ПРОДАЖА БЕТОНА В ЧЕБОКСАРАХ:
+7 8352 49-20-20
ТОВАРНЫЙ БЕТОН ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
  ПРОДАЁМ БЕТОН В ЧЕБОКСАРАХ

КАЛЬКУЛЯТОР СТОИМОСТИ
РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ БЕТОНА
* Обязательные поля для заполнения

Ваши данные не будут переданы третьим лицам в соответствии с ФЗ 152
Дата и адрес доставки:
Марка бетона:
Необходимый объем:
42 куба
М-200
Пример: 7 917 7654321
* Ваше Имя :
* Ваш телефон :

Монтаж погружного насоса в колодец


Установка насоса в колодец: как правильно подвесить, закрепить и подключить погружной

Полноценный водопровод в частном доме обеспечивает установка насоса в колодец. Забор воды из шахты возможен двумя устройствами, поверхностным и погружным аппаратом.

Каждый вариант предусматривает использование центробежных или вибрационных агрегатов. Применение поверхностного устройства ограничено глубиной водоносного слоя, не более 10 метров, а погружная помпа способна достать воду с глубины 60 метров.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы оперативно выполнить установку погружного или поверхностного аппарата в колодце, завести в дом водовод и установить автоматику для запуска и контроля за водоснабжением, необходимо провести подготовительные работы.

Приобрести материалы и оборудование, которые понадобятся для монтажа системы:

  • погружную или поверхностную помпу;
  • комплект оборудования автоматики с гидроаккумулятором;
  • напорный шланг;
  • разводящий тройник для погружного варианта;
  • обратный клапан;
  • фильтр грубой очистки для поверхностного варианта;
  • фитинги;
  • утеплитель;
  • геотекстиль;
  • трос из нержавеющей стали;
  • кабель для подачи электричества на помпу;
  • вспомогательные материалы для крепления и гидроизоляции.

Для реализации монтажных работ потребуется инструмент и оборудование:

  1. Лопаты, лом.
  2. Болгарка.
  3. сварочный агрегат.
  4. Электродрель.
  5. Шуруповерт.
  6. Рулетка.
  7. Комплект рожковых и торцовочных ключей.

Правильное подключение

Монтаж погружного аппарата и установка поверхностного выполняются с подсоединенной напорной трубой. Несмотря на разницу в использовании, оба шланга, напорный и всасывающий, по своим параметрам должны соответствовать требованиям:

  • жесткости – перепады давления не должны влиять на форму трубы;
  • износостойкости – абразивные элементы в воде не должны повредить ее;
  • морозостойкости – не деформироваться при эксплуатации в период низких температур;
  • экологической безопасности – питьевой шланг должен быть изготовлен из материалов, не выделяющих токсичных веществ;
  • диапазону рабочей температуры от +1 °С до +40 °С.

Этим требованиям отвечают изделия из поливинилхлорида (металлопластик и полипропилен), показанные на рекламных фото. Шланги применяют для подъема воды и перемещения в дом или накопитель на даче, а фиксация их на патрубках насоса, тройника, адаптера осуществляется с помощью фитингов.

Как подвесить и закрепить своими руками

Чтобы в период эксплуатации аппарат не оказался на дне, необходимо надежно закрепить его со шлангом на стене шахты на металлической конструкции.

  1. Из стального уголка, с помощью сварочного агрегата, изготавливается рама квадратной формы с кронштейнами по углам для фиксации к стенке.
  2. По диагоналям квадрата ввариваются два швеллера, и в месте их пересечения делается отверстие.
  3. Рама с помощью кронштейнов жестко фиксируется сверху обсадной трубы шахты.
  4. В отверстие в швеллере пропускается стальной трос, на его конце обжимается петля, чтобы он держался на конструкции.
  5. К страховочному тросу подвешивается помпа и с его помощью извлекается из колодца.
Читайте также:  Какой лучше погружной насос для колодца

Такой вариант подвешивания агрегата в шахте гарантирует сохранность устройства.

Чтобы не допустить потерю аппарата из-за обрыва каната, для страховки используется трос из нержавеки.

Как установить погружной аппарат

В установке агрегата в источник участие должны принимать не менее двух человек. Монтажные работы системы от колодца до дома выполняются в следующей последовательности:

  • готовится проект водоснабжения, учитывающий модель погружного агрегата, систему автоматики, необходимое количество материалов для сборки водовода;
  • производится закупка оборудования, материалов и необходимых инструментов;
  • между шахтой и домом выкапываем траншею под водяную трубу, учитывая холода в вашем регионе и шириной 50 см. На дно рва насыпается (20 см) слой крупнозернистого песка, затем расстилается полотно геотекстиля для защиты трубопровода от грунтовой и поверхностной воды с абразивным песком;
  • на подготовленное основание укладываем в траншею трубы высокого давления из металлопластика или полипропилена, не поддающиеся коррозии, предварительно обернув теплоизоляционным материалом;
  • закрываем уложенную плеть водовода полотном геотекстиля;
  • в стенке шахты, на уровне дна траншеи, вырезаем отверстие под трубу, в которую вставляем оставленный конец водовода, длина ее должна составлять 30–40 см. Место вхождения трубопровода в колодезную камеру гидроизолируется;
  • к погружному электронасосу через штуцер подсоединяем клапан, к нему сквозь муфту – трубу высокого давления. Отрезок водовода заранее вымерялся с учетом глубины водоносного слоя. К специальному кронштейну на помпе подсоединяем страховочный трос из нержавеющей стали, а к электродвигателю – кабель. Провод закрепляем на трубе пластиковыми хомутами, чтобы не провисал;
  • над колодцем устраиваем из металлического уголка решётку для крепления страховочного троса;
  • в шахте, на конце трубы водовода, фиксируем тройник с шаровым краном, который служит для аварийного слива воды. Отвод от тройника, направленный в колодец, предназначен для подсоединения напорного трубопровода с помпой;
  • опускаем вручную подготовленную плеть с помпой в источник и закрепляем трос на кронштейне. Соединяем с патрубком тройника трубопровод от агрегата, используя сантехническую пасту для герметичности. Кабель от насоса прокладываем по траншее к дому;
  • для подачи воды в дом под фундаментом заводим водовод с кабелем в техническое помещение. Шланг подсоединяем к гидроаккумулятору, а кабель подключаем к автоматике;
  • приступаем к пусконаладочным работам, запускаем агрегат, проверяем на герметичность. После испытания зарываем траншею и приступаем к эксплуатации водоснабжения.

Чтобы обеспечить безаварийную и длительную эксплуатацию системы, шланг из ПВХ необходимо приобретать в специализированном магазине.

