно бывает провести время за приятной беседой с чашечкой чая или кофе или просто отдохнуть, сидя на уличной террасе, в саду или на балконе, попивая какой-нибудь прохладный напиток и любуясь открывающимся видом…

Где бы Вы ни находились, простой деревянный столик будет только способствовать Вашему приятному времяпрепровождению, так как на нём запросто можно разместить все принадлежности для чаепития.

Кроме прямого назначения этот столик можно использовать в качестве подставки под вазон с цветами или кашпо.

Следуя простым шагам, которые подробно описаны ниже, Вы без особых затрат сможете обзавестись таким же необходимым в быту предметом мебели.

Кофейный столик из дерева своими руками

Узнайте, как сделать журнальный столик-этажерку своими руками с фото инструкцией, из новой статьи на нашем портале.

  1. Рисуем эскизы и вырезаем шаблоны.

В любом деле самое главное – это иметь какие-то исходные данные. В нашем случае необходимо для начала определиться с размерами и формой будущего столика.

Так как вся мебель предназначена для создания удобства и комфорта человека, то значит и отталкиваться будем от антропометрических параметров среднего человека.

Общая высота – 680 мм. Это обеспечит удобство пользования столиком при сидении в кресле или в качестве подставки для повседневных полезных мелочей.

Диаметр столешницы – 430 мм – достаточно для размещения подноса с чайными или кофейными принадлежностями, при ещё большем диаметре выше вероятность нестабильности геометрической формы и коробления.

Диаметр основания – 470 мм – немного больше, чем диаметр столешницы, так как это обеспечит бОльшую устойчивость.

Размеры, естественно, могут отличаться в большую или меньшую сторону, в зависимости от Ваших условий ти потребностей.

При помощи совсем несложной техники черчения – используя простые карандаши, циркуль и линейку – отрисовываем от руки сначала общий вид изделия (так называемый эскиз, чтобы представить в общем виде изделие), а затем уже более детально в натуральную величину, согласно ранее определённым параметрам и размерам, рисуем на плотной бумаге или картоне детали. Во-первых, это будет способствовать проверке наших расчетов с размерами, а во-вторых – облегчит дальнейшую работу по переносу контуров деталей на заготовки (фото 2, 3, 4 и 5).

Сразу же необходимо продумать каким образом детали будут скрепляться между собой – для достижения наибольшей крепости и надёжности во всех соединений. Это, опять-таки, будет зависеть от назначения и эксплуатации изделия.

В данном случае четыре фигурные ножки будут крепиться к опорной ноге при помощи шипового соединения «ласточкин хвост» на клею, а столешница через небольшой переходный элемент будет крепиться к опорной ноге с помощью цилиндрического шипа – также на клей.

Кроме того нельзя забывать и о свойствах материала, из которого будут изготовляться детали, так как различные породы дерева ведут себя по-разному в одинаковых условиях, имеют различную твёрдость, внешний вид и т.д.

Ну и, конечно же, немаловажный фактор – это финишное покрытие, поскольку от этого в большой степени зависит внешний вид готового стола.

Для этого столика был выбран дуб, как наиболее доступный из имеющихся в наличии твёрдолиственных пород дерева. Дуб – твёрдолиственная крупнососудистая порода, имеет очень красивую и выразительную текстуру. И поэтому в качестве финишного покрытия было выбрано покрытие в несколько слоев бесцветным лаком, как наиболее выгодно подчёркивающее всю природную красоту и прелесть этой древесины с перламутровыми переливами сердцевинных лучей.

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Для данного проекта был выбран дуб. По предварительным расчётам определяем примерно необходимое количество с учётом чернового раскроя на заготовки. Получилось три заготовки шириной примерно по 20 см, толщиной 30-35 мм и длиной 80-85 см (см. фото 6).

Фото 6

Очень важно при этом быть уверенным в хорошем качестве отобранных заготовок – они должны быть хорошо просушенными (как минимум два года естественной сушки), не иметь трещин и больших сучков, визуально они должны быть ровными и не иметь заметных изгибов, не должно быть гнили и плесени.

Кроме того для большей стабильности будущей плоскости столешницы (чтобы она не выгибалась при изменении внешних условий) для неё необходимо отобрать заготовки радиального распила. Это легко увидеть на поперечном разрезе заготовок – годовые слои должны быть расположены под прямым углом (или близким к нему, см. фото 7).

Фото 7

Теперь с помощью длинной металлической линейки, рулетки и карандаша размечаем заготовки для чернового раскроя (см. фото 8). Заболонь (светлые участки древесины у коры) необходимо обрезать как негодные к использованию.

Фото 8

  1. Черновая обработка заготовок.

С помощью универсального станка разрезаем отобранные заготовки по заранее нанесённой предварительной разметке. Для начала выравниваем строганием одну из боковых кромок на каждой заготовке. (см. фото 9).

Фото 9

…и, выставив боковой упор, разрезаем заготовку на делянки для последующей склейки (см. фото 10). Ширина делянок должна быть примерно 1,5-2 толщины делянки, то есть около 6-7 см.

Фото 10

Распределяем делянки для склейки заготовок деталей столешницы, опорной ноги и переходного элемента (см. фото 11). Так как четыре опоры имеют криволинейную одинаковую форму, то для них оставляем цельную заготовку, чтобы было меньше отходов.

