ПРОДАЖА БЕТОНА В ЧЕБОКСАРАХ:
+7 8352 49-20-20
ТОВАРНЫЙ БЕТОН ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
  ПРОДАЁМ БЕТОН В ЧЕБОКСАРАХ

КАЛЬКУЛЯТОР СТОИМОСТИ
РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ БЕТОНА
* Обязательные поля для заполнения

Ваши данные не будут переданы третьим лицам в соответствии с ФЗ 152
Дата и адрес доставки:
Марка бетона:
Необходимый объем:
42 куба
М-200
Пример: 7 917 7654321
* Ваше Имя :
* Ваш телефон :

Утепление второго этажа пола


Утепление пола второго этажа

Утеплив бетонный пол первого этажа, можно существенно повысить степень комфорта в помещении Иногда бывает так, что при строительстве дома были нарушены технологии строительства, и строение может быть холодным. Особенно это может касаться первого этажа дома. И в этом случае приходится своими силами делать дополнительное утепление пола. Хорошо сделанное дополнительное утепление, позволяет поддерживать оптимальную температуру в помещении.

Утепление пола первого этажа в деревянном доме

Холодный пол в деревянном доме встречается достаточно часто, так как при возведении дома могут нарушаться технологии строительства. А также при строительстве дома некоторые люди хотят сэкономить на материалах, и в результате утепление вообще отсутствует или же его недостаточно для тепла.

Чтобы утеплить пол деревянного дома, нужно между балками уложить минеральную вату

Для утепления пола первого этажа в деревянном доме необходимо проделать следующее:

  1. Выполнить демонтаж пола, при этом следует осмотреть доски и убрать те, которые имеют признаки гнили и доски с какими-либо повреждениями. Если лаги достаточно толстые, то к ним можно выполнить, подшив чернового пола, который обычно изготавливают из второсортных досок, например, горбыля.
  2. На черновой пол сначала укладывается слои гидроизоляции, чаще всего в ее качестве выступает рубероид. Для того чтобы он не смещался, его можно прихватить в нескольких местах гвоздями с широкими шляпками.
  3. Далее на слои гидроизоляции укладывается уже непосредственно утеплитель, он может быть каким угодно: минеральная вата, изолон, плиты пенопласта или иной теплоизолирующий материал. Если речь идет об экономии финансов, то в этом случае можно теплоизоляцию сделать из керамзита или даже из опилок. Сверху изолирующего слоя укладывается пароизоляция.

После приступают к укладке чистового пола, можно воспользоваться частично теми досками, которые уже лежали, а можно использовать полностью новые. Главное, чтобы они были гладкие, хорошо оструганные и была возможность их плотно подогнать их друг к другу. Сверху обычно закрывают чистовые доски пола дополнительным материалом фанерой, ламинатом и линолеумом.

Бетонный пол 1 этажа в деревянном доме

Если дом сделан не деревянным, а каменным выполнен из бетона, то порядок утепления бетонного пола несколько другой. Чаще всего сверху бетонного устанавливают дополнительный деревянный пол с утеплителем между бетоном и деревом.

Материалы для утепления пола первого этажа можно приобрести в интернете или в строительном магазине

Для этого проделывают следующие манипуляции:

  1. Бетонный пол необходимо очистить от пыли, мусора, а также его следует осмотреть на предмет повреждений, выбоин, трещин, и т.д. Если все в порядке, то необходимо положить на бетонный пол слой гидроизоляции, это необходимо для того чтобы влага не проникала в слой теплоизоляции.
  2. На гидроизоляцию укладывают деревянные лаги расстояние между ними должно быть около 50 см, а сама же толщина лаг должна быть не меньше 10 см. Если толщина будет меньше, то слой теплоизоляции также будет тоньше, что может привести к недостаточному утеплению.
  3. Между лагами укладывается слой утеплителя. Сейчас на рынке представлено большое количество всевозможных теплоизоляционных материалов и каждый может выбрать для себя понравившийся утеплитель. Утеплитель укладывается так, чтобы между ним и досками пола оставался небольшой зазор для вентиляции.
  4. Сверху утеплителя укладывается слой пароизоляционного материала. Его надо укладывать так, чтобы материал перекрывал друг друга с достаточно большим нахлестом. Сверху укладывается чистовой пол, желательно его сделать из толстой водостойкой деревоплиты. Причем лучше всего уложить в два слоя в шахматном порядке.

Если не хочется терять высоту в помещении, то можно прямо на бетонный пол уложить подложку, на нее также в два слоя в шахматном порядке укладывают деревоплиту, стыки между плитами промазывают герметиком. Ну а сверху уже укладывается чистовой пол.

