ПРОДАЖА БЕТОНА В ЧЕБОКСАРАХ:
+7 8352 49-20-20
ТОВАРНЫЙ БЕТОН ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
  ПРОДАЁМ БЕТОН В ЧЕБОКСАРАХ

КАЛЬКУЛЯТОР СТОИМОСТИ
РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ БЕТОНА
* Обязательные поля для заполнения

Ваши данные не будут переданы третьим лицам в соответствии с ФЗ 152
Дата и адрес доставки:
Марка бетона:
Необходимый объем:
42 куба
М-200
Пример: 7 917 7654321
* Ваше Имя :
* Ваш телефон :

Опалубка для столбов


Опалубка для забора своими руками: как сделать под фундамент и столбы, фото и видео

Опалубка для забора подразделяется на несколько видов. Она изготавливается из различных материалов, у каждого из которых свои особенности. Возводить опалубку для забора своими руками следует поэтапно.

Залитый фундамент

Вернуться к оглавлению

Разновидности опалубки для заграждения

По способу монтажа она делится на два вида:

  1. Стационарная каркасная конструкция (несъемная опалубка) – она не будет разбираться после заливки фундамента, а останется в грунте. Она станет неотъемлемой частью фундамента для ограды. Такой вариант надежно защитит изгородь от внешнего воздействия агрессивной среды.
  2. Съемная конструкция – ее можно использовать для возведения забора несколько раз. Стоит такой вариант дороже предыдущего типа. Но стоимость окупается за несколько применений.

Разновидности конструкций

По методу размещения опалубка делится на три вида:

  • горизонтальные модели – они нужны для возведения плит ограждения, у которых будет значительная толщина, при этом конструкцию необходимо обязательно армировать стержнями из стали;
  • вертикальные модели – их используют для возведения тонкого заграждения, но такие стены имеют хорошие показатели прочности;
  • наклонные конструкции – с их помощью создаются уникальные дизайнерские изгороди.

Деление по типу использованного сырья

Вернуться к оглавлению

Материалы для создания опалубки

Материалы для устройства короба применяются самые разнообразные.

Схематическое отображение устройства

Деревянная конструкция

Такая опалубка для забора наиболее популярна при возведении изгороди. Ее делают из бруса или дощатых щитов. Для строительства забора нужно использовать доски из сосны либо ели. На рынке можно приобрести обрезную доску или брус из этих пород дерева. Для создания опалубки для изгороди необходимо приобретать обрезную доску длиной 4–4,5 м и толщиной 25–40 мм. Если для этих целей выбирается брус, то нужно покупать материал длиной 4,5 метра и толщиной 50х50 или 100х100 мм.

Эскиз основных элементов

Чтобы создать систему, доски сбиваются в щиты. Скрепляются они между собой брусом. Этот же материал необходимо использовать и для крепления деревянных щитов при создании проекта забора. Цоколь дома можно соорудить при помощи этого варианта опалубки.

Схема вариантов сборки

ДСП

У этого типа есть несколько достоинств, благодаря которым его выбирают для щитовой конструкции. У ДСП отличные показатели прочности. Производить строительство опалубочных щитов будет дороже, чем предыдущего типа. Но время на ее монтаж и разборку сократится в несколько раз.

После демонтажа бетонная поверхность будет гладкой и ровной.

Схема создания многоразовой опалубочной конструкции

Эта опалубка под фундамент забора лучше всего используется для создания высокой надземной части основания изгороди. Также есть возможность применять щиты повторно не только для возведения ограждения, но и создания фундамента для дома.

Читайте также

Наборные блоки для столбов забора: виды декоративных форм

Чтобы сделать щитовую конструкцию для забора, необходимо приобретать материал толщиной 25–30 мм. Тогда опалубка выдержит большой напор бетонного раствора. Есть возможность создать широкое основание для заграждения. Щиты соединяются между собой при помощи шурупов или саморезов.

Эскиз щитовой опалубки

Разобрать опалубку после застывания раствора можно с использованием шуроповерта. Этот вариант применяется и для столбов забора из бетона.

OSB листы

На рынке можно купить листы размером 1250–2500 мм, но для создания опалубочных щитов нужно выбирать материал толщиной 10–22 мм. Их есть возможность распилить при необходимости либо разрезать на части при помощи угловой машинки.

Пример собранного пролета

При этом нужно использовать абразивный круг. Также это можно сделать и с помощью электрического лобзика.

Материал имеет малый вес, поэтому не возникнет трудностей со сборкой опалубки. Есть возможность из него сделать и коробчатую щитовую. Чтобы собрать или разобрать конструкцию, используют шуроповерт и саморезы.

Сборка угловой части

Не стоит в этих целях использовать гвозди, так как они не будут держаться в плитах, вследствие чего щиты под давлением бетона могут рассыпаться. Этот вариант подойдет для забора из профнастила.

Строительная фанера

Как правило, опалубка для забора своими руками делается из материалов строительного назначения. Но стоит он дороже других типов. Поверхность фанеры ламинированная, поэтому и у бетонного основания будет гладкая структура. Когда происходит демонтаж конструкции, то не возникнет сложностей при отделении материала от монолитной ленты.

Стяжка опалубки из фанеры

Распилить его можно при помощи ручной пилы или электрического лобзика. Если объемы большие, то в этих целях используют пилораму. С ее помощью можно раскроить материал за короткое время. Фанера применяется, если возводится забор больших габаритов.

Схема конструкции для ленточного фундамента

Пенопласт

Если делается малозаглубленный фундамент для изгороди, то можно использовать этот материал для создания щитовой конструкции.

Для этих целей стоит приобрести полистирольные плиты или пенопластовые листы.

Образец несъёмной опалубки из пенопласта

Материал после заливки бетона остается в грунте. Не возникнет затруднений и с обработкой пенопласта. Можно для создания ограждения приобрести уже готовую коробчатую форму либо сделать ее самостоятельно. Длину и ширину плит необходимо подбирать в зависимости от ширины основания будущего забора. Продается пенопласт по доступной цене.

Схема типичной опалубочной системы из плит

Опалубка из подручных материалов

Конструкцию можно возвести и из листового материала. Это может быть любой вид профлиста, шифер или металлический лист.

Устройство изделия из шиферных листов

С помощью плоского шифера есть возможность создать идеально ровную поверхность основания для изгороди. Но нужно заранее узнать, как правильно рассчитать нагрузку, иначе материал может треснуть. Такой способ подойдет для создания щитовой конструкции небольшой высоты, не больше 20 см.

Составление чертежа

Опалубка для фундамента из металлических листов создается из материала толщиной 2 мм. С их помощью есть возможность придать любую форму основанию для изгороди. У металлических листов отличные показатели прочности и изоляции, но стоят они дорого.

Сварная конструкция из металла

Вернуться к оглавлению

Этапы создания опалубки

Монтаж опалубки – несложный процесс. Для его понимания достаточно использования пошаговой инструкции.