Фото 11

Строгаем на станке одну из плоскостей каждой делянки (см. фото 12).

Фото 12

И теперь, с помощью рейсмусового станка (см. фото 13-2), строгаем противоположные плоскости делянок – в результате они становятся строго параллельными, ровными и одинаковой толщины, что очень важно, удобно и намного упрощает дальнейший процесс обработки (см. фото 13).

Фото 13-2

Если нет такого станка, то не беда – эту операцию можно заменить строганием на универсальном станке или на фуганке. Но нужно будет не забывать почаще делать замеры для контроля толщины.

Фото 13

В результате мы имеем одну большую и широкую заготовку для четырёх опор, три делянки для квадратной заготовки опорной ноги и пять делянок для столешницы и переходного элемента (см. фото 13).

Приступаем к склеиванию заготовок.

Для начала подготавливаем к склейке столешницу – отрезаем от делянок необходимое количество отрезков, чтобы набрать нужную нам ширину щита (диаметр 430 мм), плюс 2-3 см припуска на дальнейшую обработку. Следовательно, для ширины щита 455 мм отрезаем 7 делянок по 65 мм шириной каждая. Разложив делянки в нужном нам порядке, делаем отметину двумя сходящимися линиями – чтобы впоследствии не перепутать делянки местами (см. фото 14).

Фото 14

Подготавливаем боковые кромки делянок к склейке – доводим их до строго прямого угла строганием на станке по выставленному с помощью угольника боковому упору (см. фото 15 и 16).

Фото 15

Фото 16

Проверяем на отсутствие зазоров в местах примыкания… (см. фото 17)

Фото 17

… раскладываем делянки на подготовленных заранее трубных струбцинах и обезжириваем склеиваемые поверхности ацетоном… (см. фото 18)

Фото 18

…наносим тонким валиком клей из тюбика… (см. фото 19)

Фото 19

…притираем делянки между собой возвратно-поступательными движениями до тех пор, пока клей равномерно выделится из клеевого шва… (см. фото 20)

Фото 20

…и затягиваем склеенный щит струбцинами через деревянные подкладки (чтобы более равномерно распределить давление) – но не стоит слишком усердствовать, иначе из клеевого шва выдавится много клея и склейка будет ненадёжной (см. фото 21).

Фото 21

Оставляем щит зажатым в течение двух-трёх часов, а пока займёмся склейкой заготовки для опорной ноги. Здесь всё то же самое, отличие только в нанесении клея – после обезжиривания ацетоном наносим клей… (см. фото 22)

Фото 22

… равномерно распределяем его шпателем по всей плоскости (см. фото 23)…

Фото 23

… и равномерно затягиваем струбцинами. Так как площадь склейки большая и нужно обеспечить необходимое давление (12-14 кгс/кв.см), то двумя-тремя струбцинами не обойтись (см. фото 24).

Фото 24

Через два три часа снимаем давление струбцин, счищаем металлическим шпателем выделившийся и затвердевший клей (см. фото 25) и оставляем склеенные заготовки для просушки – влага из клея должна равномерно распределиться и заготовки должны хорошо от неё просохнуть и стабилизироваться в течение одного-двух дней.

Фото 25

  1. Обработка склеенных заготовок.

После просушки и выдержки можно приступать к обработке склеенных заготовок.

Выстрагиваем две смежные пласти заготовки для опорной ноги таким образом, чтобы между ними был строго прямой угол (см. фото 26).

Фото 26

Затем при помощи того же рейсмусного станка, используя две выстроганные до этого под прямым углом смежные пласти в качестве базовых, выстрагиваем две остальные стороны, пока не получится квадратная заготовка сечением 80*80 мм (см. фото 27 и 28).

Фото 27

Фото 28

При отсутствии рейсмусного станка, эту операцию можно заменить тем же строганием на фуганке, каждый раз прижимая к боковому упору одну из уже выстроганных сторон. Но, опять же, необходимо почаще контролировать толщину заготовки.

Склеенный щит для столешницы обрабатываем электрорубанком (см. фото 29), так как его ширина 450 мм не позволяет обработать его в рейсмусном станке, что было бы, конечно же, намного быстрее, удобнее и точнее.

Фото 29

Обязательно в процессе обработки проверяем ровность плоскости щита во всех направлениях металлической линейкой и толщину штангенциркулем. Толщину щита доводим примерно до 24-27 мм (см. фото 30 и 31).

Фото 30

Фото 31

Теперь приступаем к наиболее сложному, но не менее интересному, этапу – точению опорной ноги на токарном станке.

Размечаем центры с обеих сторон квадратной заготовки – они будут на пересечении диагоналей (см. фото 32) и устанавливаем заготовку в центры токарного станка, крепко её зажимая (см. фото 33).

Фото 32

Фото 33

Переносим на заготовку контрольные точки с ранее вырезанного шаблона (см. фото 34). Особенно уделяем внимание месту крепления четырёх опор – так как заготовка в этом месте должна остаться квадратной.

Фото 34

Сначала необходимо из квадратной заготовки выточить простой цилиндр. Для предварительной обработки используем полукруглый резец для черновой обработки (см. фото 35). Обороты устанавливаем самые малые – примерно 600-800 об/мин. – так как заготовка довольно массивная и необходимо снизить вибрацию от неё для удобства и безопасности обработки (см. фото 36).