Монтаж поверхностного аппарата

Для автономного водоснабжения наличие водоносного горизонта в шахте на глубине 8 метров позволяет использовать недорогой и надежный агрегат, который можно установить над источником своими руками.

Читайте также:  Какой лучше погружной насос для колодца

Чтобы для забора воды в колодце подключить поверхностный насос без ошибок, необходимо выполнять пошаговую инструкцию. Последовательность в проведении монтажа обеспечит безаварийную эксплуатацию системы водоснабжения:

  • проектные и подготовительные работы выполняем аналогично описанному варианту установки погружного изделия;
  • в кессоне, заглубленном у колодца ниже уровня промерзания грунта, закрепляем помпу на неподвижное основание при помощи болтов или анкеров. Между агрегатом и основанием кладем резиновую антивибрационную прокладку;
  • к водонапорному шлангу длиной не более 10 метров подсоединяем обратный клапан и фильтр грубой очистки. Второй конец трубы совмещается с всасывающим патрубком насоса;
  • трубу водовода, ведущую в дом, подсоединяем к напорному патрубку аппарата и прокладываем в траншее вместе с кабелем по варианту с глубинным устройством;
  • шланг с проводом заводим в техническое помещение и подсоединяем к гидроаккумулятору с системой автоматики;
  • опускаем шланг с обратным клапаном и фильтром через отверстие в стене колодца, проделанное на глубине ниже уровня промерзания грунта, в водоносный слой. Заливное отверстие на насосе используем для заполнения водой всасывающей трубы. Запускаем аппарат и закачиваем жидкость в систему, выдавливая воздух из напорного шланга;
  • закрываем в доме распределительный кран внутренней системы потребления воды и после сброса воздуха наполняем гидроаккумулятор, создавая нормативное давление, до 3,5 атмосфер.

Для работы в зимний период кессон, в котором установлен аппарат, и верх источника должны быть утеплены.

Подключение гидроаккумулятора и автоматику

Чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды, недостаточно знать, как подключить аппарат, важно защитить двигатель помпы от перегрева. В системе автономного водоснабжения агрегаты с встроенной автоматикой защищены от перепадов напряжения и работы на сухую, когда недостаточно воды в шахте. Контроль за работой помпы позволяет регулировать давление и напор жидкости в соответствии с заложенными параметрами в программе.

Для обеспечения дома водой в автоматическом режиме используются две системы: гидропневматическая и электронная.

1 ) В схеме с гидроаккумулятором емкость гидронакопителя с контролирующим блоком реле, установленные в техническом помещении, обеспечивают регулировку давления в трубопроводе:

  • давление в системе контролирует датчик. При снижении напора, когда помпа перестает всасывать воду, колодец мелеет, электродатчик передает сигнал на контролирующее реле, работающее как выключатель, и агрегат перестает качать.
Читайте также:  Выбираем и устанавливаем дренажный насос для чистой воды

2 ) Электронная структура автоматики с помощью цифровых мини-блоков, установленных в трубопроводе или в насосе, повышает качество работы и защиты аппарата:

  • встроенные в шланг высокого давления датчики потока отключают помпу, если в системе заканчивается жидкость, опускается уровень водоносного слоя.
  • датчики минимального давления, смонтированные в корпусе агрегата, обеспечивают поддержание его в системе не менее 3,5 атмосфер. Если потребления воды нет, давление в гидроаккумуляторе нормативное, помпа отключается. Когда кран открывается, происходит расход жидкости, давление опускается ниже нормы, включается агрегат. Если оно в накопительном баке не достигает нормативного, выполняется настройка напорного клапана.

При установке насоса в колодце важно знать, как работает автоматика, защищающая агрегат от аварийных ситуаций, обеспечивающая стабильную подачу воды в дом.

Полезное видео

Пошагово от А до Я:

wodakachka.com

Монтаж погружного насоса в колодец: особенности установки

При отсутствии возможности подведения к деревенскому дому, даче или загородному коттеджу централизованного водоснабжения единственным источником воды на участке становится скважина или колодец.

Бурение скважины — процесс затратный, требующий не только применения специализированного оборудования, но зачастую и особого разрешения на проведение такого рода работ. Выкопать же колодец по силам большинству домохозяев, имеющим навыки обращения с шанцевым инструментом.

Но изготовление колодца на участке — это ещё пол‑дела. Организация полноценной системы водоснабжения загородного дома — та конечная цель, к которой следует стремиться, чтобы сделать проживание в нём действительно комфортным и удобным. А начинается обустройство такого индивидуального водопровода с подбора надёжного насоса, способного обеспечить расчётное водопотребление как самого дома, так и приусадебного участка.

Выбор аппарата для колодца

Сколько лет индивидуальные застройщики занимаются обустройством домашних водопроводов, столько же длится спор о том, какой вид насосов для этого использовать: поверхностные или погружные.

В настоящей статье речь пойдёт о погружных, потому стоит вкратце отметить их основные достоинства:

  • Способны действовать на большой глубине, т. к., постоянно находясь под водой, сразу работают на выталкивание и подъём воды, в отличие от поверхностных насосных станций, имеющих ещё и участок всасывания, не превышающий 7~8 м.
  • Имеют эффективное водяное охлаждение, поэтому при равных с поверхностными размерах могут обеспечивать бόльшую мощность.
  • Не требуют предварительного заполнения системы водой перед началом эксплуатации или после зимней консервации.
  • Не нуждаются в специальных мерах консервации или дополнительного утепления на зиму.
  • Имеют низкий уровень шума.
  • По этим причинам не нуждаются в выделении дополнительного шумозащищённого и утеплённого помещения для установки.

Из недостатков погружных насосных аппаратов стоит отметить разве что необходимость подъёма на поверхность для профилактических и ремонтных работ.

Среди всех разновидностей погружных агрегатов можно выделить две основные:

Вибрационные

Принцип их действия основан на колебаниях в создаваемом мощным соленоидом переменном магнитном поле сердечника, приводящего в движение мембрану, создающую избыточное давление на выходе устройства. Дачникам давно известны такие их модели, как «Малыш», «Ручеёк» и др.

Среди основных недостатков таких устройств следует отметить:

  • Невысокая производительность.
  • Постоянная вибрация в колодце, способная со временем значительно уплотнить окружающий и донный грунт, существенно снизив поступление воды в колодец.

Центробежные

Благодаря хорошей производительности при компактных размерах, а также доступной цене они стали одними из самых востребованных и популярных на рынке насосного оборудования. В зависимости от конструкции лопаток подразделяются, в свою очередь, на:

  • турбинные с боковым либо осевым расположением лопаток;
  • роторные;
  • винтовые, имеющие шнековый механизм подъёма воды, известный ещё со времён Архимеда.