Эскиз изготовления изделия для бетонного столба

Первый этап – исследование грунта и разметка участка

Перед тем как сделать опалубку для забора, стоит произвести осмотр территории. На пути будущего заграждения могут возникнуть какие-либо препятствия, от которых необходимо избавиться. Чаще всего это пни от дерева, впадина или какие-нибудь инженерные системы.

Разметка участка

Разметка делается по всему периметру участка. Если проблемные места невозможно убрать (например, если это водопровод), то придется их обойти. Данное обстоятельство стоит учесть при разметке территории. Она проводится при помощи колышков и веревок, но нужно предварительно нарисовать проект забора на бумаге.

План округлой опалубочной линии

Второй этап – расчет материалов

Нужно заранее определиться с размерами изгороди. Глубина траншеи будет напрямую зависеть от высоты заграждения. Но этот показатель не должен быть меньше 1 метра. От длины забора и будет зависеть количество материала.

Устройство фундамента

Высоту конструкции нужно подбирать согласно выбранному виду заграждения. Если оно будет строиться из камня или кирпича, то придется делать высокую опалубку.

Схема создания ленточного фундамента

Третий этап – выемка грунта

Копают траншею по всему периметру будущей изгороди. Необходимо при этом соблюдать несколько условий:

  • ширину ямы нужно делать немного больше заданных параметров, так как придется устанавливать бруски и производить крепеж щитов конструкции;
  • глубина ямы будет зависеть и от высоты гравийно-песчаной прослойки, она делается в обязательном порядке, чтобы опалубка была более устойчива.

Схема размещения ленточного основания в грунте

Четвертый этап – монтаж брусков для фиксации щитов

Чтобы сделать щитовую конструкцию для ограждений, необходимо приобрести бруски с сечением 50х50 мм. Предварительно для их монтажа делаются лунки по краям выкопанных ям. Бруски надо вбивать в грунт точно по вертикали. Чтобы установка была более точной, необходимо использовать строительный уровень.

Схема сборки мелкощитовой съемной конструкции

Расстояние между ними будет зависеть от ширины основания для забора. Если она составит 30 см, то бруски размещаются на расстоянии 100 см друг от друга. Если же 20 см, то оно увеличится и составит 120–130 см. Длина материала должна быть немного выше, чем для фундамента забора.

Схема расположения опалубки и фундамента

Пятый этап – монтаж щитов

Они будут собираться из купленного заранее материала. Их количество и длина подбирается в зависимости от способа заливки основания. Если заливка будет делаться одновременно по всему периметру заграждения, то полотно собирается в единую систему. В случае, когда заливка производится отдельными зонами, следует устанавливать элементы длиной 3–9 метров.

Схема размещения основных элементов

Если для создания опалубки используются деревянные детали, то их предварительно обрабатывают специальными составами, которые защитят материал от воздействия влаги. Сделанная щитовая конструкция после заливки бетона не будет пересыхать или трескаться. Такая проблема возникает, если возведение изгороди происходит летом. Гидроизоляцию щитовой конструкции можно сделать и при помощи полиэтиленовой пленки.

Схема гидроизоляции

Сборка всей конструкции производится с помощью вертикальных брусков. Крепить к ним щиты необходимо гвоздями или саморезами. При этом шляпки должны располагаться с внешней стороны, чтобы было удобнее произвести демонтаж опалубочной системы после схватывания раствора.

Схема укладки гидроизоляционных слоев

Чтобы она была более прочная, делается усиление с использованием проволоки или арматуры. Следует взять прутья арматуры диаметром 10 мм. Они фиксируются на 5 см выше дна выкопанной траншеи. Под каждым штырем должна быть своя опора. От ямы необходимо отступить 10 см и зафиксировать арматурные палки. При этом горизонтальные прутья чередуются с вертикальными. Расстояние между ними не должно быть менее 40 см. Соединяются линии при помощи сварочного аппарата.

Схемы армирования

С внешней стороны щитовой устанавливаются боковые укосины. Они делаются из деревянных брусков, которые с одного конца немного скошены. Также для прочности необходимо набить по верхнему краю еще один слой брусков. Тогда опалубка не распадется под давлением заливаемой массы бетона.

Пример установленных диагональных укосов

Внутренняя сторона щитовой обязательно накрывается полиэтиленом или обшивается листами рубероида. Тогда конструкция будет защищена от влаги. Демонтаж в этом случае не займет много времени.

Читайте также

Столбы для забора из сетки-рабицы

Шестой этап – подготовка и заливка бетона

Сначала необходимо выбрать марку для заливки основания. Также заранее приобретаются материалы для приготовления раствора. Если длина изгороди небольшая, то замес можно делать вручную. Для объемной конструкции лучше использовать бетономешалку.

Схема бетонирования ленты

Не стоит заливать основание бетонным составом в один прием. Форма должна заполняться постепенно. В каждом слое делают отверстие при помощи железного прутика. Тогда не возникнет вздутия. Забетонированная поверхность накрывается пленкой. Таким образом защищается основание от воздействия дождя. В бетонную массу не попадет мусор.

Один раз в три дня фундамент для изгороди сбрызгивается водой.

Схематичное размещение основания в грунте

Седьмой этап – демонтаж щитовой конструкции

К этому процессу необходимо подойти ответственно, чтобы не повредить основание при демонтаже. Работу следует проводить также поэтапно:

  1. Убирают все детали, которые применялись для усиления и прочности щитовой конструкции.
  2. Удаляются все крепежные элементы.
  3. Затем снимают все стойки и щиты.

Демонтаж опалубочных досок выполняется подручным инструментом

Все детали опалубки нужно хорошо осмотреть, чтобы на них не было никаких повреждений. Все элементы очищают от пыли и остатков цемента.

Вернуться к оглавлению

Особенности возведения щитовой для изгороди на склоне

Если участок находится на склоне, то опалубочная система создается по особой технологии. Основание в этом случае делается ступенчатым. Оно будет состоять из одинаковых элементов, которые размещаются на разных уровнях в форме ступеней.

Схема установки столбов на участке с уклоном

Траншеи нужно при этом вырыть сверху вниз. Делается это вдоль склона. Бетонный раствор следует залить по такой же схеме. Процесс заливки начинается с верхних ступеней. Также необходимо следить, чтобы торцы у них были закрыты.

Опалубку под забор делают таким образом, чтобы основание получилось прочное и надежное. Нужно грамотно подобрать материал для ее создания. Для этого стоит воспользоваться рекомендациями специалистов, имеющих опыт в данном деле.

Схема размещения оснований с различным скосом

Если все будет сделано согласно технологии, то срок эксплуатации у ограждения будет длительным. Предпочтительно выбирать съемную конструкцию, тогда ее можно будет использовать повторно для создания основания для какой-нибудь хозяйственной постройки.

zaborsebe.ru

Опалубка для столба забора из бетона: установка и размеры

Эскиз изготовления опалубки для бетонного столба забора

Выбирая тип забора для дачи или дома мы, прежде всего, рассчитываем на собственные финансовые возможности и представления о гармоничном пространстве вокруг себя. Можно использовать легкие материалы.

