ПРОДАЖА БЕТОНА В ЧЕБОКСАРАХ:
+7 8352 49-20-20
ТОВАРНЫЙ БЕТОН ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
  ПРОДАЁМ БЕТОН В ЧЕБОКСАРАХ

КАЛЬКУЛЯТОР СТОИМОСТИ
РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ БЕТОНА
* Обязательные поля для заполнения

Ваши данные не будут переданы третьим лицам в соответствии с ФЗ 152
Дата и адрес доставки:
Марка бетона:
Необходимый объем:
42 куба
М-200
Пример: 7 917 7654321
* Ваше Имя :
* Ваш телефон :

Самодельный листогиб своими руками простые и надежные решения


Листогибочный станок своими руками: конструкция и компоновка, схемы, сборка

Сделать листогибочный станок своими руками не столь уж сложно, но мастера, как самодельщики-любители, так и живущие своим трудом ИП, используют его пока мало. Между тем цена только готовых доборных элементов кровли – ендов, коньков, карнизных планок – и водосточных труб с желобами в разы превышает стоимость материала. То же касается картин (листов кровли, вполне готовых к настилке) с отбортовкой кромок под двойной фальц. И это только кровельные работы.

Между тем многие мастера до сих пор предпочитают либо покупать готовые детали, теряя в заработке, либо по старинке обходиться выколоткой, теряя потенциальных клиентов – современная продукция кондового вида иметь не должна. Что тут не так: экономика, техника, предрассудки? А, может, просто неосведомленность? Может быть, нужен просто ясный чертеж листогиба, который можно было бы соорудить самому в сараюшке, и пользоваться им долго и успешно? Попробуем разобраться.

Из основных показателей (экономичность, производительность, простота конструкции) нужно определить еще долговечность при условии стабильного результата работы. В разгар сезона, когда день год кормит, возиться с починкой или наладкой некогда, а при эпизодическом пользовании раз в месяц не каждый месяц можно вообще обойтись без специального оборудования, см. далее.

Минимум требований – у мастера на все руки, который кровельно-жестяницкими работами занимается от случая к случаю при наличии заказов; такому покупать станок промышленного изготовления накладно, не окупится. Но тогда самодельный листогиб должен выдерживать не менее 1200-1500 рабочих циклов за сезон без ухудшения качества гибки. Есть еще важный момент – профнастил. Точнее, самостоятельное его производство. Его стоит коснуться особо.

Qui prodest?

В переводе с латыни – кому выгодно? Производить профнастил самостоятельно, хотя бы для себя, материал-то весьма востребованный. Попробуем прикинуть.

Ручной листогиб проходного типа (см. далее) стоит около $2000. На нем вроде бы можно за день-два тонну оцинковки 0,55 стоимостью $1000 превратить в 250 кв. м профнастила, которые покупные обошлись бы в $1400. Казалось бы, прямая выгода; особенно, если не ждать распродажи (предложениями рынок переполнен), а пускать в дело самому. Так, да не так.

Профнастил не прокатывают в один проход – углы местами получаются перетянутыми. Межкристаллитные связи в металле нарушаются; на вид и на ощупь шероховатый участок изгиба определяется не всегда, но скоро от него поползет трещина. А кто сейчас даст заказ без гарантии? Извольте исправлять. За свои, разумеется.

Можно уменьшить прижим, но тогда волна пойдет нестандартная. Заказчик стандартов, может быть, и не знает, но сразу увидит – материал не тот. Поставьте, будьте любезны, как у всех, или – до свиданья, обращусь к другому. И друзьям-знакомым расскажу. Гнать в несколько проходов каждый лист, меняя прижим или вальцы? Какая уж тут производительность с рентабельностью.

Линия для производства профнастила

Линия (собственно, прокатный стан) для профнастила – это сложный агрегат, см. рис. Обратите внимание на количество и конфигурацию валков. Назначение такой системы – разогнать остаточные напряжения по листу, чтобы те не вышли за допустимые пределы. Поэтому волна формируется постепенно.

Стоит такое оборудование, как минимум, $20 000, китайского производства. Стабильное качество готовой продукции гарантируется только для конкретных марок стали конкретного производителя. Потребляемая мощность – от 12 кВт. Т.е. нужна специализированная производственная площадь с соответствующим лимитом потребления электроэнергии и контуром заземления, хотя для обслуживания достаточно одного оператора. Есть ли в вашей операционной зоне (попросту – в доступных вам окрестностях) неудовлетворенный спрос на профнастил, позволяющий все это окупить в приемлемые сроки? И готовы ли вы начать вполне серьезный бизнес с жесткой конкуренцией?

Мастерам на заметку

$2000 мастеру-индивидуалу «отбить», конечно, непросто. Поэтому попробуем разобраться, как все-таки сделать листогиб самому. Не для профнастила, а для разнообразных кровельно-жестяницких работ, на которых тоже можно неплохо жить, и подсобрать деньжат на старт чего-то посерьезнее. Нестандартная мелочь принципиально не поддается унификации, а нужна всегда. И самодельный листогиб тут может стать очень хорошим подспорьем.