Помимо производительности центробежные устройства имеют и другие достоинства:

  • простота конструкции;
  • высокая надёжность;
  • экономичность.

Технические характеристики

Выбирая модель погружного агрегата для домашнего водопровода необходимо обратить внимание на ряд его технических характеристик:

Производительность

Нормы водопотребления для жилых домов определяются СНиП 2.04.01-85*, и для 1 жителя при наличии простого водопровода без ванн, душевых и газоснабжения составляют не менее 95 л/сут.

При наличии ванны потребление увеличивается до 150 литров в сутки, а с газовым водонагревателем до 190 л/сут.

Добавление душа увеличивает водопотребление до 250, а требования повышенной комфортности жилища с автономной системой отопления — до 360 л/сут., или, переводя на единицы производительности насосных устройств, 15 л/ч.

Производительность насоса определяется объёмом перекачиваемой им в единицу времени жидкости.

Практические же исследования показывают, что водопотребление на 1 жителя в больших городах может достигать сегодня и 700 л/ сут., или около 30 л/ч.

Приведённые цифры показывают среднее водопотребление на 1 жителя. Пиковые значения при максимальной нагрузке могут достигать много бόльших величин:

  • простой умывальник — 30 л/ч;
  • умывальник со смесителем горячей воды — 60 л/ч;
  • кухонная мойка со смесителем — 80 л/ч;
  • большая (1,7 м) ванна с газовой колонкой — 300 л/ч;
  • душевая кабина — 120 л/ч;
  • посудомоечная машина — 50 л/ч;
  • стиральная машина — 200 л/ч;
  • унитаз с бачком — 85 л/ч.

В загородном доме при организации водоснабжения необходимо учитывать также и дебит колодца — его максимальную, ограничивающую реальные потребности, производительность, лежащую обычно в диапазоне 300~1000 л/ч.

Кроме того, на приусадебном участке помимо домашнего водопровода следует предусмотреть организацию системы полива огорода, сада и газона, которая может потребовать до 1000 л/ч.

Напор

Этот параметр обычно измеряется в метрах водяного столба. Бытует довольно распространённое ошибочное мнение, что он показывает высоту подъёма жидкости для данной модели устройства.

Это не совсем так: на самом деле напор учитывает сумму нескольких слагаемых и определяется формулой:

Н = ΔР / (ρ g) + Нг + hп, где:

ΔР — перепад давлений в заборной и приёмной ёмкостях, преодолеваемый насосом.

ρ — плотность жидкости, для чистой воды равная 1.

g — гравитационная постоянная.

Нг — высота подъёма жидкости.

hп — общие потери в насосе и трубопроводе.

У лучших моделей центробежных агрегатов КПД может достигать 95%, потому потери в них можно не учитывать. Для трубопроводов эмпирически принято учитывать их потери падением 1 м напора на 10 м длины трубы.

Таким образом, реальная высота, на которую устройство способно поднять жидкость, всегда меньше величины его напора.

Для большинства бытовых точек водопотребления необходимая величина напора не превышает 2~3 м. Но при выборе конкретной модели устройства для колодца необходимо определить суммарное потребление и напор при одновременном включении нескольких точек водоразбора.

Примем глубину колодца равной 5 м. Длина трубопровода от колодца до дома — 20 м. Верхняя точка подъёма воды — 10 м.

Суммарные потери в трубах:

(5 + 10 + 20) / 10 = 3,5 м.

Избыточное давление в верхней точке примем равным 1 бару — давлению эквивалентного водяного столба высотой 9,87 м.

Суммарный напор должен быть не менее:

5 м + 10 м + 9,87 м + 3,5 м = 28,37 м.

Для наших исходных данных выберем модель с производительностью 200 л/ч и напором 30 м. Таким параметрам вполне удовлетворяют даже такие дешёвые модели вибрационных аппаратов, как «Ручеёк БВ» или «Малыш-М».

Кроме того, для каждого агрегата имеется эксплуатационная характеристическая кривая примерно следующего вида:

Которая показывает снижение напора при увеличении расхода жидкости. Её следует учитывать, выбирая рабочую точку конкретной модели при средней и пиковой нагрузке.

Мощность

Для расчёта гидравлической мощности устройства служит эмпирическая формула:

Ρ (Вт) = 0,2725 × Π (л/ч) × Η (м),

или для нашего примера:

0,2725 × 200 × 30 = 1635 Вт.

Приняв общий КПД насоса и электродвигателя равным 85%, получим максимальную электрическую мощность равной:

1,635 / 0,85 = 1,925 ~ 2 кВт.

Размеры и другие характеристики

Большинство моделей современных погружных агрегатов, имеют малые габаритные размеры, позволяющие использовать их как для колодцев, так и для скважин.

Помимо того, при выборе погружного агрегата стоит учесть и такой фактор, как его масса, ведь устройство придётся, по крайней мере, раз в год поднимать на поверхность для чистки и других профилактических работ.

Также одной из важнейших характеристик аппарата является его КПД.

Материалы и инструменты, необходимые для монтажа

Прежде чем приступить к работе, необходимо прежде всего набросать монтажную схему или эскиз, а также определиться с материалом труб будущего водопровода. Сегодня очень популярным вариантом являются трубы ПВХ, чрезвычайно удобные в работе и практичные в эксплуатации.

Если предусматривается зимняя эксплуатация водопровода, его следует уложить в траншею с заглублением ниже уровня промерзания грунта, который для Европейской части России можно определить по следующей карте:

Для монтажных работ по выбранной схеме нужно подготовить набор необходимых инструментов и материалов.

Инструменты

  • Шанцевые: лопата, лом и др.
  • Электродрель или перфоратор, сверла по бетону.
  • Зубило, молоток.
  • Разметочно‑измерительные: рулетка, метр, угольник, карандаши и т. п.
  • Ножовка по металлу, болгарка с отрезным диском.
  • Слесарно‑гидравлические: труборезы, трубогибы, а также резьбонарезные инструменты.

Материалы

  • Куски металлического профиля, например, уголка 30 мм.
  • Металлический трос для подвески.
  • Водопроводные трубы, соединительная арматура и фасонные фитинги для них.

Установка в колодец

Монтаж погружного насоса в колодец — процедура не самая сложная, как показывает, например, следующее видео:

Поэтапная инструкция:

Земляные работы

Начать монтаж зимнего водопровода следует с подготовки траншеи для его прокладки от колодца к дому. Дно траншеи необходимо тщательно выровнять, освободив от острых торчащих камней, и отсыпать песчаной подушкой толщиной не менее 10 см.