Например, сетку рабицу или профильные листы. Можно выбрать более солидный по своим качествам – кирпич или бетон. Но в любом случае придется ставить опорные столбы и делать под них фундамент.

Плюсы и минусы монолитных бетонных опор

Часто имеющиеся на строительных торговых точках столбы из бетона не соответствуют нужным параметрам. Приходится долго искать опоры требуемой толщины и длины. Чтобы не нанимать машину для перевозки готовых бетонных конструкций и бригаду для установки, их можно изготовить самостоятельно.

К главным преимуществам бетонных опор, сделанных своими руками, относятся:

  • длительный срок службы. Технологические свойства изделия определяются качеством материалов и, в частности, маркой цемента. Рекомендуется использовать марки М 300—550;
  • возможность декорировать основу по своему усмотрению. В качестве отделки используется: краска, кирпич, пластик и другие;
  • легкость монтажа. Для работы не нужны особые материалы и инструменты. Всю работу можно выполнить самостоятельно.

Из инструментов потребуются:

  • крепеж;
  • обычный молоток;
  • доски или фанерные щиты;
  • арматура различных размеров;
  • полиэтиленовая пленка;
  • аппарат для сварки.

Существенный недостаток у бетонных опор один – для них необходимо делать фундамент. Ведь без прочной основы столб может не выдержать давление конструкции и природной стихии.

Типы опалубки

Один из типов опалубки для бетонного опорного элемента забора

Также как прочность ограждения зависит от качества опор, так и устойчивость самих столбов определяется правильностью заливки фундамента. Поэтому нужно выполнить работы по созданию фундамента для опоры, не отступая от технологических требований. Профессионалы выделяют два способа создания опалубки: цельный и скользящий.

Первый довольно неудобен в работе, особенно для неспециалистов. Второй способ проходит в несколько этапов. Самым популярным вариантом обустройства основы под опору является создание прямоугольной конструкции. Причем можно использовать и фанеру, и непригодные для строительства доски.

Из нарезанных по размерам материалов, собирается прямоугольный каркас. Наглухо скрепляются только три стороны, четвертая остается открытой. С этой стороны будет заливаться бетон. Чтобы жидкая смесь не просочилась через щели конструкции, крепления должны быть прочными, а внутренняя сторона отделана полиэтиленовой пленкой.

Иногда опалубка изнутри обшивается пластиком. Это не только дополнительно защитит от протекания, но и убережет от деформации конструкции. И еще, готовое основание без проблем отойдет от стенок опалубки.

Существует и пергаминная опалубка. Для нее используется специальный плотный материал, напоминающий картон. Он пропитан жидким битумом. Для работы пергамин складывается в несколько слоев, сворачивается в трубку и соединяется особыми скрепками, которые располагаются с внешней стороны. Эту конструкцию можно использовать множество раз, до тех пор, пока материал не выйдет из строя.

Состав и изготовление стандартной бетонной опоры

Металлический каркас для опоры забора устанавливаемый в опалубку

Чтобы забор служил долго, для бетонных столбов необходимо использовать цементный раствор высокого качества и прочную арматуру. Без укрепления металлическими прутьями опора не будет достаточно прочной. Собирается каркас из металла при помощи сварки.

Если у вас есть навыки работы со сварочным аппаратом, то вы без труда сварите решетку. По краям армированной конструкции располагают более толстые пруты (16 мм). Внутри — тонкие прутки, диаметром до 10 мм. Между внутренней арматурой расстояние соблюдают не более 15 см. От каркаса до стенки опалубки оставляют зазор 2 см. Это позволяет защитить металл от коррозии.

После того как опалубка собрана и каркас, сваренный или связанный из металла, установлен внутри, переходим к созданию бетонной смеси. Прежде всего, на дно конструкции высыпаем щебень. Лучше всего использовать материал со средним размером камушков.

Для бетонной смеси необходимо на одну часть сухого цемента, взять две части предварительно просеянного песка и столько воды, чтобы получилась смесь, по консистенции напоминающая сметану. Если требуется много бетона, то лучше использовать бетономешалку. Малые порции можно смешать вручную. Сразу после изготовления, раствор заливается внутрь опалубки.

Заливка делается постепенно небольшими порциями, чтобы исключить создание пустот, которые влияют на качество бетона. Кроме того, когда раствор будет полностью залит в конструкцию, проводятся работы по выведению оставшегося воздуха, оставшегося внутри. Это делается при помощи вибрации перфоратором или обычной лопатой.

Как только закончатся работы по уплотнению, еще незастывший бетон разравнивается при помощи ровной доски. Конструкция должна сохнуть не менее недели. В это время никаких работ на ней не проводится во избежание растрескивания.

Круглые столбы для забора

Схема изготовления опалубки для круглых бетонных опор

Если для ограждения требуется установить круглые столбы, то над их изготовлением придется немного потрудиться. Для этого делается специальная опалубка при помощи трубы подходящего сечения и размера. В этом случае получится сразу смонтированный столб, с верхним и нижним периметром.

После установки арматурного каркаса в подготовленную яму, и закрепления его при помощи подпорок, внутрь конструкции заливается бетон. Систему проверяют на вертикальность. Такая технология, безусловно, позволяет экономить время и получить полностью готовую опору самого высокого качества и любого дизайна.

После того как бетон застынет, трубу осторожно разрезают продольно и наваривают конструкции с проемами под болты. Чтобы створки трубы без проблем раскрывались, их изнутри смазывают техническим маслом. Готовый столб проверяют на вертикальность, чтобы исключить заваривание конструкции в процессе эксплуатации.

Эта технология создания одновременно столбов позволяет создавать опоры с различной поверхностной структурой. Она может быть гладкая, ребристая, с плоским и выпуклым рисунком. Для этого внутренняя сторона опалубки покрывается пластиком или тканью с выбранным тиснением. На готовые опоры нужно установить колпаки из бетона или металла.

Использование закладных элементов

Фото пошагового изготовления опалубки для опоры ограждения

Бетон отличается высокой прочностью, но делает сборку забора более сложной. Чтобы немного снизить ее степень, все элементы крепления пролетов, начиная от хомутов и заканчивая деталями для стяжки, предусматриваются при заливке столбов. Это может быть закладка перед заливкой бруска внутрь конструкции.

Если прогоны делаются из стали, то закладные детали привариваются к прутьям арматуры до заливки бетоном. Деталь может быть в виде шпильки или планки. К ней впоследствии и привариваются нужные элементы.

Это основные этапы создания прочной опоры для столбов под забор. Если у вас есть желание, то вы всегда можете изготовить их самостоятельно, без привлечения профессионалов.

moyaograda.ru

Колонная опалубка для беседки - доступные разновидности и порядок использования

Беседка является традиционным украшением любого городского или дачного участка. Поэтому, производя планировку территории, для нее обычно определяют место сразу после того, как будет отведен участок для возведения самого дома.