Фото 35

Фото 36

После черновой обработки заклеиваем малярным скотчем часть заготовки, которая должна остаться квадратной – чтобы избежать сколов на углах, и заново размечаем контрольные точки на цилиндрической части заготовки (см. фото 37).Обороты теперь можно и установить высокие – около 2000 об./мин., благодаря высоким оборотам и остро-заточенным резцам обработка будет идти чище и качественнее.

Фото 37

В верхней части заготовки (которая на фото справа) формируем цилиндрический шип длиной 40 мм и диаметром 35 мм – для крепления столешницы.

Теперь, используя отрезной резец толщиной 4 мм (см. фото 38), делаем в заготовке проточки в отмеченных местах на необходимую глубину (см. фото 39).

Фото 38

Фото 39

Диаметр заготовки в местах проточек контролируем штангенциркулем (см. фото 40), нужные нам значения берём, измеряя в этих точках шаблон и прибавляем 2-3 мм к этому диаметру на припуск дальнейшей обработки.

Фото 40

И после всех этих подготовительных операций приступаем к постепенному формированию профилей оставшейся части. Используем в работе полукруглый резец, простой резец-косяк, отрезной резец и циклёвочный (см. фото 41, 42, 43 и 44).

Обработку необходимо вести аккуратно и не торопясь, каждый раз сверяясь с шаблоном. Особой точности не требуется, конечно же, и по большей части можно довериться своему глазомеру. Но при этом нужно помнить, что отклонения в диаметре на 3-4 мм могут существенно изменить окончательный вид детали, и иногда не в лучшую сторону.

Фото 41

Фото 42

Фото 43

Фото 44

Длину оставшейся квадратной части измеряем посередине – она должна быть не меньше, чем ширина опор в месте их крепления к точёной ноге (см. фото 45).

Фото 45

При помощи наждачной бумаги различной зернистости – сначала крупной (80-120 ед.), а затем более мелкой (180-220 ед.) – шлифуем деталь на средних оборотах (порядка 1200-1500), чтобы не было прижогов (см. фото 46 и 47). При этом особо тщательно надо шлифовать торцы, а шип для крепления столешницы не шлифовать вовсе.

Фото 46

Фото 47

И последний момент – если всё же на углах появились небольшие сколы или вырывы волокон, то квадратную часть можно слегка прострогать со всех сторон (см. фото 48).

Фото 48

Приступаем к изготовлению опор для ноги.

На широкой заготовке с помощью шаблона размечаем простым карандашом контуры четырёх опор, причём размещаем их таким образом, чтобы их осевая линия шла вдоль волокон – таким образом опора не сломается при нагрузке на неё. Ну и при разметке не забываем, конечно же, про рациональное использование материала (см. фото 49 и 50).

Фото 49

Фото 50

Вырезаем опоры по разметке электролобзиком, линию реза ведём в 2-3 мм от разметки (см. фото 51 и 52). Заготовку надёжно и крепко фиксируем быстрозажимной струбциной.

Фото 51

Фото 52

Одну из опор будем использовать в качестве шаблона, поэтому с помощью ленточной шлифовальной машинки выравниваем боковые кромки (см. фото 53).

Фото 53

После этого на двусторонний скотч приклеиваем сверху следующую опору (см. фото 54), устанавливаем в ручную фрезерную машинку кромочную (копировальную) фрезу с нижним подшипником и фрезеруем поочерёдно кромки на оставшихся трёх опорах (см. фото 55, 56 и 57), тем самым все четыре опоры имеют одинаковую форму.

Фото 54

Фото 55

Фото 56

Фото 57

Осталось вырезать столешницу и переходной крепёжный элемент.

По угольнику размечаем одну из осевых линий,  находим центр и при помощи циркуля размечаем окружность диаметром 420 мм (см. фото 58).

Фото 58

Вырезаем электролобзиком круг по разметке с припуском 2-3 мм (см. фото 59 и 60).

Фото 59

Фото 60

Фрезерной машинкой с установленной копировальной фрезой и простым циркульным приспособлением формируем у столешницы ровную кромку – так как вырезать ровный круг электролобзиком очень трудно и неизменно будут присутствовать неровности и перекосы (см. фото 61 и 62).

После этого фрезеруем столешницу с нижней стороны профильной фрезой (см. фото 63), а с верхней стороны просто закругляем, используя фрезу для скругления.

Фото 61

Фото 62

Фото 63

Маленький переходной элемент делаем по тому же принципу – размечаем окружность диаметром 220 мм на заготовке толщиной 25 мм (см. фото 64) и вырезаем по разметке круг с небольшим припуском (см. фото 65).

Фото 64

Фото 65

После этого необходимо выполнить профилирование кромки. Так как фрез с таким профилем отсутствуют, то было решено сделать это другим, более оптимальным и простым способом – а именно используя токарный станок и одно из приспособлений для него – планшайбу. Прикрутив заготовку к планшайбе саморезами, закрепляем её в центрах и выполняем обработку профиля (см. фото 66). Используем для этого желобчатый и отрезной резцы. Обработка выполняется на малых оборотах (порядка 800-1000 об./мин.), так как диаметр заготовки большой и в месте резания будет большая линейная скорость – что чревато перегревом режущей кромки резцов и их порчей, соответственно. После этого шлифуем поверхности.