О покупных ручниках

Чтобы покончить с «фирмой» (статья не рекламная) и перейти к самоделкам, посмотрим коротко, что можно купить, если все-таки нужно. На рынке безусловно доминируют TAPCO и VanMark. И почти неизвестен отечественный СКС-2, производимый в Орске. По цене все примерно одинаковы; ширина рабочей зоны у нашего 2,5 м против 3 у иноземцев, но это не порок. 3 м рассчитаны на дюймовую систему мер (10 футов = 3,05 м), а в метрической 2,5 м как раз удобнее.

Зато уралец – проходного типа; можно, к примеру, тянуть водостоки до 90х90 мм. Подъем/опускание траверсы – эксцентриками, не нужно крутить маховики. Комплектуется отрезным ножом. Отзывы пользователей – не то что благоприятные, восторженные. Общий тон – «незаменимый работяга».

История повторяется. О подобных ситуациях в прямом эфире по ЦТ высказался после своей поездки в Америку (это когда он там по трибуне ООН туфлей колотил и грозился устроить всем кузькину мать) Никита Хрущев. Мол, в Штатах любую непотребную дрянь продавать умеют, а у нас нужные добротные вещи подать как следует не могут.

Конструкции листогибов

Привод

Гибочное и прессовое оборудование с механическим приводом (маховик с фрикционом и кривошипом или падающий груз с системой блоков, тросов и рычагов) имеет высокий КПД, но все равно уходит в прошлое. Механика дает резкий импульс (удар) в начале рабочего хода, а к концу он слабеет. Для гибки/прессовки нужно как раз обратное.

КПД электропривода с уменьшением размеров обрабатываемой детали стремительно падает. Чтобы отформовать профнастил на описанном выше стане, хватает 12 кВт. Чтобы сделать отбортовку на картине кровли, меньше чем 1,5-2 кВт не обойдешься. Дело в том, что внешняя характеристика электромоторов переменного тока (кроме трехфазных с фазным ротором – сложных, дорогих, требующих регулярного ухода) довольно-таки жесткая. От сопротивления гнущегося металла движок не наращивает момент на валу, а наоборот, скольжение ротора растет и момент падает. А энергопотребление при этом увеличивается.

Гидравлический привод, по идее, идеален – гидроцилиндр сам автоматически подстраивает свое усилие под сопротивление детали. Но точные гидросистемы сложны и дороги. Распределить же усилие, скажем, автомобильного домкрата равномерно по всей длине метрового сгиба не возьмется и опытный конструктор, как и синхронизировать подручными средствами работу двух и более.

Остается «ручник», и это не так уж плохо. Если сконструировать листогиб так, чтобы, как при распашной гребле или пауэрлифтинге, работали самые сильные и выносливые мышцы (бицепсы, широчайшие спины, бедренные, икроножные), а реакция (отдача) станка прижимала стопы к полу, то работа, вследствие ее цикличности, не будет изнурительной. Зато будет вырабатываться навык, который даст точность и производительность.

Для примера: средний человек, взбегающий по пролету лестницы, в течение 1-2 с может развить мощность около 1 л.с. Но уже на третьем пролете мускулатура перейдет с кислорода на гликоген, начнет выделяться молочная кислота, и усталость ударит по телу. Нужно передохнуть, чтобы рвануть дальше.

К сведению о спорте: гребцы поджарые, потому что «кендюх» мешает давать полную отмашку корпусом. А вот тяжелоатлетам «мозоль», наоборот, помогает держать равновесие при рывке. Но работа мускулатуры у тех и других во многом сходна.

Схемы и назначение

Листогиб – понятие довольно-таки общее. Устройство листогиба зависит то его назначения. Соответственно характеру работы и нужно выбрать схему самоделки, см. рис.

Схемы работы листогибочных станков различных типов

На поз. А – способ, знакомый каждому, кто хоть немного слесарничал. Так можно просто руками сгибать листы до 0,5 м шириной. Если длина гиба не более 200-250 мм, то основание можно не крепить к верстаку, а вместе с прижимной балкой и деталью зажать в тиски. Сгиб получается хорошим, если на траверсу налегать более внизу, как показано на эпюре усилий, и подавать чуть вперед, как бы выглаживая сгиб. На таком принципе основано большинство конструкций самодельных листогибов; мы туда еще доберемся.

Вследствие упругости металла согнуть лист точно под 90 градусов не получится, поэтому используют проставки из полоски металла, как показано на врезке. Почему на разрезе швеллеры, а не уголки? Далее рассмотрим и этот вопрос; элементарно простая на вид конструкция имеет существенные нюансы.

Поз. Б показывает, как работает листогибочный пресс. Пресс как пресс: станина-матрица-пуансон-гидравлика-удар-готово. Применяются такие только в промышленном производстве с развитой системой охраны труда: сложны, дороги, требуют квалифицированного ухода и чрезвычайно травмоопасны. Выскользнувший от неправильной заправки или неисправности оборудования лист способен отсечь человеку руку или голову.