Подготовка ввода трубы в колодец

В бетонном кольце нужно подготовить аккуратное отверстие. Взяв кусок трубы, небольшой длины, на одном её конце укрепить отвод‑уголок, который будет соединяться гибким шлангом с выходным патрубком насоса. На другом конце — укрепить соединительную муфту для основной трубы. Выполнив ввод этой заготовки в колодец, её следует надёжно закрепить, а отверстие тщательно герметизировать, исключив проникание через него в грунтовых вод.

Прокладка водопровода

Подобным же образом следует подготовить ввод трубопровода внутрь дома. Затем, отрезав трубу требуемой длины уложить её в подготовленной траншее, соединив с муфтами на вводе в колодец и в дом. Электрический питающий кабель во избежание повреждения следует проложить в пластиковой трубе.

Монтаж

Соединение устройства с трубопроводом внутри колодца лучше выполнить гибким шлангом, чтобы легче было поднимать его на поверхность для ремонтно‑профилактических работ. Если на выходном патрубке не предусмотрен обратный клапан, его нужно приобрести и установить отдельно.

Для подвески аппарата в колодце необходимо прочно закрепить на его верхнем кольце кусок металлического профиля, к которому будет привязан удерживающий трос.

Насос не должен располагаться на самом дне, а не менее, чем в 1 м от него. Для подъёма его на поверхность можно предусмотреть ворот, лебёдку либо другой механизм.

Электрокабель на подвесе устройства не должен быть натянут, имея небольшую слабину.

Ни в коем случае нельзя подвешивать агрегат ни за электрокабель, ни за водяной отводящий шланг.

Подключение гидроаккумулятора и автоматики

Завершив все наружные работы в траншее и колодце, можно выполнить подключение трубы к гидроаккумулятору на входе домашнего водопровода.

Соединение следует выполнить через запорный вентиль. Также неплохо смонтировать в системе реле «сухого хода», защищающее устройство от повреждения при отсутствии воды в колодце.

На входе домашнего водопровода также стоит установить фильтры грубой и тонкой очистки воды от железа.

Подробнее о том, как подключить погружной насос к гидроаккумулятору смотрите видео:

Цена вопроса

Сегодня найти специалистов, готовых выполнить работы по установке погружного насоса в колодец не составляет труда. В Интернете есть множество объявлений подобного рода. Благодаря высокой конкуренции цены на такую работу невысоки и начинаются от 4,5 тыс. рублей.

Тем не менее даже такую сумму можно сэкономить при самостоятельной установке, использовав её на приобретение более качественного оборудования и материалов.

Поделиться:

klimatlab.com

Установка насоса в колодец: как опустить, закрепить, установить?

Многие владельцы частных домов, дачных участков, не имея доступа к центральному водоснабжению,  для обеспечения быта водой используют колодцы или скважины.

Для хозяйственных нужд, для полива огорода потребность в большом количестве воды очевидна. Ведром поднимать воду из колодца конечно можно, но при большом потреблении это достаточно трудоемкий процесс. Но как провести воду в дом?  Чтобы решить проблему подъема воды из источника устанавливают насосы.

Характеристика и типы насосов

Чтобы организовать эффективный подъем воды из колодца либо скважины, глубина которых более 10 м, и которые находятся на некотором удалении от дома, используют погружной насос для колодца. Они более производительные, чем поверхностные насосы, поднимают воду на 60-90 м под напором, затрачивая на это меньше энергии.

Корпус агрегата герметичен, потому устройство устанавливают прямо в колодец, в отличии от поверхностных устройств, которые нуждаются в защите от осадков и воздействия  окружающей среды. Также они бесшумные в работе, слышно лишь щелканье реле.  В холодное время года погруженный в колодец водяной аппарат не замерзает, всегда и при любых погодных условиях работает стабильно.

Схема установки насоса в колодец и монтаж водопровода

В колодцах используют несколько типов аппаратов, которые отличаются по принципу работы. Как правило, в колодцах с небольшой глубиной используют вибрационные насосы, с большей — центробежные. к меню ↑

Вибрационные

Вибрационные устройства. Данный тип аппарата не имеет вращающихся деталей. В середине корпуса расположен сердечник с обмоткой. Подаваемый на сердечник электроток образует вокруг него электромагнитное поле. Под воздействием поля притягивается шток, который скреплен с поршнем. В камере впуска образуется разрежение, и в нее поступает вода. Электромагнитное поле исчезает, и шток, возвращаясь на место, закрывает клапан на входе в аппарат. Давление поршня выталкивает воду в камеру за поршнем. Когда шток притянется к сердечнику, вода поступит в трубопровод.

Работа штока – это и есть вибрации, от которых пошло название аппаратов – вибрационные. Данный тип помп не рекомендует использовать в колодцах, построенных на плавуне, потому что вибрации негативно сказываются на непрочных грунтах. Также помпу следует располагать на расстоянии от дна источника, чтобы мелкие частицы песка под действием вибраций не засасывались в насос. Не отличаются высокой производительностью. Однако они считаются надежными, потому что не имеют деталей, способных перегреться под действием трения. Но все же центробежные модели более эффективны. к меню ↑

Центробежные

Центробежные устройства имеют другое устройство и принцип работы. В корпусе располагается рабочее колесо с лопастями, изогнутыми против движения крыльчатки. Внутри также расположен двигатель, приводящий в движение крыльчатку при помощи вала. Вращаясь, крыльчатка создает центробежную силу, под действием которой вода засасывается внутрь помпы и проталкивается затем в трубопровод. В середине крыльчатки создается пониженное давление, а на периферии – повышенное. Благодаря разнице давлений жидкость поступает сначала в центр, а потом вверх, в трубопровод.

Погружной насос следует использовать только полностью опущенным в воду, чтобы не возник «сухой ход». Это также спасет от скачков напряжения или иных аварийных ситуаций. Данные аппараты снабжены автоматикой, сигнализирующей о понижении уровня воды.

Центробежный насос готов к установке в колодец

Для изготовления корпуса центробежных устройств используют пластик или нержавейку, из нержавеющей стали аппараты более долговечные и дорогие. Такие насосы могут перекачивать жидкость с содержанием частиц песка до 185 г/м3. Имеют высокую производительность. к меню ↑

Учитываемые характеристики при выборе насоса

Выбирая глубинный электронасос, следует обращать внимание на его технические характеристики. к меню ↑

Производительность

Производительность устройства – это объем воды в литрах, который он перекачивает за единицу времени.