В результате мы получаем готовую, уже отшлифованную деталь с нужным профилем (см. фото 67).

Фото 66

Фото 67

После этого электродрелью со сверлом Форстнера диаметром 35 мм сверлим в центре сквозное отверстие для соединения с точёной ногой (см. фото 68). В центре столешницы сверлим глухое отверстие такого же диаметра 35 мм на глубину 20 мм (см. фото 69).

Фото 68

Фото 69

  1. Вырезаем пазы и шипы «ласточкин хвост».

Теперь приступим к изготовлению самого сложного и самого важного конструктивного элемента – это узел соединения точёной ноги и четырёх опор.

Выбор типа этого соединения обусловлен его основательностью и надёжностью крепления. Даже несмотря на то, что столик сам по себе не несёт большой нагрузки, такое соединение послужит залогом долговечности конструкции, поскольку оно крепкое даже без склеивания.

Опять же самое главное – это точная разметка остро заточенным карандашом и аккуратное выполнение работ.

Глубина паза и высота шипа должны быть практически одинаковыми – высота шипа может быть на долю миллиметра меньше, чтобы не было заклинивания.

Все операции можно легко и удобно выполнить с помощью фрезерной машинки, закреплённой в стол – некоторое подобие фрезерного стола (см. фото 70). Вылетом фрезы регулируется глубина паза и высота шипа, что очень удобно, так как они в этом случае получаются одинаковыми.

Фото 70

Фото 71

Установив высоту фрезы и закрепив боковые упоры из деревянных брусков, приступаем к фрезеровке (см. фото 72 и 73).

Фото 72

Фото 73

Аналогичным образом, поменяв лишь положение боковых упоров и не изменяя высоты фрезы, делаем шипы на четырёх опорах (см. фото 74 и 75).

Фото 74

Фото 75

Края вырезанных пазов ровно подрезаем узкой стамеской (см. фото 76).Подгонку осуществляем широкой остро-заточенной стамеской (см.фото 77). Шип должен плотно, но свободно, входить в паз.

Фото 76

Фото 77

Шип на опоре подрезаем в длину в верхней части так, чтобы верх опор был на одной линии, а нижние их части заканчивались на срезе ноги (см. фото 78 и 79).

Фото 78

Фото 79

После подгонки обязательно проверяем, чтобы конструкция не шаталась – в противном случае необходима подгонка до тех пор, пока не будет шатания (см. фото 80). Чтобы впоследствии при окончательной сборке не перепутать детали местами, помечаем их с внутренней стороны пазов и шипов парными цифрами.

Фото 80

Фрезерной машинкой заоваливаем кромки на оставшихся деталях (см. фото 81 и 82) и делаем пробную сборку (см. фото 83).

Фото 81

Фото 82

Фото 83

  1. Шлифовка и финишное покрытие.

Убедившись в правильности сборки и точности подгонки, приступаем к шлифовке и нанесению финишного покрытия.

Все плоскости шлифуем ленточной шлифмашинкой (120 ед.) (см. фото 84 и 85). После этого все плоскости шлифуем вручную шкуркой более мелкой зернистости (180-220 ед.). Возможные небольшие трещинки, сколы или вмятины заделываем шпатлёвкой по дереву (примерно на тон темнее) и после высыхания вновь шлифуем это место.

Фото 84

Фото 85

Боковые кромки шлифуем нарезанными полосками, закрепляя детали струбцинами (см. фото 86 и 87).

Фото 86

Фото 87

Приклеиваем с нижней стороны столешницы переходной элемент, совместив просверленные ранее отверстия по центру деталей (см. фото 88). Направление волокон у двух деталей должно быть взаимно перпендикулярным – чтобы в какой-то мере сдерживать возможное коробление столешницы.

Фото 88

Узнайте несколько вариантов, как сделать столешницу из искусственного камня своими руками, из новой статьи на нашем портале.

После тщательной шлифовки приступаем к нанесению финишного покрытия – бесцветного лака.

Выбор материалов на этом рынке огромен. Самый простой вариант – алкидно-уретановый паркетный лак или просто масляный лак. Его достоинство – в простоте нанесения. Так как у него время высыхания около суток, то при нанесении следы от кисти успевают растечься, и покрытие выглядит вполне приемлемо.

Первый слой наносим более жидким, разбавленным лаком кистью с длинным и мягким ворсом. После высыхания (около суток) тщательно шлифуем все детали мелкой наждачной бумагой и наносим ещё один или два слоя лака нормальной консистенции.

Фото 89

После высыхания собираем все детали на клею по ранее нанесённым меткам – и на этом всё – столик готов (см. фото 90).

Фото 90

Ознакомьтесь с 2 вариантами, как сделать стол для дачи своими руками, из новой статьи на нашем портале.

Видео — Кофейный столик с эпоксидной смолы своими руками

stroyday.ru

Кофейный столик: 85 фото идей, чертежи и современные проекты как сделать кофейный столик

Ни для кого не секрет, что интерьер гостиной будет неполным без журнального столика. Эта уютная деталь незаменима для теплых посиделок с гостями на диване за чашечкой чая или же проведения уютного вечера наедине с любимой книгой и кружкой горячего какао.