На поз. В – протяжной (проходной) листогиб. Меняя взаимное расположение валков, можно задавать радиус изгиба листа. Проходной листогиб может быть как ручным, так и с электроприводом. Поступающие в широкую продажу, как правило, многофункциональны:

  1. Гладкие валки предназначены для жестяницких работ – выгибания заготовок обечаек кожухов, секций широких труб и т.п.
  2. Валки могут быть заменены на комплектные профилированные листогибочные вальцы, предназначенные для протяжки доборов кровли – коньков, ендов, водостоков и отбортовок.
  3. Также многие модели комплектуются опорой, прижимом и траверсой для ручной гибки листов.

Именно такие листогибы и продаются по $2000 или около того. Многие комплектуются, или потом можно докупить, фасонными вальцами для профнастила, но, как уже разобрано, «гнать вал» на продажу на них нельзя. Можно прокатать кусок, если вот сейчас нужно, а покупать целый лист смысла нет.

Примечание: есть еще одна интересная разновидность листогибочного устройства, но ему, вследствие его высокой полезности и относительно невысокой стоимости, будет посвящен отдельный раздел.

Беремся за листогиб

Изготовление своего листогиба начнем с выработки простейших ТУ. А последние рассчитаем, кроме описанных выше критериев долговечности, исходя из расхода мускульной энергии, который среднего сложения взрослый мужчина способен давать изо дня в день без ухудшения самочувствия. Разумеется, простота и дешевизна конструкции тоже не на последнем месте. Также станок по массогабаритам должен допускать перевозку в легковой машине и применение непосредственно на месте работы. Получается:

  • Ширина сгибаемого листа – до 1 м.
  • Толщина сгибаемого листа – до 0,6 мм оцинковка; до 0,7 мм алюминий и до 1 мм медь.
  • Количество рабочих циклов без переналадки и/или ремонта – не менее 1200.
  • Угол сгибания – не менее 120 градусов без ручной доводки; так нужно для фальцев.
  • Применение спецсталей или нестандартных заготовок – крайне нежелательно.
  • Сварка – как можно меньше; от нее детали/сборные узлы ведет, а сварные швы хрупки и быстро устают от знакопеременных нагрузок.
  • Металлообработка на стороне (токарка, фрезеровка) – тоже как можно меньше, денег стоит.

Скажем прямо: чертежей готовых конструкций, удовлетворяющих всем этим требованиям, в общедоступных источниках не обнаруживается. Мы попробуем усовершенствовать одну, широко известную, и, в принципе, весьма удачную.

Доводим до ума

Разрез

Принцип устройства этого листогиба ясно виден на разрезе (см. рис. справа и перечень позиций). Его главное достоинство – удачная эргономика. При таком рабочем ходе и мускулы работают как надо, и стопы к полу прижимаются, что даже у неопытного оператора даст стабильность результата. А максимальный угол сгибания – 135 градусов, что с большим запасом на любую мыслимую и немыслимую упругость сгибаемого листа.

Самодельный листогиб в разрезе

  1. деревянная подушка;
  2. опорная балка – швеллер 100-120 мм;
  3. щечка – из листа 6-8 мм;
  4. обрабатываемая деталь;
  5. прижимная балка (прижим) – сварная из уголков 80 и 60 мм;
  6. ось траверсы – штырь 10 мм;
  7. поворотная траверса – уголок (?) 80-100 мм;
  8. рукоять – пруток 10 мм.

Материал всех деталей – обычная конструкционная сталь. Но уже здесь условно показано, что траверсу из уголка лучше заменить на швеллер такого же типоразмера. Почему? Разберемся подробнее, это важно для дальнейшего.

Реакция (отдача) от сгибаемого листа на траверсу (и прижим, но о нем – далее) неравномерна по ширине. В середине, где каждый элементарный (малюсенький; это намек на дифференцирование и интегрированием) участок металла окружен со всех сторон таким же металлом, она максимальна. На краях, где подпоры сбоку нет – минимальна.

Второй момент – лист хоть и тонкий, но конечной толщины. Напряжения в обрабатываемой детали будут растекаться, отражаться о краев. В результате эпюр нагрузки на траверсу и прижим приобретет форму лука с тетивой. На свободных (дальних) кромках полок уголка такая нагрузка даст растягивающее усилие, а металл на растяжение работает неважно – быстро устает от него. Самодельщик, соорудивший такой станок, скоро обнаруживает, что уголок в середине прогнулся и сгиб посередине вздутый.

Боковые полки швеллера – клиновидной формы, и в нем есть более развитые, чем во внутреннем углу уголка, галтели. Это, во первых, сглаживает эпюр – тетива лука еле натянута. Во-вторых, лишняя, казалось бы, боковая полка швеллера оттягивает на себя растягивающие напряжения, которые на ее свободном краю преобразуются в сжатие. А сжатие металл держит – ого-го!

Результат расчета впечатляет: если траверса из уголка выдержит от силы пару сотен гибок, то такой же ширины швеллер – более 1200! А что такое 200 гибок? Одна или чуть более кровля в лучшем случае. В разгар сезона, когда заказчики в очереди стоят, станок портится, и – работа стала. А 1200 операций – значит, сезон выдержит. Зимой же будет время подрихтовать, или траверсу заменить, или, подсчитав выручку, купить «фирму» с гарантией ресурса.