Колонная опалубка для беседки

Для беседки обычно выделяется самый уютный уголок участка, так как в ней проводятся свободные часы отдыха, в которые приятно посидеть на свежем воздухе, за накрытым столом с друзьями или членами семьи. Кроме того, беседка является одним из ключевых элементов ландшафтного дизайна. Поэтому стоит тщательно заранее продумать, из какого материала она будет возведена. В зависимости от этого выбора определяется и конструкция фундамента под эту постройку, а также опалубка для его заливки.

Беседки обычно не бывают излишне массивными, так что под них нет особого смысла заливать сплошную ленту или монолитную плиту. Самым распространенным вариантом основания в данном случае является столбчатый фундамент. И возвести его поможет колонная опалубка для беседки.

Какие типы опалубки применяются для столбчатых фундаментов

Столбчатые фундаменты используются в качестве основы не только для беседок, но и для других построек, не отличающихся массивностью и большим создаваемым давлением на грунт.

Столбы такого фундамента могут иметь разную форму в сечении: квадратную или прямоугольную, круглую или даже иногда — многоугольную.

Чаще всего столбы-колонны, особенно под установку беседки, имеют круглую или квадратную форму сечения. И только в редких случаях, как правило, вызванных каким-либо оригинальным дизайнерским решением, колоннам фундамента может придаваться многоугольная, можно сказать — нестандартная форма.

Сами колонны бывают сборными, например, выложенными из кирпича или блоков. Но все же чаще практикуется создание монолитных столбов, уходящих нижней своей частью в грунт и выступающих сверху на нужную высоту, для дальнейшего монтажа обвязки или нижнего венечного бруса. И если планируется полностью все элементы фундамента изготовить из бетона, то без обустройства опалубки для заливки раствора — никак не обойтись. Именно с ее помощью и формируется задуманная форма столбов фундамента с требуемым размером сечения.

При постройке столбчатых фундаментов для работы могут быть использованы три типа опалубок.

Многоразовые съемные опалубки

Многоразовые опалубки, то есть разборные, скрепляемые в разных комбинациях. Они могут быть применены для возведения различных видов колонн. Причем, одну опалубку можно использовать для возведения нескольких столбов фундамента, если позволяет время.

Для изготовления многоразовой разборной опалубки используются разные материалы. Чтобы с такими конструкциями было удобно работать, а также транспортировать их с места на место, рекомендуется выбирать материалы, обладающие небольшой массой.

Итак, многоразовые опалубки могут быть сделаны из следующих материалов:

Всем известный способ создания опалубки – монтаж ее из дощатых щитов

— Доски, из которых сбиваются щиты необходимого размера. Эти щиты могут временно скрепляться между собой с помощью саморезов, гвоздей, специальных скруток, и все это обычно усиливается распорками. Последний способ фиксации (показанный на иллюстрации) может быть применен в том случае, если вырытый котлован имеет стенки из прочного грунта.

Опалубку, построенную из досок, называют щитовой конструкцией.

— Сходная конструкция — опалубка из фанеры толщиной в 12÷15 мм. Этот вариант сборной емкости для заливки бетона можно изготовить гораздо быстрее, нежели дощатые щиты. Да и работать с такой опалубкой намного проще, так как она будет иметь намного меньше щелей.

Применять металлическую разборную колонную опалубку для беседки – вряд ли кому придет в голову

— Металлическая съемная опалубка чаще всего применяется в условиях промышленного строительства или при постройке крупных массивных домов. В последнее время появились возможности аренды таких конструкций, однако, при возведении беседки вполне можно обойтись более доступными по цене и лёгкими вариантами.

— Разборные пластиковые готовые опалубки для колонн — сродни металлическим, но только значительно легче. Правда, поговаривают об их недостаточной надежности. Впрочем, немало и очень положительных отзывов.

Чтобы собрать такую опалубку, необходимо будет пригласить специалистов. Работать с этим материалом необходимо осторожно, применяя специальные инструменты, поэтому без профессиональных мастеров обычно не обходится. Пластиковые опалубки обычно арендуют в строительных организациях.

Пример универсального блока пластиковой опалубки для заливки колонн. Хорошо показана система крепления деталей конструкции

Удобство таких систем заключается в том что многие блоки являются универсальными, позволяющими задавать нужные размеры сечения прямоугольных колонн в определённом диапазоне. Скрепление деталей блока проводится специальными замками, а для большей надежности противоположные бортики еще и стягиваются шкворнями из арматуры, которые фиксируются с помощью специальных шайб. После заливки и застывания бетона, эти отрезки арматуры остается в монолите и служат для повышения прочности столбов фундамента.

Сборные многоразовые конструкции удобны также тем, что из них можно формировать опалубки для столбов разной высоты, что является оптимальным вариантом в том случае, если планируется установить беседку на склоне.

Впрочем, и пластиковая разборная опалубка в масштабе строительства обычной беседки также видится большим излишеством.

Дощатые щиты или фанера могут быть использованы для обустройства столбчатого фундамента, если планируется сделать столбы квадратными или прямоугольными в сечении. Для круглых в сечении опор используются другие доступные способы создания формы под бетонный раствор.

Одноразовые опалубки

Одноразовые опалубки с фиксированной формой и размером сечения. Применение таких приспособлений является, пожалуй, самым удобным и простым способом заливки.

— В качестве одноразовой конструкции используются специально изготавливаемые для этой цели цилиндры из прочного картона или пластика, толщиной от 3 до 22 мм. Диаметр картонных труб может варьироваться от 110 до 1250 мм, а длина таких форм — достигать 12000 мм. При этом такая опалубка не отличается большим весом. Так, один погонный метр картонной опалубки, имеющий самый большой диаметр и самую большую толщину стенок, составляет 40 кг.

Картонные одноразовые трубы – отличное решение для создания колонной опалубки

Цилиндры не имеют продольного соединительного шва, так как картон, формирующий стенки, навивается по спирали. Это придает таким изделиям требуемую устойчивость к направленной изнутри нагрузке.

Внутренняя поверхность подобных цилиндров пропитывается водоотталкивающими веществами. Эта мера не позволяет воде из свежезалитого раствора впитаться в картон или просочиться наружу, и дает возможность бетону созревать и набирать прочность в естественных, наиболее благоприятных условиях.

Не следует думать, что картон ассоциируется с чем-то непрочным и поддающимся размоканию. Такое опалубочные цилиндры — совершенно водонепроницаемы и спокойно выдерживают распирающую нагрузку залитого в них бетона

Приобретением таких опалубочных цилиндров необходимого диаметра можно избавить себя от излишних работ по сборке и разборке многоразовой конструкции, гарантированно избежать протечек воды из раствора, а кроме того – еще и обеспечить весьма надежную гидроизоляцию заглубленной части фундаментных столбов (свай).

Если есть необходимость отдельные столбы фундамента поднять выше других, то картонная опалубка поможет и в этом случае. Поднятую над поверхностью грунта часть трубы временно закрепляют с помощью растяжек или подпорок. Сами цилиндры легко поддаются резке в нужный размер с помощью самых простых инструментов – например, той же ручной ножовки.