В мебельных магазинах представлено довольно много вариантов таких столиков и с вопросом, где купить кофейный столик обычно проблем не возникает. Но если есть желание и время создать эту мебель своими руками, то это нетрудно сделать.

В этой статье мы рассмотрим виды журнальных кофейных столиков и способы их изготовления.

Общие параметры

Стандартный кофейный столик для гостиной круглой формы в соответствии с параметрами человеческого тела имеет следующие размеры:

Высота примерно 680 мм. На такой столик будет удобно класть вещи, сидя в кресле или на диване – не нужно слишком низко наклоняться.

Диаметр столешницы около 430 мм. При большем диаметре стол будет смотреться громоздко, а слишком маленький кофейный столик будет не функционален – на нем не разместишь декор, вазочку с цветами или конфетами, книгу, журнал или кружку.

Основание где-то 470 мм. Оно должно быть больше столешницы, чтобы обеспечить устойчивость

Столик не обязательно должен быть круглым. Просматривая фото кофейных столиков, можно определиться с его внешним видом и перед началом работы набросать с помощью обычного карандаша на бумаге примерный эскиз готового изделия.

Очень важно, чтобы наш предмет мебели вписывался в общий стиль интерьера и гармонировал с ним.

Затем нужно сделать чертеж с указанием всех размеров и неукоснительно следовать ему. Стоит также заранее продумать, на что будут крепиться составные части стола. Это зависит от желаемого в итоге внешнего вида и материала, из которого будет изготовлен столик.

Деревянные детали крепятся между собой шипами, саморезами или столярным клеем. Стекло также потребует специального клея, особых гвоздей или присосок.

Начнем с рассмотрения простых в сборке и недорогих кофейных столиков.

Фанерный кофейный столик «ящики»

Если у вас под рукой есть готовые фанерные ящики, то нет ничего проще, как сколотить из них столик, укладывая ящики в форме квадрата или прямоугольника и скрепляя между собой саморезами.

Их шляпки немного «утапливаем» в фанере, чтобы можно было скрыть их шпаклевкой или мастикой для мебели.

Если вы все сделали правильно, то посередине между ящиками у вас останется пустое пространство. Его можно оставить как есть, а можно вместить туда специальную подложку, которая уменьшит его глубину.

В образовавшееся углубление можно насыпать что-то декоративное, например, имитацию цветных камешков, раковины или что-то еще подходящее к вашему интерьеру или же поставить вазочку с цветами или декоративную свечку.

Столик из поддонов

Такой же простой в выполнении и вместе с тем стильный столик – из поддона. Для его изготовления нам понадобятся европоддон и колесики для мебели.

Поддон тщательно зачищаем наждачной бумагой и после этого, удалив всю пыль и заусеницы, покрываем морилкой.

В зависимости от требуемого цвета она будет наноситься в несколько слоев. Чем темнее должно получиться изделие, тем больше слоев морилки наносите.

Если вы задумали смастерить столик, сквозь который виден пол, то остается только привинтить к нему колесики и он готов!

Если же вам по душе более декорированная версия, нужно выпилить лист прочной фанеры как раз по форме и размеру поддона и прибить к столу снизу, а уж потом привинчивать к нему колесики.

Внутрь на фанеру можно разложить декоративную гальку или яркие журналы, а сверху закрепить за столешнице стекло.

Такой столик идеально впишется в гостиную в стиле Хай-тек или Бохо.

Столик из дерева

Такой столик может быть круглым или квадратным, со столешницей, дополненной стеклом или даже залитой эпоксидной смолой.

Изготовление такого столика будет сложнее и потребует навыков деревообработки. Ножка, как правило, бывает одна и вытачивается на токарном станке фигурной.

Столешница будет держаться на крестовине, вклеенной в верхнюю часть ножки.

Крестовина с четырех сторон будет упираться изнутри в подстолье и непосредственно крепиться к столешнице при помощи особых деталей, называемых «сухарями».

Таким образом, мы получаем изящный и утонченный круглый кофейный столик.

Стоик из стекла

Абсолютно простой и очень стильный четырёхугольный или круглый стеклянный столик – еще одна недорогая и эффектная модель.

Вы можете заказать ножки из дерева, пластика или металла в магазине комплектующих для мебели. Потом подобрать столешницу нужной формы и собрать дома эту несложную мебель.

Напомним, что стеклянная столешница будет крепиться к ножкам на специальные гвозди или клей. Также есть вариант крепления – присоски, он ничуть не хуже.

Нужно учесть, что стекло – тяжелый материал. Он должен быть прочно закреплен, но может держаться и без дополнительных приспособлений, если в ножках или подстолье предусмотрены специальные пазы или ниши.

Интернет пестрит разнообразием кофейных столиков – тут и простые чурбаки дерева с красивыми спилами, уложенные непосредственно на пол, и пни, установленные корневищем вверх, где на обрезках корней закреплена стеклянная столешница.

А если средства вам позволяют, обратите внимание на кованый кофейный столик. Такой сделать своими руками вряд ли удастся, если только вы не мастер художественной ковки, но сами по себе такие столики невероятно изящны и будут прекрасно смотреться в гостиных в классическом стиле.

Простор для фантазии огромен! Привносите в ваше жилище уют.