Необходимая производительность аппарата зависит от расхода воды.  Расход воды равен потребностям жильцов в воде. Определяется он сложением расхода жидкости из всех потребителей, например, ванны, умывальника, стиральной машины, унитаза и т. д.

Считается, что на 1 человека норма потребления воды из простого водопровода составляет 95 л/сут.  Пользование ванной увеличивает расход до 150 л, а водонагревателем – до 190 л. Душ увеличивает потребление до 250 л, автономная система отопления – до 360 л/сут, или 15 л/ч.

Однако данные показатели не показывают реальный расход жидкости, ведь сантехприборы не работают все одновременно. Для аппарата важно лишь обеспечить водой все точки потребления в часы пик, когда  жильцы хотят приготовить еду, помыть посуду, принять ванну, полить огород. к меню ↑

Напор

На необходимый напор  погружного аппарата влияет глубина колодца, зеркало воды, удаленность  колодца от дома. Для расчета данного показателя существует формула:

Н тр = Н гео + Н потерь + Н своб, где

  • — Н тр – напор помпы;
  • — Н гео – перепад между глубиной источника и наивысшей точкой в трубопроводе;
  • — Н потерь – сумма потери напора от трения жидкости в трубопроводе. При расчете его учитывают угловые элементы, тройники, материал труб.
  • — Н своб – свободный напор, необходимый для нормального использования сантехники.

к меню ↑

Мощность

От мощности механизма зависит и напор. Данная характеристика указывает  объем работы, производимый аппаратом за единицу времени. Чем больше мощность, тем выше создаваемое двигателем давление и тем больше жидкости выкачает помпа. Однако слишком мощный колодезный насос также может создать проблемы. При излишне высоком напоре неудобно пользоваться водой. И при выкачивании чрезмерного объема жидкости устройство будет часто отключаться, что повлияет на срок его службы.

Обустройство водоснабжения из колодца с помощью насосной станции

к меню ↑

Другие характеристики

Большинство моделей насосов небольших размеров, которые позволяют использовать их и для колодцев, и для скважин.

Выбирая помпу учитывают и  ее массу, ведь ее надо поднимать изредка для чистки.

КПД устройства также является важной характеристикой. к меню ↑

Установка погружного насоса

Разные модели насосов имеют разные свойства, конструкции, характеристики. Но установка насоса в колодец, ее принципы примерно одинаковы для всех механизмов.

Монтаж погружного насоса в колодец следует начать с выкапывания траншеи для трубопровода, проделывания отверстий в фундаменте дома для труб и кабелей. Затем следует опускание насоса в источник. Потом можно устанавливать аккумулятор, реле, и выполнить подключение кабеля. к меню ↑

Необходимые материалы и инструменты

Перед началом работ следует составить схему монтажа и выбрать материал труб. На сегодняшний день популярны трубы ПВХ, они удобны и практичны. Также необходимо приготовить инструменты и материалы:

  • лопату, лом;
  • перфоратор или электродрель;
  • молоток;
  • рулетку, карандаши, угольник;
  • ножовку по металлу, болгарку;
  • труборезы, трубогибы;
  • куски профиля;
  • металлический  трос;
  • трубы.

к меню ↑

Подготовка траншеи

Установка погружного насоса в колодец начинается с прокладывания траншеи. Для трубопровода желательно выбирать участок, на котором трубы можно проложить прямо, без изгибов. Плюсы этого в том, что:

  • объем работ будет меньше;
  • будет более высокое давление в трубопроводе;
  • меньше соединений при монтаже, а значит, и протечка маловероятна.

    Схема обустройства водоснабжения посредством погружного и поверхностного насоса

Выкапывают траншею примерно 1 – 1,5 м и шириной 0,5 м. Дно траншеи освобождают от посторонних частиц.  Далее укладывают слой песка толщиной 10-20 см, который укрывают геотекстильным полотном. Им после оборачивают трубы. к меню ↑

Как проложить водопровод?

Для водопровода используют металлические или полимерные трубы, из нержавеющей стали или, если это полимер, то пластика и полипропилена. Иногда вместо труб используют садовый шланг, но он подходит только для временного использования, для летнего водопровода.

Трубы укладываются в траншее и соединяются. Водопровод желательно утеплить, обернув теплоизолятором и поместив в асбестовую или канализационную трубу. Данную конструкцию укладывают в траншею. Утепление предохраняет водопровод от негативных внешних воздействий.

В стенке колодца пробивают отверстие для ввода трубы. В него вставляется гильза, фиксируется бетоном и герметизируется. Затем для гидроизоляции наносится слой мастики. Конец трубы вводится в гильзу на 25 см, на нем устанавливают кран для аварийного слива жидкости. Замеряется расстояние от крана до помпы и подготавливается труба соответствующей длины. к меню ↑

Монтаж помпы

Как установить насос в колодец? Погружные аппараты опускают в колодец на капроновых или оцинкованных тросах. Опустить насос в источник на стальных тросах не рекомендуется, они быстро становятся негодными. Закреплять трос следует прочной стальной рамой. Ее изготовляют из уголка. В каркасе делают отверстие, сквозь которое протягивают закрепляемый трос.

Замена насоса в колодце

Насос располагают в конце трубы, а кабель – вдоль нее. Если помпа не имеет обратного клапана, его устанавливают на выходное отверстие.  К клапану присоединяется муфта, а потом труба. Кабель прикрепляют к трубе с помощью хомутов или изоленты. Провод должен быть прочно закреплен, но и не натянут. к меню ↑

Как опустить насос?

Монтаж насоса в колодец заканчивается опусканием аппарата с тросом и  кабелем в обсадную трубу. Опущенный на нужную глубину насос фиксируют тросом за стальную раму. Далее трубу следует соединить с тройникомсантехпастой. Для этого следует спуститься в шахту колодца.

Далее выводят кабель через траншею и заводят в дом вместе с трубой через отверстие в фундаменте. к меню ↑

Монтаж скважинного насоса своими руками (видео)

к меню ↑

Замена насоса

Замена насоса в колодце необходима в случаях:

  • разрыва крепежного троса;
  • неверного подбора оборудования (не соответствует требованиям мощность или производительность);
  • вытягивания кабеля;
  • расклинивании механизмов;
  • утечка воды.

к меню ↑

Порядок работ

Замена насоса в колодце происходит в несколько этапов. Сперва следует отключение аппарата от электропитания. Открутить крепления и медленно извлечь установленный ранее насос.

На следующем этапе можно проводить установку нового оборудования. Как закрепить насос в колодце описано выше. Устройство фиксируют на трубе, подсоединяют трос, припаивают провода, устанавливают муфту и опускают насос в колодец.