Делаем утепление пола над холодным подвалом

Подвал дома может быть холодным по разным причинам, и от него жильцам проживающими на первом этаже дома может быть холодно. Для устранения этой проблемы, необходимо выполнить не только утепление подвала, но и утеплять пол в помещении. Некоторые люди устраивают дополнительный обогрев, водяной или электрический, но только предварительно следует положить слой утеплителя, так как иначе большая часть тепла будет уходить в подвал.

Теплоизоляционный материал для пола может отличаться по толщине, виду и эффективности

Такой слоеный пирог позволит утеплить пол и создать оптимальную температуру в помещении.

Можно выполнить утепление и немного по-другому. Использование специального утеплителя пенополистирола, плотность его должна быть 35 кг на 1 м2, данный материал обладает отличными теплоизоляционными свойствами, а также водостойкостью и паропроницаемостью. К тому же цена на данный материал достаточно низкая и его легко укладывать.

Можно использовать и другие материалы, например, при утеплении можно использовать минеральную вату, эко вату, керамзит и т. д. Некоторые люди заказывают специальное покрытие – жидкий пенополиуретан, который наносится из распылителя на очищенную и подготовленную поверхность, такое покрытие получается ровным и герметичным. Несмотря на большое разнообразие покрытий, способы их укладки одинаковы. Сначала укладывается слой гидроизоляции с напуском на стены. В качестве гидроизоляции может быть использована обычная полиэтиленовая пленка, а лучше всего использовать пленку ПВХ. Далее наносится слой теплоизоляции, после слой пароизоляции и далее уже чистовой пол.

Проводим утепление пола второго этажа в деревянном доме

Деревянный дом также иногда требуется утеплить. В загородном деревянном доме выполнить утепление гораздо проще, чем в многоэтажном доме или в каменном.

Под минеральную вату можно уложить алюминиевую фольгу

Так, например, утеплить перекрытие между первым и вторым этажом можно следующим способом:

  1. Если дом еще только строится, то утепление выполнить гораздо проще, на доски, которые служат потолком первого этажа, между лагами укладывается утеплитель, его толщина должна быть не менее 200 мм, и максимальная толщина утеплителя может достигать 350 мм.
  2. Листы утеплителя должны плотно прилегать друг к другу, при этом для утепления второго этажа лучше всего использовать базальтовую вату высокой плотности. Это необходимо для того, чтобы в зимний период мыши не разрушали утеплитель и не устраивали мышиные гнезда.
  3. Если утеплитель будет сделан из других материалов, например, из опила или стружки, то такой материал прослужит недолго, около 7 – 10 лет, так как он будет разрушаться от грызунов, насекомых от влаги и так далее, поэтому лучше всего использовать искусственный материал.

Такое устройство утепления позволит экономить на обогреве дома, так как при циркуляции воздуха в доме теплый воздух поднимается вверх, а холодный опускается вниз. И если пол не утеплен между этажами, то от него постоянно будет тянуть холодом, и в результате этого придется постоянно, либо сильнее топить в доме, или устанавливать дополнительные обогреватели.

openfile.ru

Зачем утеплять деревянный пол

Дерево по сравнению с бетоном достаточно теплый материал, но при возведении каркасного частного дома или дома из бруса своими руками не всегда получается добиться рационального баланса толщины конструкции по прочности и по теплопроводности. Чтобы снизить расход материалов на стены и фундаменты, необходима теплоизоляция. Проводить работы по утеплению возможно как в старом, давно сданном в эксплуатацию здании, так и при новом строительстве.

Утепление пола в деревянном доме может предотвратить следующие проблемы:

  • появление чрезмерной сырости в помещении;
  • снижение температуры в задании;
  • выпадение конденсата, вследствие которого появляется плесень;
  • появление грибка и других опасных для человека микроорганизмов;
  • повышение затрат на отопление;
  • разрушение деревянных конструкций изнутри.

Проводя работы своими руками можно значительно снизить затраты. Сейчас существует множество материалов, применение которых не требует специальных навыков и высокой квалификации.

Схема всех теплопотерь деревянного дома

Какие полы требуют утепления

В защите нуждаются следующие конструкции:

  1. пирог перекрытия холодного подвала;
  2. чердачное перекрытие;
  3. конструкция межэтажного перекрытия.

В случае межэтажного варианта материал применяется в качестве шумоизоляции. В этом случае нужно предусмотреть слой толщиной 3-5 см.