С помощью таких картонных опалубочных изделий можно залить и обычные несущие или декоративные колонны, которые нередко становятся одним из элементов беседок.

Если такая опалубка применяется для постройки колонн, расположенных выше уровня земли, то после окончательного отвердевания бетона надземная часть картонных стенок срезается.

Необходимо отметить, что в последнее время в строительных магазинах можно найти не только цилиндрическую, но и квадратную в сечении картонную колонную опалубку необходимых размеров.

— Еще одним вариантом одноразовой опалубки может стать обычный рубероид, из которого сворачивается цилиндр и укладывается в подготовленную для заливки скважину необходимого диаметра. Минусом подобного способа обустройства фундамента является то, что такие столбики весьма проблематично поднять на значительную высоту над уровнем земли. Просто рубероидная трубка, в силу с особенностей самого материала и непрочности «конструкции», не способна будет справиться с прилагаемой изнутри распирающей нагрузкой – тяжесть бетонного раствора вызовет или деформацию, или даже разрыв стенки.

Самое, пожалуй, доступное решение для колонн, практически полностью заглубленных в грунт – в качестве опалубки «работает» свёрнутый в трубу лист рубероида.

Однако, этот способ обустройства опалубки отлично подойдет для фундамента беседки, устанавливаемой на ровном месте. Обычно в таких случаях столбы будут подниматься выше грунта на небольшую высоту, а основная часть фундамента будет расположена ниже поверхности земли. В этом случае рубероид станет хорошей защитой для бетонных столбов от почвенной влаги, так как этот материал традиционно используется в качестве весьма эффективной и долговечной гидроизоляции.

Несъемная опалубка

Несъемная опалубка — этот вид изделий, определяющий форму опор будущего фундамента, становится емкостью для заливки в неё бетона. Благодаря этому поверхности столбов будут иметь внешнюю защиту в течение всего периода эксплуатации.

— В принципе, сложно разделить эту разновидность от рассмотренной выше, одноразовой. Так, к подобному типу вполне можно отнести и рубероид, свернутый нужным образом. Но все же чаще такой подход подразумевает использование различных изделий необходимой длины и формы — это могут быть, например, асбестовые или пластиковые трубы, или даже полая («колодезная») кирпичная кладка.

В качестве опалубочных цилиндров решено применить пластиковые гофрированные трубы

— Нередко применяются и иные подручные материалы. Из них можно вспомнить, например, обычные старые покрышки от легкового автомобиля, которые скрепляются между собой.

В качестве столбов фундамента под беседку применены старые автомобильные покрышки, которые стали опалубкой для заливки бетона

Правильно установленные и зафиксированные между собой покрышки будут отличной надежной и долговечной опалубкой, которая сохранит бетон от влаги и других внешних воздействий. Кроме того, ширина таких бетонных столбов, да еще и заключенных в резиновую «оболочку», имеет достаточный диаметр для того, чтобы на них можно было разместить и закрепить мощные балки нижней обвязки строения, но при этом за счет большой площади высокого давления на грунт не будет.

— Кирпичный вариант опалубки тоже удобен для возведения, особенно в тех случаях, если у мастера есть опыт кладочной работы. Такой способ обустройства колонного фундамента подойдет не только для постройки беседки, но и для возведения более массивных сооружений – его нередко используют при строительстве дачных домов.

Сложенный кирпичный столб с полостью внутри тоже можно рассматривать в роли одного из вариантов несъемной опалубки

В этом варианте, как и в других случаях, внутри кирпичной конструкции столба остается пустое пространство, которое вначале армируется, а затем заливается бетонным раствором.

Один из вариантов обустройства фундаментного кирпичного столба с железобетонным заполнением

На показанной выше иллюстрации приведен пример одного из вариантов обустройства опоры кирпичного столбчатого фундамента. Как видно, в нем предусмотрено расширение столба в верхней опорной его части. В этом случае бетонный армированный столб, после застывания раствора, будет служить надежным опорным стержнем для всей конструкции, а кирпичная оболочка станет для него хорошей защитой от грунтовой влаги.

Фундаментные сваи из заполненных бетоном цементно-асбестовых труб

Достаточно удобно использовать для опалубки и цементно-асбестовые трубы. Их устанавливают в заранее подготовленные скважины и закрепляют, при необходимости, в вертикальном положении с помощью распорок. После этого в полость трубы укладывается арматурный каркас, и затем заливается доверху бетонный раствор.

Как правило, чтобы создать основу для постройки легкой беседки используется малозаглубленный фундамент, уходящий в грунт всего на 400÷500 мм. Однако, выбирая столбчатое основание под строение, нельзя забывать и о показателе глубины промерзания грунта в конкретном регионе. Любой фундамент, кроме плитного, желательно располагать так, чтобы он опирался на слои грунта ниже этой отметки – иначе морозное вспучивание может сделать свое «черное дело». Кроме этого, учитывается и состав грунта на участке, где планируется производить работы – особо уязвимыми в этом плане являются переувлажненные глинистые грунты. Поэтому, нередко приходится заглублять фундамент до уровня 1100÷1200 мм ниже поверхности.

Этапы выполнения работ по обустройству столбчатого фундамента под беседку

Весь процесс обустройства фундамента под беседку осуществляется поэтапно. Он включает следующие основные операции:

  • Определение места и размера площадки, выделяемой под строительство, очистка намеченной территории.
  • Определение качества грунта и ровности площадки.
  • Составление проекта и чертежа будущего фундамента с учетом глубины промерзания почвы.
  • Разметка расположения столбов на местности.
  • Выкапывание котлованов или бурение скважин под установку колонн фундамента.
  • Обустройство дна котлованов или скважин.
  • Установка опалубки под столбы.
  • Армирование колонн.
  • Заливка бетона в установленную опалубку.
  • При использовании многоразовой опалубки – проведение ее демонтажа.

Теперь обо всех этих этапах работ – более подробно..

Беседку располагают так, чтобы в ней действительно можно было полноценно отдыхать в любую погоду

  • Первым шагом стоит определить зону, где будет расположена беседка. В связи с тем, что это строение обычно становится местом для отдыха, где будут проходить домашние мероприятия с чаепитием, то неразумно возводить его слишком далеко от дома. Иначе придется бегать с посудой через весь участок, что довольно-таки неудобно.

В жаркое время года всегда хочется отдохнуть посидеть в тенистом месте, поэтому, если есть возможность, то лучше всего расположить беседку под деревьями — в этом случае ее крыша не будет сильно нагреваться прямыми солнечными лучами. Однако, не стоит начинать стройку под совсем уж старыми деревьями. В ветреную погоду крупные ветки могут обломиться, и при падении способны повредить крышу беседки.

Некоторые владельцы участков предпочитают использовать беседку для закрытия неприглядного вида соседского забора или другой зоны. Но в этом случае придется сделать глухой ее заднюю стенку.