Фото кофейных столиков

Вам понравилась статья?

podelki.org

Журнальные столики из дерева

Маленький журнальный столик – важный и функциональный предмет интерьера. Преимущества и многофункциональность деревянного журнального столика сохраняют популярность данного предмета интерьера многие годы. Правильно выбранная модель подчеркнет общий стиль, внесет уют и гармонию в интерьер комнаты.

Современные тенденции дизайна интерьеров заключаются в использовании экологически чистых и натуральных элементов как в материале для ремонтных работ, так и для декора помещений. Журнальный столик из дерева отвечает требованиям современного дизайна как нельзя лучше. Мебель из натурального дерева выглядит дорого, эстетично, красиво, монументально.

Популярность использования в интерьере журнального столика из дерева обеспечивают его уникальные характеристики и преимущества в сравнении с изделиями из других материалов.

  • Экологически чистый и натуральный материал: при выборе мебели из натуральных материалов дерево – один из наиболее удачных вариантов.
  • Безопасность материала, который не вызывает аллергию: особые свойства дерева способствуют аэрации и очищению воздуха в помещении натуральными смолами древесины при условии, что поверхность изделия не полностью покрыта лаком или краской.
  • Дерево – теплый материал, благодаря этому свойству деревянная мебель создает особый уют в помещении и обладает релаксационным эффектом при тактильном контакте.

  • Уникальность каждой модели: срез массива дерева неповторим, поэтому и рисунок на поверхности готового изделия всегда будет разным.
  • Продолжительный срок службы: правильно подготовленный массив дерева обеспечит длительный срок службы, прочность и надежность журнального столика. Деревянная поверхность позволяет проводить реставрационные работы и возобновить первоначальный вид изделия, чего нельзя сделать с изделиями из искусственных материалов.
  • Широкий ассортимент изделий: доступность материала и его возможность обработки в домашних условиях позволяет изготавливать журнальные столики из дерева и в промышленных масштабах, и в домашних условиях.

  • Универсальность материала: журнальный столик из дерева гармонично впишется в любой стиль и дизайн комнаты.
  • Многофункциональность: хранение прессы, мелких элементов декора (свечи, ракушки), сервировка чая или кофе, проведение досуга (настольные игры для всей семьи).

Первые журнальные столики производились именно из дерева, но за свою многолетнюю историю в мире интерьера форма и дизайн претерпели изменения.

Сегодня деревянный столик принимает самые причудливые и необычные формы, комбинируется с различными материалами (стекло, металл, пластик, камень и так далее), конструкция изделия совершенствуется и модифицируется – все это обуславливает популярность и востребованность этого предмета как завершающего элемента меблировки комнаты.

Модели деревянных журнальных столиков разнообразны. Обработка дерева стала более совершенной, специальные инструменты и технологии позволяют вырезать новые узоры, придавать изогнутость древесному полотну.

Столики из цельного массива дерева дорогих пород выглядят массивно и грубовато, дорого и эстетично. Цельномассивные изделия дополнят современные интерьеры в стиле хай-тек, арт-деко, минимализм.

Резьба по дереву в ручном исполнении украшает дорогостоящие модели. Резьбой могут быть украшены край столешницы, основание столика или окантовка столешницы, так называемая юбка. Резные модели выглядят воздушно и романтично. Эти модели хорошо подойдут для классического стиля, помещений в стиле прованс или кантри.

Особой ценностью пользуются винтажные модели журнальных столиков. После реставрации качественные деревянные столики могут прослужить долгие годы, при этом сохраняя налет истории, который очень ценится в мире дизайна. Журнальные столики из состаренного временем дерева продаются на аукционах, и их стоимость может достигать стоимости целого особняка.

Для декора винтажных интерьеров в современной квартире производители применяют искусственное состаривание дерева. Такие модели выглядят эффектно и дорого и хорошо впишутся в помещения в деревенском, винтажном стиле, органично дополнят стиль барокко.

Современные дизайнеры активно используют различные сочетания дерева с другими материалами: стекло, металл, камень, ротанг. Реже встречается сочетание дерева с искусственными материалами. В комбинированных моделях большая часть изделия выполнена из дерева, а комбинаторные материалы используются либо для основания, либо для окантовки столешницы, либо как вставка в столешнице.

Поверхность готового изделия может быть покрыта деревянными филенками, которые позволяют создать сложный фактурный рисунок. Отшлифованную поверхность покрывают лаком, пчелиным воском, реже окрашивают краской по дереву.

Для удобства и увеличения функциональности журнального столика конструкцию изделия оснащают дополнительными механизмами: подъемными или винтовыми для изменения высоты, раздвижными или откидными деталями для увеличения площади и изменения формы столика.

По особенностям конструкции выделяют следующие виды журнальных столиков.

  • Монолитные или цельные: такие изделия не изменяют ни высоту, ни площадь столешницы.
  • Раздвижные: половины столешницы раздвигаются по скрытым направляющим, образовавшееся пространство заполняется вставкой из такого же материала, что и столешница.
  • Откидные: столешница оснащена дополнительными элементами на петлях, которые откидываются и увеличивают площадь столешницы. При этом форма столешницы становится неправильной. Такие модели хорошо трансформируются в угловые разноуровневые модели.
  • Модели-трансформеры: подъемный механизм позволяет изменить высоту журнального столика, таким образом, журнальный столик трансформируется в полноценный обеденный вариант.
  • Модели на колесиках: для легкости передвижения и безопасности перемещения изделия по напольному покрытию и во избежание появления царапин ножки журнального столика могут быть оснащены небольшими мебельными колесиками. Колесики подбираются в тон основному материалу, поэтому практически незаметны.