Деталировка

Деталировка самодельного листогиба

На следующем рисунке уже деталировка со списком позиций. Здесь не только нужно устранить кое-какие недостатки, но можно и кое-что дополнительно усовершенствовать.

  1. струбцина – уголок 40-60 мм; винт М8-М10 с воротком и пяткой;
  2. щечка;
  3. опорная балка;
  4. кронштейн – уголок 110 мм;
  5. прижимная балка;
  6. ось траверсы;
  7. траверса.
Прижимная балка

Прежде всего – о фрезеровке нижней поверхности прижима на плоскость. Она нужна при любой его конструкции, и допустимая неровность – не более половины толщины сгибаемого листа (минимальной! Будем считать ее равной 0,2 мм). Иначе лист под нажимом поползет (потечет) – и опять пузатый сгиб.

Так что у любого, кто сам хоть что-то когда-то делал по металлу, советы выглаживать прижим напильником или болгаркой вызовут только ухмылку. Нужно отдавать на фрезеровку. Причем ПОСЛЕ сварки всего узла, когда все, что могло повестись, уже повелось. Иначе труды и оплата фрезера пропадут даром.

Далее, все, что выше сказано о нагрузке на траверсу, справедливо и для прижима. А самая нагруженная его часть – передняя кромка – ничем не подкреплена. Подкрепить же или заменить всю сборку из уголка швеллером нельзя: угол сгиба получится не более 90 градусов.

В результате через те же 100-200 операций станок «разинет рот» (или «улыбнется», если вам более по душе белый, а не черный юмор) и – тот же вздутый изгиб. Вверх прижим не выгнется; в этом отношении он укреплен хорошо. Но металл на передней кромке от усталости просто-напросто потечет.

Разрез конструкции прижима, по долговечности равного траверсе, показан на врезке справа вверху. Основа – стальная полоса 16х80 мм. Передняя кромка фрезеруется под 45 градусов, и снимается на том же фрезере фаска не менее 2,5-3 МАКСИМАЛЬНЫХ толщин сгибаемого стального листа, т.е. 1,5-2 мм. От прогиба вверх прижим подкрепляется уголком-шестидесяткой на сварке. Фрезеровка, опять же, после всех сварочных работ.

Идея такова: если в предыдущей конструкции передняя кромка работает наполовину на изгиб (что для металла еще хуже растяжения), то в новой – только на сжатие. При этом общий подпор на кромку не даст ей и потечь скоро.

Примечание: если рядом где-то на свалке обнаружится древний раскуроченный токарный станок – проблема траверсы с прижимом решена раз и навсегда. Из станины можно вырезать куски нужной конфигурации, выполненные из спецстали и отменной точности.

По количеству рабочих операций для изготовления оба прижима равноценны: резка, сверловка, сварка, фрезеровка. Материалоемкость нового прижима выше, чем старого; типоразмеров заготовок для обоих требуется по три. Но соотношение долговечности – как для описанных выше двух типов траверс.

Крепление к столу

Следующий момент – струбцины. Автор конструкции, безусловно, отчетливо представляет себе роль ребер жесткости, но вот хрупкость и быструю утомляемость сварных швов, похоже, упустил из виду. А рабочий ход траверсы дает переменное растягивающее усилие на струбцины при плечах рычага 10:1 и более. Если же струбцина порвется – работе конец, хоть бы все остальное идеально ровным осталось. Станок будет сам приподниматься, а не гнуть.

Почему бы вовсе не отказаться от струбцин? И щеки тогда не понадобятся, и сварка для того и другого. Как это сделать?

  • Удлинить опорную балку в стороны за пределы стола.
  • Выбрать по ее концам U-образные проушины.
  • Крепить к столу болтами где-то М10 с фасонными гайками – лапами.

Второй вариант – отверстия в лапах без резьбы. Болты переворачиваются и натягиваются гайками-барашками. Немного дороже, но в работе удобнее.

Крепление траверсы

Тут возникает вопрос: а как же крепить траверсу, раз щек уже нет? Да и не нужны они. Во-первых, конструкция получается неразборной, а траверсу раз в год придется менять. Во-вторых, вспомним, нам нужна точность порядка 0,1 мм, иначе сгиб вздуется. Как скоро штырь разобьет простую «дырку» в щеке на большую величину? Вопрос риторический. И заодно прошу прощения у коллег-инженеров: я, конечно, знаю, что дырка – где-то у кого-то, а в металлообработке – отверстие.

Но как тогда крепить траверсу? Дверными петлями-бабочками; правая нижняя врезка на рис. Врезки они не требуют (придуманы специально для металлических дверей), и две таких петли держат дверь, бронированную от очереди из «калаша» или гранаты Ф-1. Чтобы поставить такую, нужны шестеро здоровых мужиков.

Что касается точности, то большинство петель-бабочек без труда выдерживают проверку «на чпок». Если быстро разнять петлю, то слышен чмокающий звук от замещающего образовавшийся при вытаскивании штыря вакуум воздуха. Т.е., подгонка деталей очень плотная, но вращаются легко.

Крепятся бабочки винтами с потайной головкой. Если посадить на железный сурик, траверса будет стоять нерушимо. Угол открывания – 160 градусов. Наверное, изобретатель петель-бабочек когда-то и самодельный листогиб делал. Шутка такая.