Резюмируем — беседка должна быть расположена в удобном во всех отношениях, а также безопасном месте, в котором ничто не сможет помешать отдыху.

  • Далее, определяется качество и состав грунта. Если верхний слой его слабый, значит, котлован или скважины для установки колонного фундамента необходимо сделать несколько глубже, так как основа должна опираться на плотный несущий грунт. Чтобы определиться с этим параметром, зачастую придётся выкапывать на участке «контрольную» яму глубиной примерно в 500÷800 мм, чтобы воочию увидеть слои грунта. Впрочем, если стройка ведется на давно обжитом участке, то хозяева или их соседи наверняка знают особенности грунтов, и есть местная устойчивая и проверенная практика заглубления фундаментных опор.

На этом же этапе потребуется просчитать перепады рельефа площадки и принять решение как можно их выровнять. Такое выравнивание можно произвести двумя способами — снятием верхних слоев грунта до необходимого уровня, или же поднятием столбов фундамента на разную высоту над поверхностью грунта.

На участке, расположенном на склоне, часто приходится применять фундаментные опоры разной высоты над уровнем грунта

Если приходится возводить беседку на склоне, то расчеты высоты фундаментных столбов необходимо производить с особой тщательностью, так как они должны быть в итоге идеально выведены на один уровень. Иначе полы беседки могут получиться кривыми, а устойчивость всей конструкции будет весьма сомнительной.

  • Теперь, получив необходимые данные, необходимо составить хотя-бы черновой проект будущего фундамента. С таким «документом» будет проще работать на местности и легче приобретать необходимые материалы для его постройки. Чертеж можно сделать и от руки. Главное — проставить на нем все необходимые размеры и указать количество и расположение всех основных элементов конструкции.

В качестве примера можно рассмотреть проекты этих вариантов малозаглубленных фундаментов. Один из них предполагает соединение столбов бетонным поясом-лентой, а второй рассчитан на деревянную обвязку по верху колонн

  • Далее, когда параметры будущего строения определены, можно переходить к работе на местности. Начинают производить разметку участка под очистку и выкапывание котлованов (бурение скважин).

План разметки восьмиугольной беседки. С традиционной четырехугольной будет попроще, но аккуратность и точность все равно потребуются

Для разметки линий месторасположения беседки на участке используются колышки натянутыми шнурами. Углы территории, отведенной под фундамент, обозначаются специально изготовленными для этой цели угловыми элементами -— обносками, которые помогут быстро справиться с процессом разметки. Все детали разметки – колья и обноски, должны быть прочно зафиксированы, так как между ними натягиваются шнуры. С каждой из сторон будущего строения протягивается по два шнура — они определят не только линию, но и ширину траншей под обустройства столбов фундамента, если это предусмотрено проектом.

Чтобы не допустить прорастания сорных трав снизу беседки, лучше всего полностью снять слой плодородного грунта на участке ее строительства

  • Следующим шагом идет очистка участка от верхнего плодородного слоя почвы. Если этого не сделать, то сорняки со временем прорастут между досками пола, а бороться с ними будет крайне затруднительно. После обустройства фундамента, пространство под беседкой рекомендуется засыпать слоем песка, а затем щебня, которые необходимо хорошо утрамбовать.
  • Теперь вымеряются и точно определяются места, где будут установлены фундаментные столбы. Расстояние между ними определяется площадью беседки и толщиной используемого бруса для обвязки и толщиной досок для настила пола. Но чаще всего оно не превышает 1400÷1500 мм. Центры ям иди скважин обозначаются забитыми кольями или перекрестьями натянутых шнуров.

В намеченных разметкой точках отрываются котлованы или пробуриваются скважины под столбы фундамента

  • Следующим шагом необходимо вырыть котлованы (или пробурить скважины) под обустройство столбов. Соответственно, эти ямы могут иметь круглую или квадратную форму в сечении. Кроме этого необходимо учитывать, какая опалубка будет использована для возведения опорных элементов конструкции.

Если планируется установить съемную опалубку, на всю высоту колонны, то котлован должен быть больше ее планируемого размера, примерно на 150 мм с каждой из сторон. После снятия опалубки пространство вокруг столба заполняется так называемой обратной засыпкой, в которую входит ранее изъятый грунт, вперемешку со щебнем или крупным гравием. После засыпки этой смеси ее хорошо уплотняют.

При использовании несъемной опалубки, которая одновременно станет своеобразной защитной оболочкой колонны, котлован роется (бурится) размером, равным наружному диаметру или внешним линейным размерам столба, в зависимости от выбранной формы и от типа опалубки.

Глубина скважин для опор под беседку может варьироваться от 400 до 1500 мм. Она зависит от таких факторов, как структура грунта, глубина промерзания почвы в конкретном регионе и материал изготовления беседки. Если ее планируется построить из кирпича, то заглубление и размер столбов в сечении должен быть значительно больше.

Однако, как правило, летние постройки возводятся из древесины. И если грунтовые слои имеют плотное структурное строение, а беседка возводится в одном из центральных регионов России, то опоры достаточно будет заглубить на 600÷700 мм. При этом необходимо учитывать и то, что потребуется «резерв» глубины для обустройства песчано-щебёночных «подушек» под фундамент.

  • Следующий этап работ заключается в подготовке дна выкопанных котлованов (скважин). В первую очередь в них делается засыпка песчаной подушки, которая должна быть хорошо утрамбована. Толщина этого слоя должна составлять 100÷150 мм. Песок в данном случае выполняет функцию защиты колонн фундамента от возможных подвижек грунта при его промерзании. Сверху песка рекомендовано уложить слой щебня (или гравия), который может составлять 100÷150 мм, который также необходимо уплотнить.
  • Теперь пришла очередь установки опалубки. Необходимо отметить, что самыми распространенными в частном строительстве конструкциями являются одноразовые или несъемные материалы. Эти изделия просты в монтаже и доступны по цене, и особенно хорошо подходят для обустройства фундамента под такое легкое сооружение, как беседка.

Один из вариантов: Металлическая сварная сетка свернута цилиндром и вставлена в «трубу» из рубероида. После этого такая конструкция устанавливается в скважину

Некоторые мастера устанавливают опалубку одновременно с армирующими элементами, если в качестве них выбирается металлическая сетка, которую можно цилиндрически изогнуть. Такой вариант применяют, например, если для опалубки используется рубероид, который также сворачивают в «трубу» любого диаметра. Поле сборки такую конструкцию фиксируют проволочными хомутами – и затем аккуратно опускают в подготовленную скважину.

Если опалубка из рубероида будет возвышаться над поверхностью грунта, то и сам материал для ее изготовления должен иметь достаточно большую толщину, составляющую 2÷3 мм. Дополнительно верхняя часть цилиндра укрепляется проволочными хомутами, которые должны выдержать распирающую нагрузку, создаваемую заливаемым в опалубку бетоном.

Если планируется использовать готовые пластиковые или картонные опалубки, они просто нарезаются в нужный размер по длине, а затем устанавливаются в подготовленные скважины.