 Главная страница » Насосы

byreniepro.ru

Статьи по теме

Для обустройства полноценного водопровода в загородном доме или на даче мало просто вырыть колодец с хорошей водой, необходимо еще организовать доставку этой воды в дом или к другим точкам водоразбора. Если глубина колодца превышает 8 – 10 м, и сам колодец находится на удалении от дома, для подачи воды используется насос погружной для колодца. Такие агрегаты могут подавать воду на высоту до 60 – 90 м под напором, затрачивая на это значительно меньше энергии, чем поверхностные насосы. Также неоспоримым преимуществом погружных насосов для колодцев является относительная тишина их работы, слышно только, как щелкает реле. Во время зимней эксплуатации погруженный в воду насос защищен от замерзания, в любое время года работает более стабильно и отлажено. Самое важное при эксплуатации погружного насоса – это правильно подобрать модель под свои нужды и правильно установить насос в колодец, прочно закрепив в подвешенном состоянии, а также соблюсти некоторые нюансы.

Выбор погружного насоса для колодца

Основное отличие погружного насоса от поверхностного в том, что погружной работает полностью погруженным в воду, которая охлаждает двигатель и корпус агрегата. Когда уровень воды в колодце падает до критической отметки, насос отключается, чтобы избежать так называемого «сухого хода» и не перегреваться. Для эксплуатации в колодцах можно использовать как насосы для колодцев, так и скважинные насосы. Они устроены практически одинаково и различаются только формой, размерами и ценой. На насос для колодца погружной цена несколько ниже, чем на скважинный. В основном это связано с тем, что скважинный насос имеет вытянутую цилиндрическую форму и маленький диаметр, чтобы его можно было погрузить в узкую скважину. Но для колодца это скорее недостаток. Для установки погружного насоса существует правило, что уровень воды сверху насоса и снизу должен составлять не менее 1 м. Если использовать скважинный насос длиной 90 см, а колодец при этом неглубокий, то соблюсти это требование практически невозможно. Во всяком случае, если устанавливать насос в вертикальном положении. Но, не смотря на это, в колодцах используют скважинные насосы даже чаще, чем колодезные, просто правильно подбирая размеры.

Всего существует несколько типов насосов, которые можно использовать в колодцах, это центробежные насосы, вихревые, шнековые и вибрационные. Различаются они принципом работы.

Вибрационные насосы для колодцев

Основное отличие вибрационных насосов в том, что в них нет вращающихся деталей и элементов. Внутри корпуса насоса находится сердечник с обмоткой. Как только на сердечник подается ток, вокруг него образуется электромагнитное поле. Данное поле притягивает к себе шток, скрепленный с поршнем. В это время внутрь камеры впуска засасывается вода, так как в ней создается разрежение. Через доли секунды электромагнитное поле пропадает, шток возвращается на прежнее место. В этот момент закрывается обратный клапан на входе в насос и под действием давления поршня вода из камеры впуска проталкивается в камеру за поршнем. Когда следующий раз шток с поршнем притянется к сердечнику, вода из камеры за поршнем протолкнется в трубопровод, ведущий к потребителю.

Все движения штока, по сути, являются вибрациями, от чего и происходит название насосов – вибрационные. Данные вибрации не способны нанести вред колодцу, так как в нем нет деталей, которые могут разрушиться. Но если колодец построен на плывуне, то использование вибрационных насосов не рекомендуется, так как они негативно влияют на непрочные грунты. Также если насос будет располагаться не слишком далеко от дна колодца, то велика вероятность, что своими вибрациями он будет поднимать со дна мелкие пылеватые частицы песка и засасывать их. В итоге, из крана будет течь грязная вода. В остальных случаях вибрационные насосы можно смело устанавливать в колодцах.

Вибрационные насосы – дешевая категория, именно поэтому их часто выбирают дачники для временного пользования. Выпускает вибрационный погружной насос для колодца Россия, Украина, Беларусь и Китай. Самыми распространенными моделями являются «Малыш», «Ручеек», «Ручеек-1», «Урожай», «Водолей», «Дачник» и другие. Средняя цена таких насосов – 50 у.е.

Вибрационные насосы считаются надежными, так как в них нет деталей, которые могут перегреваться от трения, вращающихся деталей и подшипников, которые необходимо смазывать. Тем не менее, более основательным выбором будет центробежный насос для колодца.

Центробежные насосы для колодцев

Центробежные насосы имеют принципиально другое строение и работают по-другому.  Внутри корпуса насоса находится рабочее колесо, на котором закреплены лопасти, которые изогнуты против движения рабочего колеса. Также внутри есть двигатель, который приводит в движение рабочее колесо с помощью вала. В результате вращения рабочего колеса возникает центробежная сила, которая засасывает воду внутрь насоса и проталкивает ее к выходу из насоса в трубопровод. В середине рабочего колеса образуется пониженное давление, а ближе к стенкам лопастей – на периферии – наоборот образуется повышенное давление. Под действием данной разницы давлений вода перекачивается сначала в центр, а затем направляется вверх, к трубопроводу.

Центробежный погружной насос необходимо эксплуатировать только погруженным полностью в воду. Нельзя допускать «сухого хода». Также погружение в воду является его термозащитой не только от «сухого хода», но и от случайного скачка напряжения или другой аварийной ситуации. Поэтому центробежные погружные насосы снабжаются специальной автоматикой или поплавками, которые сигнализируют о снижении уровня воды до критической отметки.

Корпус погружных центробежных насосов может быть изготовлен из пластика или нержавейки. Более дорогими и долговечными моделями являются насосы из нержавеющей стали. Они не боятся абразивных частиц, песка и обладают прекрасными эксплуатационными характеристиками. Также плюсом подобных насосов является возможность перекачивать воду с содержанием песка до 185 г/м3.

Диапазон цен на центробежные погружные насосы довольно велик: от 80 у.е. до 700 у.е. в зависимости от качества и производителя. Выпускает погружные насосы для колодцев Италия, Германия, Дания, Китай, Россия и Украина. Самыми дорогими и надежными насосами считаются итальянские Pedrollo и ZDS, германские Wilo и датские Grundfos. Бюджетные, но качественные агрегаты выпускает отечественный Водомет. А вот покупать или нет насос китайского производства, это уже решать вам. Возможно, имеет смысл купить отечественный насос, он будет не менее надежен.

Какой производительности погружной насос выбрать

Требуемая производительность насоса полностью зависит от расхода воды в водопроводе. Она должна равняться или быть чуть больше потребностей жильцов в воде. Определить требуемый расход воды можно, просуммировав расход из разных потребителей, например, умывальника, раковины на кухне, душа и стиральной машины. Для начала необходимо составить список всех сантехнических приборов, которые будут использоваться, затем посмотреть в таблице 1 значение расхода воды через них и просуммировать.