Сборка

Наконец, перед вами – листогиб в сборе:

Самодельный листогиб в сборе

  1. опорная балка;
  2. резьбовый (М10) маховик;
  3. прижимная балка;
  4. обрабатываемый лист;
  5. струбцина (см. пред.);
  6. траверса.

Здесь можно сделать всего одно замечание. Возможно, у автора конструкции валялись где-то в загашнике гайки-маховики, потому и поставил. На самом деле прижим, чтобы положить очередной лист, придется поднимать всего на 2-3 мм. Ну, на 30 мм, если нужно вынуть картину с уже отформованным на другой стороне фальцем. Шаг резьбы М10 помните? Т.е., не нужно долго крутить маховики, как у пушки при наводке. Достаточно гаек-барашков или даже обычных в приваренными воротками.

Примечание: после наварки воротков нужно обязательно прогнать резьбу «по полной» – зажав гайку в тисках, и первым, а потом вторым метчиком, или машинным однопроходным. От сварки резьбу так ведет, что ой…

Видео: пример готового самодельного листогиба

Ручная настольная зигмашина

Зиг-машина – это, разумеется, не робот в виде орущего Гитлера с протянутой рукой. Зиговочная машина (см. рис.) или зигмашина – устройство для зиговки, или зигования. А зиговка – вытягивание на листовых металлозаготовках отбортовок или специальных выбоин – зигов. Бортики жесткости на ведрах и тазиках видали? Это и есть зиги. Собственно машинки для краткости также часто называют зиговками

Зиговочные машины, как следует из определения, тоже относятся к разряду листогибочного оборудования, только специального. Бывают они электрическими или ручными. Последние настольными стационарными (на рис.) или переносными (мобильными), со струбциной. Такие можно носить с собой в сумке с инструментом.

Зигмашина – незаменимый помощник в жестяницко-кровельных работах. Зиговать можно не только круглые заготовки обечаек, но и листы. Попробуйте на самом лучшем ручном листогибе сделать отгиб под уже упоминавшийся двойной фальц. Зиговкой такой получается в один проход; при некоторой сноровке – прямо на крыше. Что еще можно получить зиговкой с помощью стандартных пар роликов, видно на следующем рисунке. Буквенные обозначения стандартные; они соответствуют виду производимой операции. Стоит же зиговка втрое-впятеро, а то и вдесятеро дешевле заводского ручного листогиба.

Зиговочные ролики

Видео: работа на зиг-машине

Что кому?

Подведем итог – какой кому листогиб лучше подойдет:

  • Самодельщику-любителю – гибка подручными средствами, как описано, или самодельный ручной, если есть запас металлохлама и желание повозиться.
  • Мастеру-универсалу на приработке, которому время от времени перепадают заказы по жести или кровле – самодельный ручной наподобие описанного плюс, если есть некоторый избыток средств – зигмашинка.
  • Кровельщику или жестянщику – профессионалу, имеющему стабильный поток заказов – фирменный ручной с зигмашиной.
  • Для массового производства профнастила, стандартных элементов кровли или листовых металлоконструкций – специализированное промышленное оборудование соответствующего назначения.

Примечание напоследок: для стабильных результатов работы при плотном потоке заказов полагаться на самодельный листогибочный станок все же не следует – металл в конструкции не тот, от усталости скоро поплывет.

Видео: простой листогиб – изготовление и применение

(1 оценок, среднее: 4,00 из 5) Загрузка...

Вывести все материалы с меткой:

Перейти в раздел:

vopros-remont.ru

Делаем листогиб своими руками из подручных материалов

При работе с жестью используются два основных инструмента. Ножницы по металлу и листогибочный станок.

Конечно, при изготовлении желоба для крыши сарая, можно воспользоваться старым дедовским способом – обстучать киянкой лист оцинковки о край верстака, или при помощи металлического уголка.

Примеры таких работ можно увидеть на кровле в частном секторе. Однако качество изделия оставляет желать лучшего, да и металл повреждается в месте ударов.

К тому же, кустарное сгибание металла подойдет лишь для простых конструкций. Если профиль изгиба имеет несколько разнонаправленных граней – без профессионального инструмента не обойтись.

Например, правильный конек для крыши «на коленке» не согнешь, да и внешний вид будет всегда напоминать о нерадивости хозяина.

Покупать промышленный листогиб – непростительная роскошь. Дело мастера боится – мы расскажем, как сделать своими руками столь полезное в частном домовладении приспособление.

Для понимания процесса рассмотрим виды листогибов:

Вальцовый

Второе название – трехвалковый. Станок применяется для создания плавных согнутых поверхностей – труб большого диаметра, полукруглых водостоков и прочих конструкций без острых углов. Работает по принципу прокатного станка. Лист профилируется между двумя опорными вальцами и одним упорным, при перемещении которого задается радиус изгиба заготовки.

Листогибочный пресс

Заготовка кладется между двумя пуансонами (шаблонами), под большим давлением они смыкаются, придавая необходимую форму листу металла. Как правило, используется для работы с толстыми заготовками. В бытовом применении бесполезны.