Вариант с автомобильными покрышками несколько сложнее, так как под них придется вырыть более широкий котлован, а также срезать с нижних покрышек верхние и нижние поверхности, оставив им только стенки. Исключением будет верхняя покрышка, так как на ней необходимо оставить не только стенки, но и верхнюю ее сторону. Еще одним явным недостатком использования старых покрышек можно назвать избыточное количество бетона, которое потребуется для заполнения таких объемных опалубок.

Многие самодеятельные строители находят и иные решения. Вот, например, для несъемной колонной опалубки под беседку использованы ненужные металлические ведра от израсходованных в ходе строительства отделочных материалов

Свободное пространство вокруг любой опалубки заполняется выбранным ранее грунтом, смешанным с гравием или песком, который необходимо тщательно утрамбовать, насколько это позволяет место.

  • В готовую опалубку из любого материала устанавливается арматурная конструкция. Она обычно изготавливается из металлического прута диаметром в 8÷10 мм – для беседки больше не требуется. Количество продольных прутьев зависит от размера сечения колонны, но обычно достаточно двух-трех штук. Длина арматурных прутьев должна быть такой, чтобы их верхний конец поднимался над уровнем колонны, как минимум на 30 мм – если это требуется для дальнейшей связи с деталями обвязки беседки.

Внутрь опалубочных цилиндров укладываются связанные или сваренные арматурные каркасы.

Впрочем, нередко выпуска арматуры и не делают – используют другие способы крепления венечных брусьев беседки к основе. Например, применяют специальные закладные соединительные детали, специально рассчитанные на дальнейшее крепление деревянных конструкций. Эти детали устанавливаются до заливки бетона и часто еще и дополнительно увязываются с арматурным каркасом сваи.

Фундаментная свая в колонной одноразовой опалубке с установленным закладным кронштейном, после заполнения ее бетоном

Между собой пруты каркаса связываются отрезками арматуры, закрепляемыми перпендикулярно вертикальным элементам путем увязки стальной проволокой. Сварку применяют реже, так как она из-за перегрева прутов на швах значительно снижает прочность арматурного каркаса.

Арматурный каркас устанавливается внутри опалубки таким образом, чтобы между ее внутренними стенками и металлическими элементами оставалось расстояние 20÷25 мм. В этом пространстве сформируется внешний бетонный слой колонны, который защитит арматуру от воздействия грунтовой влаги, а значит, и от коррозии.

  • Завершающим этапом работ является заливка в готовую опалубку с установленным армирующим каркасом бетонного раствора.

Важно изготовить качественный раствор, который выдержит достаточно большие нагрузки и воздействие агрессивных внешних факторов. Поэтому, замешивая массу, необходимо обязательно соблюдать пропорции используемых компонентов. Как правило, для такого применения вполне будет достаточно бетона с марочной прочностью М200.

Сколько потребуется раствора для бетонирования опоры, какие материалы необходимы для его самостоятельного изготовления? – Возможно, с этими вопросами поможет наш онлайн-калькулятор:

Калькулятор расчета количества бетона М200 и ингредиентов для его изготовления

Перейти к расчётам

Готовим бетонный раствор самостоятельно

Самостоятельное приготовление раствора – это не так просто, как может показаться несведущему человеку. Необходимы и оптимальное дозирование всех составляющих, и соблюдение технологии их замешивания. Подробно об этом – в специальной статье нашего портала «Как сделать бетон своими руками».

  • Готовый раствор заливается в опалубку и распределяется по всему внутреннему пространству. Чтобы при этом не осталось воздушных пузырей, которые при застывании превратятся в полости, залитый раствор желательно отвибрировать. Понятно, что глубинный вибратор есть далеко не у каждого, поэтому как минимум бетон необходимо «штыковать» — протыкать в нескольких местах отрезком арматурного прута. Длина этого прута должна давать возможность достичь самых нижних слоев заливки. При этом спешить с заполнением не следует – лучше выполнять заливку постепенно, убеждаясь при этом, что все воздушные пузыри вышли, а раствор максимально уплотнился.

После заполнения опалубки поверхность раствора необходимо выровнять.

Теперь остается дождаться схватывания раствора и последующего созревания бетона. По истечении 10 дней, если использовалась съемная опалубка, ее можно демонтировать. Однако, к дальнейшим строительным операциям приступать пока рано – рекомендуется дать сваям полностью набрать прочность, для чего потребуется порядка четырех недель.

Какой бы фундамент ни использовался, между ним и деревянными деталями обвязки обязательно предусматривается гидроизоляционная прокладка

Перед монтажом на столбы фундамента деревянной обвязки, верхние торцы опор следует покрыть гидроизоляционным материалом. Для этой цели чаще всего используется рубероид. Этот листовой материал рекомендовано укладывать на битумную мастику, заранее нанесенную на поверхность — она станет дополнительным гидроизолирующим слоем.

Такие меры помогут защитить деревянные детали самой беседки от проникновения влаги, которая способна капиллярно распространяться из грунта по бетонной структуре колонн.

*  *  *  *  *  *  *

Подводим итог. Колонная опалубка для столбчатого (свайного) фундамента беседки может быть изготовлена из разных материалов, причем, даже из тех, о которых и не упоминалось в статье. Но наиболее удобны все же готовые технологические решения, правда, за них придется дополнительно заплатить. Каждый собственник участка сам должен определить, с каким из вариантов опалубки ему будет удобнее и выгоднее работать. Главное – чтобы сам фундамент получился надежным.

И в завершение – посмотрите небольшой видеосюжет в котором показан несложный оригинальный способ заливки опор столбчатого фундамента с использованием самодельной опалубки.

Видео: Несложный, но надежный способ заливки столбов для фундамента

stroyday.ru

Из чего сделать опалубку для столбчатого фундамента?

Фундамент — это несущая опора для строительных конструкций всего дома. От его надежности зависит устойчивость здания, его долговечность, отсутствие просадок и перекосов в будущем. Основание столбчатого типа может применяться для таких легких построек, как каркасные, деревянные и щитовые здания, строящиеся на влажных, торфяных, болотистых и песчаных грунтах.

Для возведения монолитного фундамента требуется прочная опалубка, которая обеспечит необходимый размер и форму несущих столбов. Она может быть изготовлена своими руками, но для этого необходимо знать, из чего можно сделать опалубку для столбчатого фундамента, а также учитывать требования, предъявляемые к конструкции.

Технические требования к опалубке

Задачи, которые необходимо выполнить с помощью устройства опалубки, заключаются в следующем:

  • собранный каркас должен гарантированно выдерживать давление бетона при заливке и уплотнении;
  • заданная форма не должна изменяться при формовании элементов фундамента;
  • конструкция должна быть доступной по стоимости и простой в сборке;
  • обеспечение герметичности для удержания влаги в бетонной смеси в процессе твердения монолита.