Интересно смотрятся срезы больших стволов или пни деревьев с минимальными обработкой и защитным покрытием.

В качестве основного материала для основания и столешницы могут использоваться как дорогие, так и бюджетные варианты массива дерева: сосна, ольха, дуб, бук, ясень, вишня (черешня), лиственница, береза, орех, махагони, гевея.

К бюджетным вариантам относятся сосна, береза, орех, ольха. Эти материалы более легкие в обработке, имеют невысокий удельный вес. Сосна обладает большим количеством смол, поэтому для сохранения прочности изделия материал должен пройти качественную сушку.

Березовые, сосновые и ореховые распилы могут иметь много сучков. Сучки не считаются браком в изделии, но снижают его прочность и долговечность службы. Готовые изделия проклеиваются шпонированными полотнами, которые сохраняют рисунок натурального дерева. Изделия из ольхи недорогие по цене, но значительно уступают по эксплуатационным свойствам другим материалам.

Дуб и бук – самые прочные материалы. Дуб сложен в обработке из-за плотной структуры. Бук по качеству не уступает дубу, но не требует сложного подготовительного процесса перед производством в отличие от дуба.

Выигрышно и эффектно резьба по дереву смотрится на полотнах из дуба, ясеня, бука, ореха, пород красного дерева (махагони).

Набирают популярности журнальные столики из гевеи производства Малайзии. Массив гевеи не подвержен перепадам влаги и температуры, выдерживает минусовые температуры, не деформируется, обладает высоким удельным весом, сходным с дубом, эластичность материла позволяет выполнять сложные резные рисунки.

Современные производители в одном изделии применяют метод комбинирования различных пород дерева.

Схожие характеристики массивов деревьев, разные фактуры, точный подгон элементов изделия позволяют создать уникальные модели.

Современные дизайнеры экспериментируют с конструкцией деревянных столиков: деревянную массивную столешницу устанавливают на аквариумы с подсветкой, каменные ножки. Основания, выполненные по технологии ковки, подчеркивают красоту деревянной столешницы.

На мебельном рынке удивляет форма не только столешницы, но и основания журнального столика из дерева. Квадратные, прямоугольные, круглые, овальные – классические формы столешницы деревянного столика.

При наличии раздвижных элементов конструкции первоначальная форма столешницы может модифицироваться: круглая – в овальную, квадратная – в прямоугольную. Современные дизайнеры придают столешницам необыкновенные формы (неправильный многоугольник, абстрактная конфигурация), широко распространена практика использования природной формы (пень, срез ствола дерева).

Дизайнеры и производители массовых товаров экспериментируют и с основанием столика: изготавливают в форме классических ножек, крепят столешницу на природные материалы (камень, ротанг, рога животных), вырезают из массива дерева интересные формы и узоры.

Интересным и красивым основанием журнального столика может служить перевернутый каркас арфы, дека гитары, аквариум или террариум с животными и подобные

Выбор журнального столика – сложная и ответственная задача. Правильно подобранный элемент мебели украсит интерьер и подчеркнет стилевую направленность помещения.

Выбирая журнальный столик, в первую очередь необходимо ориентироваться на спецификацию стиля помещения.

  • Для классических интерьеров подойдут сдержанные по дизайну изделия без навязчивых декоративных элементов с привычными ножками или массивным пьедесталом.
  • Помещения в стиле барокко, арт-деко требуют изысканных моделей. Подойдут резные модели, покрытые лаком или пчелиным воском, с изогнутыми ножками или затейливым основанием столика. Резные столешницы, комбинирование материалов, причудливые основания – обязательные элементы стола в стиле барокко.

  • Стиль прованс, кантри, винтаж украсят винтажные модели, а также модели с транспарентным патинированием поверхности изделия. Искусственно состаренное или старое дерево изделия после реставрации органично впишется в помещения таких стилей. Интересно будут выглядеть столики, выполненные из старых предметов интерьера: из сундука, старой винной бочки, кухонного шкафчика с остеклением. Для стиля прованс и кантри журнальный стоик должен выполнять как можно больше функций и иметь места хранения.
  • В помещениях в стиле модерн и хай-тек журнальный столик принимает самые замысловатые формы и очертания. В современных стилях журнальный столик скорее элемент декора, чем функциональный предмет мебели. Чем необычней основание для столешницы, тем лучше будет поддержана идея стиля.
  • Дизайн жилища в скандинавском стиле и эко дополнят журнальные столики с грубой или минимальной обработкой материалов. Поверхности таких столиков остаются без покрытия, или пропитка дерева остается незаметной, проявляя природную структуру деревянного среза.

Деревянный журнальный столик должен соответствовать не только стилю комнаты, но и фактуре и цвету дерева, которое присутствует в других элементах мебели. Некоторые производители мебели включают в комплекты диванной группы, спального гарнитура, уголка для отдыха на открытом воздухе журнальные столики. Подбирая стол для комнаты самостоятельно, следует ориентироваться на цвет и фактуру комнаты.