Траверсный механизм

Принцип действия конструкции – заготовка зажимается линейкой-фиксатором, а подвижная траверса загибает край на нужный угол. Пожалуй, самый популярный вид листогибов.

Существуют как промышленные стационарные станки, так и ручные настольные приспособления. Фактически не имеет ограничений по углу загиба – от 0 до 180 градусов. Ширина обрабатываемого листа определяется длиной траверзы.

Это единственный недостаток конструкции. Согнуть цельную полосу проката длиной несколько метров в домашних условиях будет проблематично. Зато можно быстро изготовить составную конструкцию любой длины с загибами для сращивания торцов.

С траверсными конструкциями часто применяется нож для листогиба, который входит в комплект поставки.

Торцевые ножи роликового типа предназначены для качественного выравнивания края заготовки.

Роликовый листогиб

Правильнее будет назвать – листогиб торцовый ручной. Хотя с помощью роликового механизма можно гнуть заготовки и далеко от края. Просто процесс слишком неудобный. Применяются в основном в качестве вспомогательного устройства.

Как изготовить самодельный листогиб

Простейшая конструкция – зажать край листа между стальным уголком и правилом (или двумя уголками) при помощи струбцины, и гнуть заготовку руками. Именно так обычно создаются простейшие элементы кровли.

Однако траверсный листогиб вполне реально изготовить самостоятельно. Требуется точность разметки и терпение.

Конструкция и принцип работы видны на чертежах.

Рассмотрим сборку пошагово.

Для изготовления траверсного листогиба нам понадобятся:

  • 4 метра стального уголка, сторона – 50 мм;
  • Шаровая опора для автомобиля, с кронштейном для крепления;
  • Тяга стабилизатора от него же, диаметром 10 мм;
  • Болгарка, дрель, электросварка.

Уголок нарезаем болгаркой на куски по 1 метру.

Если есть необходимость работать с металлом большей ширины – длина уголков увеличивается. К ширине рабочей поверхности надо прибавить минимум 100 мм. Из кронштейна шаровой опоры вырезаем при помощи УШМ две проушины. Это будут рабочие петли подвижной траверсы.

Из стойки стабилизатора – делаем ось, на которую петли будут опираться.

Тщательно измеряем и размечаем на уголке выборку для крепления оси.

Строго по размеру стачиваем лыски для установки полуосей. Это нужно сделать максимально точно, чтобы не тратить время и материал на последующую подгонку.

Наносим разметку точно по центру оси, и совмещаем ее с вершиной уголка – траверсы. Этот момент важен. поскольку при неправильной центровки качество изгиба заготовки на станке ухудшится, или же листогиб будет непригоден для работы.

Популярное:  Как правильно точить ножи бруском - видео рекомендации

Привариваем к выборкам полуоси с соблюдением параллельности вершине уголка. Для повышения точности, при сварке следует воспользоваться кондуктором. Например, тисками и струбциной. Длина выступающей части оси не превышает 1 см.

В результате должна получиться конструкция, с идеальной соосностью в торцах.

Приставляем уголки друг к другу.

Делаем разметку выборки на втором уголке строго напротив осей первого уголка.

Углы относительно друг друга должны быть расположены следующим образом:

Складываем обе траверсы, соблюдая плоскость, и фиксируем их для сварки. Привариваем петли на второй уголок с обеих сторон.

Уголки должны свободно вращаться друг относительно друга на петлях. При повороте на 180 градусов не должно быть зацепов и подклинивания. При этом щель между траверсами должна быть минимальной.

Прижимной уголок будет располагаться следующим образом:

Предварительно разметив, вырезаем при помощи болгарки выборку вокруг оси на прижимном уголке.

Нижняя сторона прижимного уголка стачивается под углом 45 градусов.

Напротив осей размечаем и сверлим отверстия под болты 10 мм. Болты привариваем резьбой вверх к нижней неподвижной траверсе.

В центре траверсы также делаем отверстие, но болт не привариваем. Это будет съемный элемент, поэтому к нему Т-образно привариваем короткую ось.

Болты нужны для прижима заготовки к траверсе при изгибе. Центральный болт используется в случае, когда заготовка имеет ширину, вдвое меньшую, чем траверса. При работе с широкими заготовками болт убирается.

Из круга 15-20 мм нарезаем две рукоятки длиной 30 см. Более тонкий прут не подойдет, поскольку усилие на рукоятях может быть значительным, и можно их просто согнуть.

Рукояти привариваем с нижней части поворотного уголка (траверсы).

Далее изготавливаем станину для листогиба. Четвертый уголок привариваем к нижней неподвижной траверсе с обеих сторон, для прочности. В станине сверлим отверстия. Вся конструкция обязательно должна быть закреплена на устойчивой поверхности, например – на стальном верстаке.

Листогиб прикручиваем к верстаку, проверяем свободный ход подвижной траверсы.

Конструкция позволяет работать с листами железа толщиной до 2 мм и шириной 92 см. Углы загиба можно выбирать любой величины, гнуть заготовку можно как в одном направлении, так и ступенчато. При работе с толстой заготовкой удлиняется рукоятка металлической трубой, прочности уголка всегда хватает.