Опалубка может частично иметь несъемную конструкцию и оставаться в земле на столбовых опорах и подошве. В этом случае можно добиться укрепления фундамента и снижения его стоимости за счет использования подручных материалов бывших в употреблении. Съемные элементы обычно применяются для заливки ростверка и надземной части колонн. После твердения монолита они снимаются для вторичного использования.

Допускается квадратная и круглая форма поперечного сечения столбов. Ростверк может быть прямоугольным или квадратным.

Материалы для изготовления опалубки

Для изготовления опалубочных конструкций можно использовать:

  • строганные доски;
  • ламинированную влагостойкую фанеру;
  • прессованные плиты из стружки;
  • листовой металл;
  • стальные, асбестоцементные или пластиковые трубы диаметром не менее 300 мм;
  • бетонные блоки длиной 500-1000 мм;
  • листовой шифер и некоторые другие материалы.

Выбор материала обычно основан на его стоимости или наличии на строительной площадке.

Штатная щитовая опалубка

Одним из вариантов является аренда штатной мелкощитовой опалубки заводского изготовления, которая представляет собой металлическую раму с закрепленной на ней ламинированной фанерой. Отдельные щиты скрепляются между собой специальным фасонным крепежом и болтами. В этом случае не потребуется покупать материалы, но придется заплатить за несколько дней аренды.

Щитовая опалубка.

Металлический лист и трубы

Опалубка из труб.

Эти материалы применяют для монтажа несъемной опалубки. Они дополнительно укрепляют конструкцию и защищают поверхность колонн от посторонних воздействий.

Из листового металла толщиной до 0,8 мм можно выгнуть короба квадратного или круглого сечения с соединительным швом. Шовные соединения выполняются саморезами или сборными уголками, установленными с внешней стороны. Второй способ позволяет отказаться от гибки листа, но требует наличия дополнительных материалов.

Так же в качестве опалубки для колонн используют металлические участки старой промышленной вентиляции.

Бетонные блоки

Конструкция из бетонных блоков является съемной и может использоваться многократно. Блоки устанавливаются друг на друга с перекрыванием стыков до тех пор, пока не достигнут необходимой высоты колонны. С их же помощью заливаются опорные подошвы.

Строганная доска, ДСП и ламинированная фанера

Самый популярный материал опалубки для столбчатого фундамента своими руками — строганные доски шириной 100-150 мм. Они доступны по цене, а процесс сборки такой конструкции достаточно прост, изготовленные щиты снимаются после схватывания бетона и могут использоваться повторно. Таким образом, опоры можно заливать в несколько этапов, используя один и тот же материал несколько раз. Минимальное поперечное сечение столбов при этом — 400х400 мм.

Однако объем земляных работ для установки деревянного обрамления значительно увеличится всвязи с необходимостью обеспечения доступа при сборке. Кроме этого следует заметить, что деревянная доска и ДСП при заливке бетонной смеси будут активно пропитываться влагой. Это приводит к преждевременному высушиванию бетона и снижает его качество. Поэтому рекомендуется закрывать деревянные поверхности полиэтиленовой пленкой.

Инструкция по изготовлению опалубки для столбчатого фундамента из досок

Для выполнения работ вам понадобятся:

  • оструганные доски шириной 100-150 мм и длиной не менее ширины колонны плюс 100 мм;
  • деревянные бруски сечением не менее 35х35 мм;
  • гвозди длиной от 50 мм;
  • полиэтиленовая пленка;
  • ножовка;
  • молоток;
  • гвоздодер и монтировка для разборки щитов;
  • совковая и штыковая лопаты;
  • измерительная рулетка;
  • строительный уровень;
  • колышки и шнур.

Технология изготовления и установки опалубки из деревянных щитов достаточно проста и включает несколько этапов:

  1. Разметка положения колонн при помощи колышек, шнура и рулетки. Проверку перпендикулярности пересечений можно сделать путем измерения диагоналей отдельных участков, которые должны быть равны.
  2. Выкапывание ям, размер которых превышает поперечное сечение колонн не менее чем в 3 раза. При осыпающихся слабых грунтах необходимо наличие откоса для обеспечения безопасности работ.
  3. Устройство опорной подушки толщиной 15-20 см из гравия или щебня. После засыпки камня он должен быть хорошо утрамбован.
  4. Сборка каркаса из стальной арматуры.
  5. Нарезка досок и брусков на заготовки необходимой длины, которая зависит от размеров поперечного сечения подошвы и столбов.
  6. Сборка щитов из заготовок. Во время сбивания один брусок прибивается по краю досок, а второй — с отступом на 100 мм. На внутреннюю поверхность при помощи строительного или мебельного степлера необходимо закрепить полиэтиленовую пленку.
  7. Изготовленные щиты собираются в единую столбчатую конструкцию внахлест и прибиваются гвоздями через доску к брускам, идущим по краю.
  8. Установка опалубки для монтажа подошвы. Учитывая ее небольшую высоту, эту часть конструкции можно собирать на поверхности, а потом опустить ее в яму.
  9. Заливка бетона для изготовления опорной подошвы.
  10. После твердения бетона производится сборка щитов для монтажа колонн. Для стабильного положения стальных прутов внутри конструкции рекомендуется использовать пластиковые арматурные фиксаторы.

Заливка бетонной смеси производится слоями по 40-50 см с уплотнением при помощи виброинструмента или штыкованием. Схватывание бетона, после которого можно разобрать и снять опалубку, происходит за 72 часа.

После того, как будут отлиты все столбы, следует приступить к устройству ростверка. Опалубочная конструкция для него предусматривает сборку горизонтального лотка, соединяющего все колонны. Внутри лотка устанавливается армирующий каркас и заливается бетонная смесь. В итоге будет получена сплошная монолитная балка для опирания несущих стен и перегородок.

Дополнительные рекомендации

При больших объемах бетона рекомендуется дополнительное укрепление собранного каркаса. Для этого можно установить деревянные распорки с внешней стороны, упирая их в стенки ямы, или зафиксировать положение противоположных щитов, стянув их шпильками в трубе ПВХ, проходящими внутри монолита.

Во время монтажа щитов нужно постоянно проверять их вертикальное положение при помощи строительного уровня. Сборка конструкции должна исключать наличие щелей. Если обнаружены щели больше 2 мм, то они должны быть заделаны уплотнителем.

При использовании металлических видов неснимаемой опалубки на внешнюю поверхность металла рекомендуется нанести слой битумной гидроизоляции. Это обеспечит защиту от коррозии и увеличит срок эксплуатации фундамента.

Читайте также:  Устройство опалубки для заливки фундамента

Установка опалубки для опорной подошвы осуществляется с закреплением колышками, а для столбов &mdsah; при помощи распорок. Разборка деревянной конструкции осуществляется только после достаточного твердения бетона. После разборки щиты можно использовать повторно. Поэтому демонтаж следует производить аккуратно.

fundamentclub.ru


Смотрите также

Марка бетона
Класс бетона по прочности на сжатие
Цена ( руб/куб)
B-7,5
2950
B-12,5
3100
B-15
3200
B-20
3400
B-22.5
3700
B-25
4000