Таблица 1. Расход воды через сантехприборы.

Следующим шагом будет определение реального расхода в единицу времени. Ведь включение всех сантехприборов одновременно маловероятно. Поэтому реальный расход будет меньше, его можно посмотреть в таблице 2. Иногда вместо таблиц реальный расход определяют, умножая расход всех потребителей на 0,6 – 0,8. Это означает, что одновременно будет работать 60 – 80 % сантехприборов. Но данный способ не совсем корректен, особенно если речь идет о водоснабжении большого особняка, где может быть много сантехприборов, но мало жильцов.

Таблица 2. Расчетный расход воды.

В таблицах данные указаны в л/ч, а в характеристиках насоса чаще всего в м3/ час, поэтому полученное значение необходимо умножить на 3,6.

Пример расчета производительности насоса:

Если в доме находятся такие сантехприборы:

  • Водонагреватель электрический – 0,1 л/с;
  • Душ со смесителем – 0,09 л/с;
  • Поливочный кран – 0,3 л/с;
  • Раковина на кухне – 0,15 л/с;
  • Умывальник – 0,09 л/с;
  • Унитаз – 0,1 л/с.

Суммируем расходы потребителей: 0,1+0,09+0,3+0,15+0,09+0,1=0,83 л/с.

Значению 0,83 л/с соответствует значение 0,48 л/с согласно таблицы 2. Переводим значение в м3/час: 0,48*3,6=1,73 м3/час. Если производительность насоса будет указана в л/час, то 0,48*3600=1728 л/час≈1700 л/час.

Среди всего ассортимента погружных насосов для колодцев можно выделить подходящие модели Pedrollo 4SR 2m/7 производительностью 2 м3/ч, 63 Водолей НВП-0,32-63У производительностью 1,8 м3/ч и китайский агрегат 80 Aquatica 96 (80 м) – 2 м3/ч. Более точно определить модель подходящего насоса можно только после расчетов напора.

Определение напора погружного насоса

Требуемый напор погружного насоса зависит от глубины колодца, зеркала воды и удаленности колодца от дома. Для расчета напора используют формулу:

Hтр – требуемый напор погружного насоса для колодца;

Hгео – перепад высот между глубиной колодца и самой высокой точкой в системе водоснабжения;

Hпотерь – сумма всех потерь напора в трубопроводе от трения воды о материал водопровода, в поворотных узлах и тройниках. Данный показатель рассчитывается индивидуально под каждый проект, где учитывается количество тройников, угловых элементов в трубопроводе, материал труб. Мы же не будет слишком заморачиваться и просто добавим к расчетам 25 % на потери.

Hсвоб – свободный напор, требуемый для комфортного пользования сантехникой. Чтобы при открывании крана был нормальный напор, а не тоненькая струечка. Данный показатель обычно берут 12 – 20 м, минимальным допустимым значением является 5 м.

Пример расчета напора погружного насоса:

Если водоснабжение в доме устроено таким образом:

  • Глубина колодца – 10 м;
  • Высота воды в колодце – 3 м от верха;
  • Глубина погружения насоса – 8,5 м;
  • Колодец находится на удалении от дома – 10 м;
  • Дом двухэтажный, подача воды на второй этаж – 5 м.

Итого, Hгео=8,5+5=13,5 м.

Hпотерь в горизонтальном трубопроводе посчитаем так: на каждые 10 м горизонтального трубопровода теряется 1 м напора и добавим 20%, т.е. потери напора будут равны:

Hпотерь=1+2=3 м.

Hсвоб примем 20 м.

Итого Hтр=13,5+3+20=36,5 м.

Вывод: нам необходим погружной насос производительностью равной или больше 1728 л/час и напором 36 – 40 м. Данным характеристикам соответствуют такие насосы: 63 Водолей НВП-0,32-63У, 25 Sprut 90QJD 109-0.37, 80 Aquatica 96, 45 Pedrollo 4SR 2m/7 и многие другие. Напором больше 40 м обладают практически все погружные насосы. Как показывают на погружные насосы для колодцев отзывы, лучше всего использовать итальянские насосы Pedrollo, у них самый малый процент поломок.

Размеры насоса и другие удобства

При выборе погружного насоса для колодца обратите внимание на его размеры. Как правило, диаметр насоса не имеет значения, а вот длина существенно влияет на безопасность эксплуатации. Например, если у нас колодец имеет такие характеристики, как были описаны в примере выше – глубина 10 м, а вода начинается уже с 3 м от верха, то в нем можно использовать любые насосы, в том числе длинные скважинные погружные насосы длиной 90 см и более. Ведь и сверху, и снизу насоса будет достаточный слой воды. Если же воды в колодце немного, например, от дна до верха воды всего 1,5 м, то использовать длинные насосы нельзя. В таких случаях необходимо обратить внимание на погружные колодезные насосы.

По сравнению со скважинными насосами, погружные насосы для колодцев имеют лучшее охлаждение и менее чувствительны к примесям песка и других твердых частиц. Помимо этого они оснащены поплавковыми выключателями, защищающими агрегат от «сухого хода».

В погружных насосах для колодца отверстие для забора воды находится снизу, там же располагается фильтр, защищающий от попадания крупных твердых частиц внутрь. Но также бывают модели с патрубком, который всасывает воду из поверхностного слоя воды, на нем установлен плавающий фильтр, который поддерживается поплавком. Это самый удобный вариант насоса для колодца с малым количеством воды. Также подобный способ забора предотвращает ситуацию, когда всасывается песок со дна колодца.

 

Установка погружного насоса в колодец

После покупки погружного насоса для колодца возникает вопрос, как установить его в колодец и как провести водопровод. На самом деле эти задачи не такие уж и сложные, хотя есть некоторые нюансы, которые необходимо соблюдать. Выполнять установку насоса лучше вдвоем или даже втроем, колодец – дело такое, мало ли что, а так всегда будет подстраховка.

Земляные работы

Первым делом еще до непосредственной установки насоса в колодец необходимо протянуть водопровод, ведущий от колодца к дому. Для этого выкапываем траншею от дома до колодца. Желательно, чтобы траншея не имела поворотов и изгибов, а была ровной, это обеспечит минимальные потери напора. Глубина траншеи должна быть ниже уровня промерзания грунта, т.е. примерно 1 – 1,5 м.