Работа со стандартной оцинковкой не вызывает сложностей, приспособление гнет ее с легкостью картона.

Дополнительные приспособления

Для удобства работы, прижимной уголок можно подпружинить, а вместо обычных гаек применить барашковые. На таком приспособлении удобно работать роликовым ножом, используя верхний прижим в качестве направляющей линейки.

Временная конструкция по упрощенной схеме

Рассмотренный вариант листогиба делается для регулярных работ, и фактически является стационарным устройством. Если вам необходимо срочно выполнить разовую работу по изготовлению жестяных изделий – можно создать более простое устройство.

Для изготовления понадобятся:

  • Три уголка 40-50 мм, ширина по вашим потребностям;
  • Пара дверных петель;
  • Две мощные струбцины;
  • Два прута (круга) в качестве ручек.

Два уголка скрепляются между собой петлями, как можно более плотно.

Третий, более короткий уголок, при помощи струбцин прижимает заготовку и нижнюю траверсу к верстаку. Такой станок не слишком удобен, но это компенсируется простотой изготовления. Вариант изготовления выбирать вам.

Видео инструкция по изготовлению самодельного листогиба

Интересная статья на тему как собрать трубогиб своими руками. Доступные схемы и чертежи, а так же видео и подробное описание сборки.

obinstrumente.ru

Как сделать самодельный листогиб: от идеи до реализации

Подготовить инструмент – значит сделать половину дела. Эта истина хороша, если у мастера есть готовый инструмент. Однако, если в ходе работ вдруг может понадобиться что-то более сложное, чем отвертка и молоток, то часто приходится на ходу изобретать настоящие станки для выполнения сложных функций. Яркий пример такого станка — листогиб необходимый при работе с листами металла.

Из чего делать?

Во время осуществления многих работ с листовым металлом, например, в кровельных работах, часто возникает необходимость в сгибании листов металла, в том числе — имеющих различное покрытие. При необходимости согнуть небольшой лист, эту работу можно выполнить с применением молотков, киянок, плоскогубцев.

Результат будет плачевным — искривленная, зазубренная поверхность, поцарапанное покрытие, кривая линия сгиба не позволят качественно выполнить всю работу, и не доставят эстетического удовольствия хозяину. Лист больших размеров и, тем более, сложной формы, такими инструментами согнуть вообще невозможно.

Схема

Для таких работ необходимо воспользоваться достаточно сложным оборудованием — листогибом. Можно купить готовый ручной станок, вроде представленного на фото, производства известного изготовителя. Однако это повлечет за собой дополнительные, весьма значительные, расходы, что приведет к увеличению стоимости всех работ. Более дешевый способ приобретения такого станка — изготовить самодельный листогиб своими руками. Для человека, знакомого с физическим трудом, умеющего обращаться с другими инструментами, это не составит особых проблем.

Устройство

Самостоятельно изобрести такой станок будет проблематично даже человеку, хорошо знакомому с основами сопромата. Однако в эру Интернета, изобретательство в этой области никому и не нужно — чертежи и описание как сделать листогиб своими руками можно легко найти на соответствующих сайтах.

Основными деталями листогиба, показанного на чертеже являются:

  • Основание — поверхность, предназначенная для установки остального оборудования и крепления заготовки. Изготавливается из стального швеллера. Размеры выбираются в зависимости от размеров листов металла, обработка которых планируется;
  • Прижим — устройство, позволяющее сгибать лист. В обычном устройстве угол сгиба не превышает 90 градусов. Изготавливается из стального уголка, устанавливаемого на станину вершиной вверх. Для удобства установки у нему приваривается еще один такой же уголок, как показано на чертеже. Длина прижима должна быть несколько меньше длины основания, для обеспечения его надежного крепления и беспрепятственного функционирования. Крепится к основанию при помощи зажимных болтов;
  • Обжимной пуансон — конструкция, изготовленная из стального уголка с приваренной к нему металлической рукояткой, позволяющая осуществлять сгибание листа. Ось пуансона должна совпадать с ребром уголка. В качестве оси применяют стальной прут.

Размеры деталей указанные на чертеже, могут меняться, в зависимости от области применения станка.

Сборка

Сборка самодельного листогиба, показанная на видео начинается с фиксации основания и пуансона при помощи струбцины. При этом, необходимо следить за тем, чтобы поверхность основания и рабочая поверхность пуансона находились в одной плоскости. Ось пуансона продевается в отверстия металлических пластин, называемых щечками, привариваемых к торцам основания. Ось крепится к щечкам при помощи сварки или прикручивается гайками.

Точное расположение прижима определяется после нескольких пробных сгибов. Просверлив отверстия в основании, прикрепляем прижим к основанию при помощи прижимных болтов. Гайку, для крепления болтов приваривают к основанию, что позволяет при необходимости легко установить или снять прижим, пользуясь только одной гайкой на каждом болте, которую можно заменить на воротки.