Если цвет и фактура дерева столика и мебели в комнате не совпадают полностью, не стоит сочетать такие варианты. В таком случае, лучше выбрать контрастный по цвету столик, который станет самостоятельным акцентом интерьера.

При правильном выборе подходящей модели журнальные столики из дерева выглядят эффектно и органично в интерьерах различных стилей. Красивые и новаторские примеры использования журнальных столиков в разных жилых и нежилых комнатах демонстрируют дизайнеры на выставках интерьеров.

Простые и грубые формы, отсутствие декоративных украшений органично дополняют массивную диванную группу из натуральной кожи, подчеркивая натуральность материалов интерьера.

Аутентично выглядят журнальные деревянные столики, которые обрели вторую жизнь, так как их изготовили из старой мебели (сундуки, кухонные шкафчики, бочки и так далее). Такие модели оснащены пространством для хранения и выполнены в винтажном стиле.

Красивые изделия из цельного среза ствола дерева гармонируют в интерьерах в скандинавском стиле.

Комбинирование деревянной столешницы со стеклянной прозрачной вставкой смотрится завораживающе красиво и необычно.

Резные столики очень красивые и по праву считаются произведением искусства.

Подробнее о том, как выбрать журнальный столик из дерева, вы узнаете из следующего видео.

stroy-podskazka.ru

Мастерим кофейный столик с «коваными» элементами

Решилась впервые выложить свой мастер-класс на Ярмарке Мастеров. Может кому-то будет интересно.

Материалы и инструменты: - 2 круглых мебельных щита, диаметром 38 см; - 3 балясины 50*50; - 3 маленьких колесика; - струбцины; - саморезы; - шканты мебельные, - газовая горелка с баллоном газа (по желанию); - грунтовка акриловая; - морилка водная цвет Палисандр; - малярная лента; - самозатвердевающая глина; - клей для дерева, клей ПВА; - кисти; - акриловый лак; - восковая патина; - абразив; - шуруповерт; - сверла.

Мебельные круглые щиты, балясины и колесики я покупала в ОБИ.

Первым делом решаем, какой высоты мы хотим столик и соответственно отпиливаем балясины, предварительно скрепив их все три сразу струбцинами, чтобы они получились одинаковые. Я отпиливала на стусле.

На круглом мебельном щите чертим круг и на равном расстоянии друг от друга делаем 3 отметки (по количеству балясин).

Затем скрепляем оба щита струбцинами и просверливаем сверлом № 3 отверстия след. образом. Один щит насквозь (это будет нижняя столешница), второй чуть-чуть (это будет разметка для места крепления балясин на верхней столешнице). В центре нижней части балясин сверлим отверстие сверлом № 3 для дальнейшего крепления на саморез.

В верхней части балясины и в верхнем щите сверлим отверстие, диаметром равным диаметру шканта. Глубина сверления в общем должна составлять длину шканта.

Затем выносим все свое добро на улицу и удивляем соседей. Хотя мои соседи уже не удивляются мне.

Обжигаем деревянные детали и шкурим их.

Грунтуем акриловой грунтовкой, слегка прошкуриваем.

Тонируем морилкой до желаемого результата с промежуточным шкурением.

Лакируем акриловым лаком не менее 2 слоев с промежуточной шлифовкой.

На балясинах-ножках с помощью малярной ленты выделяем полосочку.

Наносим на эту полосочку шпатлевку.

Жесткой стороной губки создаем неровности и оставляем сушиться.

Тем временем готовим гвоздики. Смешиваем черную краску с акриловым лаком 1*1.

И красим шляпки гвоздиков этой смесью, предварительно обезжирив их.

Забиваем гвоздики в ножки столика, и в верхнюю столешницу.

Прокрашиваем шпатлевку вместе с гвоздиками в черный цвет, лакируем.

Тонируем «кованые» элементы в нужный нам тон. Я тонировала след образом: Легкий налет восковой патины цвета старое золото, затем серебро, чуть подзеленила и по самым верхушкам «прошлась» бронзой. Жаль, но фото не передает этого перелива.

Делаем «ковку» для нижней столешницы. Из самозатвердевающей массы (я использовала Jovi) делаем оттиск на молде элемента ковки, снимаем его сразу.

Смазываем с обратной стороны клеем ПВА.

И сразу приклеиваем на боковину столешницы. Поправляем стеком.

Таким же образом делаем оттиск «витушки» и так же сразу приклеиваем.

Даем нашей «ковке» высохнуть. Технология окраски та же, что и на ножках.

Шляпки гвоздиков приклеила на жидкие гвозди.

Собираем столик: Прикручиваем на саморезы ножки к нижней столешнице, предварительно промазав столярным клеем места стыка.

Ой, ножки кажутся «раскаряшными», но это зрительный обман, они ровно стоят.

Мебельные шканты промазывает столярным клеем и вставляем в верхнюю часть ножек.

Смазываем клеем верхушечки шкантов и «одеваем» на них верхнюю столешницу.

Столик переворачиваем и на места шляпок саморезов, чтобы их спрятать, прикручиваем колесики.

Всё! Любуемся! Радуемся! Пользуемся!

www.livemaster.ru


Смотрите также

Марка бетона
Класс бетона по прочности на сжатие
Цена ( руб/куб)
B-7,5
2950
B-12,5
3100
B-15
3200
B-20
3400
B-22.5
3700
B-25
4000