Итак, выкапываем траншею глубиной 1,5 м и шириной 40 – 50 см. На дне траншеи не должно быть острых камней, стекла и строительного мусора. Выполняем песочную подушку – на дно траншеи засыпаем песок слоем 15 – 20 см. Далее необходимо расстелить геотекстиль, в который будет завернута водопроводная труба. Теперь можно приступать к прокладке труб.

Прокладка труб водопровода

Для уличного водопровода можно использовать несколько видов труб – стальные трубы, металлопластиковые, нержавеющие, полипропиленовые и обычные садовые шланги. Последние подходят только для временного водопровода, который будет использоваться для полива огорода или сада в весенне-летний сезон. Стальные трубы подвержены коррозии и с ними много мороки, поэтому для стационарного водопровода используют полипропиленовые трубы, нержавеющие или металлопластиковые.

  • Соединяем отрезки труб между собой в длину от дома до колодца.
  • Затем оборачиваем их теплоизоляционным материалом и засовываем в трубу большего диаметра. Обычно используют либо асбестовую трубу, либо пластиковую канализационную трубу. Фактически, система «сэндвич» труба в трубе служит защитой от механических воздействий и защищает теплоизоляционный материал от разрушения.

  • Укладываем получившуюся сэндвич-трубу в траншею и намечаем места врезки водопроводной трубы в колодец и в стену дома. Далее можно временно удалить трубу, чтобы выполнить отверстия в стенке колодца и стене дома или фундаменте.
  • В стенке колодца вырезается отверстие диаметром 15 см. Внутрь вставляем гильзу длиной не менее 0,5 м, вокруг гильзы замазываем отверстие цементно-песчаным раствором, а после высыхания гидроизолируем битумной мастикой.
  • Снова укладываем трубу в траншею и проводим ее конец сквозь гильзу. Водопроводная труба должна заходить внутрь колодца минимум на 25 см.

  • На конце водопроводной трубы устанавливаем сливной кран с тройником. Сливной кран нам пригодится в случае аварийного слива воды из системы водопровода. Поворот трубы вниз ведет ее к месту установки насоса.

  • Далее необходимо рассчитать расстояние от сливного крана до места установки погружного насоса и отрезать такой длины отрезок водопроводной трубы.

Переходим к монтажу погружного насоса.

Монтаж погружного насоса в колодец

Погружной насос подвешивается в колодце с помощью троса. Так как конец троса необходимо за что-то закрепить, то сначала выполняем крепежную раму. Самый простой способ сварить из стального уголка 50х50 мм квадратный каркас, который будет устанавливаться на оголовок колодца. В одном из уголков выполняется отверстие, через которые будет протягиваться конец троса и затем фиксироваться.

  • Укладываем насос в конце отрезка трубы, который будет соединять насос с тройником, ведущим в трубопровод.
  • Разматываем электрический кабель подключения насоса к сети и укладываем его рядом с трубой.
  • Затем устанавливаем на выходное отверстие насоса обратный клапан, если он не установлен на заводе. Используем при этом паковочный сантехнический материал.
  • К обратному клапану присоединяем пластиковую или латунную муфту.

  • Присоединяем к муфте трубу.
  • Далее электрический кабель необходимо прикрепить к водопроводной трубе, чтобы он не болтался в колодце. Для этого его можно примотать к трубе изолентой с шагом в 0,5 м или использовать пластиковые хомуты. Приматывать электрокабель необходимо с небольшим провисом.
  • Для подвешивания насоса в колодце можно использовать стальной трос, оцинкованный трос или капроновый. Стальной использовать бессмысленно – он быстро проржавеет. Поэтому есть всего два варианта – оцинкованный и капроновый. Можно брать любой. Продеваем страховочный трос в проушины на оголовке насоса и закрепляем его.
  • Разложив все это в прямую линию: труба, электрокабель и страховочный трос, начинаем потихоньку опускать насос в колодец. Для этого понадобится два человека минимум. Аккуратно опускаем насос в колодец, удерживая его за страховочный трос. Поднимать насос за электрокабель запрещено.

  • Когда насос опустится на необходимую глубину, необходимо закрепить второй конец страховочного троса на нашем каркасе. Для этого конец продевается сквозь отверстие и фиксируется.

  • Теперь необходимо присоединить вертикальный трубопровод с тройником. Для этого кто-то должен спуститься в колодец и соединить их американкой с паклей и сантехпастой.
  • Электрический кабель выводится наружу через верх или также заводится в траншею, если планируется вести его в дом таким образом.

После установки насоса в колодец можно заняться прокладкой трубопровода сквозь фундамент и проведение его к месту установки водопроводного оборудования – гидроаккумулятора, фильтров и бойлера. Когда все трубы будут смонтированы, трубопровод в траншее укутывается в геотекстиль, засыпается песком слоем 10 см, а затем засыпается грунтом.

Подключение гидроаккумулятора и автоматики

Чтобы автоматизировать работу погружного насоса и сделать ее более комфортной, используются реле автоматики (реле давления) и гидроаккумулятор.

Гидроаккумулятор представляет собой мембранный бак, который частично заполнен водой, а частично воздухом. Когда емкость с водой заполняется, давление воздуха увеличивается, когда воды становится меньше, давление воздуха падает. Фактически гидроаккумулятор является перевалочным пунктом для воды между колодцем и потребителями. Чтобы насос не включался каждый раз, когда открывается кран сантехприбора, используется гидроаккумулятор. Его емкости хватает на несколько часов использования.

Когда давление воздуха в гидроаккумуляторе падает до критической отметки, срабатывает реле давления и включает насос, который тут же заполняет гидроаккумулятор водой. Как только емкость будет наполнена, реле давления даст сигнал на отключение насоса.

Реле давления и гидроаккумулятор устанавливаются в помещении. Реле устанавливается сверху горизонтально, чтобы конденсат не затекал внутрь. Электрокабеля, подводящие к реле, защищаются гофрой. Реле давления подключается через УЗО с током утечки в 10 мА и автомат отключения на 6 А.

Установка погружного насоса в колодец сопряжена только с одной трудностью – с тем, что необходимо спускаться в колодец до уровня гильзы, чтобы соединить трубы. Но этого можно избежать, если использовать для трубопровода гибкий шланг или трубу. Тогда все работы можно выполнить сверху, не спускаясь вниз. Также обратите внимание, что если у вас нет возможности провести водопровод ниже уровня промерзания грунта, то вы можете не заглублять трубы, но обмотать их греющим электрокабелем, чтобы они не замерзали.

strport.ru


Смотрите также

Марка бетона
Класс бетона по прочности на сжатие
Цена ( руб/куб)
B-7,5
2950
B-12,5
3100
B-15
3200
B-20
3400
B-22.5
3700
B-25
4000