Работа

Таким образом, чертежи листогиба ручного своими руками позволяют собрать устройство, работа которого показана на видео. Порядок работы следующий:

  1. Пуансон приводится в положение, при котором его рабочая поверхность устанавливается в одной плоскости с поверхностью основания. Рукоятка пуансона в таком положении направлена вертикально вниз;
  2. С основания снимается прижим;
  3. На основание укладывается заготовка — металлический лист, ширина которого соответствует расстоянию между прижимными болтами;
  4. Прижим устанавливается на основание и закрепляется при помощи прижимных болтов;
  5. При помощи рукоятки пуансон приводится в движение и плотно придавливает лист к прижиму. При этом лист изгибается под нужным углом вокруг оси пуансона. Рукоятка оказывается в положении под углом в 45 градусов относительно поверхности основания.

В результате получается лист металла с ровной линией сгиба.

Применение и преимущества

Ручной листогиб применяется при необходимости проведения любых работ, связанных с сгибанием листов металла: изготовление металлический кожухов, корпусов, декоративных работах. Такое устройство хорошо иметь на даче, в гараже, Оно может понадобиться частному предпринимателю, занимающемуся обработкой металлов и изготовлением металлических изделий в небольших количествах. Главное преимущество такого станка заключается в его мобильности, небольших размерах, относительной простоте устройства и сборки. Неоспоримым достоинством является возможность его использования в условиях отсутствия электричества. Такое устройство позволяет качественно согнуть любой подходящий по размерам лист металла, сохранив, при этом, ровность его поверхности, не повреждая покрытие листа, если оно имеется.

Недостатки

При всех достоинствах, самодельный листогиб имеет и недостатки, заключающиеся, в первую очередь, в безопасности. Изготовление такого устройства требует применение сварочного оборудования, обращение с которым требует определенных навыков и соблюдения требований безопасности. Некачественная сварка может не только привести к пожару во время ее осуществления, но и стать причиной некачественной работы самого устройства.

metall.trubygid.ru

Самодельный ручной листогиб своими руками чертежи

Самодельный ручной листогиб своими руками, чертежи, подробное описание и порядок сборки.

Проектируя самодельный листогибочный станок, необходимо точно знать его основные эксплуатационные характеристики:- толщина листа;- максимальная длина линии изгиба;- размерный ряд толщин листов; - рабочий угол изгиба листа;

- количество рабочих циклов.

Посмотрим на рисунок, где схематично показан самодельный ручной листогиб.Если ось вращения сделать подвижной по направлению стрелок, то можно качественно гнуть листы разных толщин. Но такое решение существенно усложнит конструкцию и ее стоимость. И еще – качество изгиба зависит от качества плоскости гибочных поверхностей и точности положения оси относительно гибочных плоскостей. В процессе проектирования и изготовления, это необходимо учесть.

Перейдем к техническим характеристикам рассматриваемого изделия:

• размерный ряд толщин используемого листа 05,; 0,7; 0,8 (мм)• максимальная длина линии изгиба 1000 (мм)• рабочий угол от 0° до 135°• ось установлена на подшипники 1000901 ГОСТ 8338-75Если мы захотим согнуть лист под углом 90°, гибочную балку опускаем сверху внизЕсли мы захотим согнуть лист под углом от 0° до 135°, гибочную балку поднимаем снизу вверх

Сборочные части самодельного ручного листогиба:

• нижняя основа• гибочная балка• прижимная балка• направляющий палец

НИЖНЯЯ ОСНОВА

Швеллер 10 ГОСТ 8240-97 (горячекатаный)

ГИБОЧНАЯ БАЛКА

Уголок 75 х 6 (мм) ГОСТ 8509-93 (равнополочный горячекатаный)

ПРИЖИМНАЯ БАЛКА

Уголок 70 х 6 (мм) ГОСТ 8509-93 (равнополочный горячекатаный) Уголок 50 х 6 (мм) ГОСТ 8509-93 (равнополочный горячекатаный)

НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПАЛЕЦ

Вставим в отверстие изнутри швеллера и приварим его.

ВАЛ ПОДШИПНИКА

Стандартная комплектация:

• гайки «барашек» М 16 ГОСТ 3032-76

• подшипники 1000901 ГОСТ 8338-75• пружины 1086-0805 ГОСТ 18793-80

По предложенным чертежам, имея электросварку, стандартный стальной профиль, трубогиб – несложно изготовить листогиб своими руками.

Порядок сборки:

1. Закрепим нижнюю основу на слесарный верстак при помощи болтов и гаек М8.

2. Установим гибочную балку, для чего вставим подшипники в отверстия нижней основы и соединим валом подшипника сначала один конец балки, затем второй.3. Наденем пружины на направляющие пальцы.4. На пружины и на направляющие пальцы установим прижимную балку.5. Балку прижмем гайками «барашками».Принцип работы: отпускаем гайки «барашки», просовываем лист в образовавшийся зазор и устанавливаем его в нужное положение, зажимаем гайки, поворачиваем гибочную балку на нужный угол, лист согнут, ослабляем зажимы, повторяем операции или достаем согнутую деталь.

Заказать чертеж

Поделитесь с друзьями!

kak-cdelat.ru


Смотрите также

Марка бетона
Класс бетона по прочности на сжатие
Цена ( руб/куб)
B-7,5
2950
B-12,5
3100
B-15
3200
B-20
3400
B-22.5
3700
B-25
4000