Утепление пола первого этажа в деревянном доме позволяет обеспечить комфортные условия проживания. Большинство тепловых потерь происходит через перекрытие верхнего этажа, поэтому нужно, чтобы теплоизоляция была выбрана и уложена правильно.

Материалы для проведения работ

Чтобы грамотно утеплить пол в деревянном доме, нужно выбрать качественный утеплитель, обладающий всеми необходимыми свойствами. Утепление может проводиться как изнутри помещения, так и со стороны холодного воздуха.

Для утепления своими руками чердачного перекрытия изнутри или подвального снизу лучше использовать легкие материалы, которые без проблем закрепятся снизу на пирог перекрытия. В этом случае правильно будет применять:

  • минеральную вату в рулонах;
  • пенопласт;
  • пенополиуретан.

Эти материалы обеспечат максимальное удобство работ при утеплении потолка своими руками.

При утеплении каркасного дома, дома из бруса или бревен можно проводить работы изнутри помещения для пола первого этажа и снаружи для последнего. В этом случае лучше проводить утепление пола по лагам или балкам, поскольку это позволит предотвратить передачу нагрузки на непрочный материал. Для такого вида работ можно использовать следующие материалы:

Подробнее об утеплении опилками и керамзитом можно узнать в статьях «Утепление полов керамзитом» и «Утепление полов опилками». Эти материалы обладают такими достоинствами, как натуральность происхождения и низкая стоимость, поэтому если нужно сократить затраты на строительство или утепление в старом здании и обеспечить полную экологичность, лучше применять именно их. Однако они менее технологичны по сравнению с другими материалами.

В последнее время также набирает популярность способ утепления пола пеной (пенополиуретаном). Этот способ хорош своей низкой трудоемкостью и высокой эффективностью.

Утепление пола пенополистиролом также заслуживает внимания благодаря сравнительно невысокой себестоимости материала и простоте монтажа. Способ утепления пола Пеноплексом (экструдированным пенополистиролом) менее популярен в деревянных перекрытиях за счет дороговизны материала – он больше подходит для утепления под стяжку.

Технология утепления пола

Важно правильно уложить утеплитель с соблюдением грамотного порядка всех слоев. Пирог пола при утеплении чердачного перекрытия, пола второго этажа или первого имеет не всегда заметные, но существенные отличия.

Утепление пола первого этажа снизу

Схема утепления пола над холодным подпольем

В этом случае при проведении работ своими руками материалы правильно укладывать в следующем порядке:

  1. гидроизоляция;
  2. утеплитель;
  3. пароизоляция;
  4. конструкция перекрытия.

Материал при возведении дома из бруса или каркасного закрепляется по балкам. После чего выполняется подшивка. В качестве защиты от влаги и пара можно использовать обычную полиэтиленовую пленку. В качестве второго варианта гидроизоляции применяют влагозащитные мембраны. Если уложить все слои правильно, конструкция будет надежно и грамотно сточки зрения теплотехники защищена от холода.

Данный способ весьма трудоемок и применяется только в случае, если нет возможности утепления изнутри.

Также для утепления снизу отлично подойдет метод утепления перекрытия пеной.

Утепление пола первого этажа изнутри

Проводить работы под потолком достаточно неудобно, поэтому при возведении каркасного дома или здания из бруса часто выполняют утепление перекрытия первого этажа по балкам сверху. В этом случае помимо приведенных ранее материалов можно использовать сыпучие, такие как опилки и керамзит. При проведении утепления своими руками правильно укладывать все слои в следующей последовательности:

  1. конструкция перекрытия;
  2. гидроизоляция;
  3. утеплитель;
  4. пароизоляция;
  5. чистый пол.

Пароизоляцию нужно располагать изнутри помещения, так она будет работать правильно, предотвращая повреждение перекрытия по балкам из бруса.

Утепление межэтажного перекрытия

В первом случае случае утеплитель гасит воздушные шумы: человеческую речь, музыку и пр. Во втором случае конструкция отлично изолируется также и от ударного шума – шаги, прыжки и т.д.

Грамотная шумоизоляция межеэтажных перекрытий – залог комфортного проживания всех членов семьи.

Утепление потолка верхнего этажа изнутри

Монтаж утеплителя изнутри не обеспечивает максимальной защиты конструкций, но его можно использовать в качестве второго варианта укладки утеплителя. В этом случае утеплитель монтируют по балкам снизу перекрытия. Правильно будет расположить слои в таком порядке:

  1. пароизоляция;
  2. утеплитель;
  3. гидроизоляция;
  4. конструкция перекрытия по балкам.

Утепление пола чердака

При возведении и ремонте каркасного дома, дома из бруса или бревен утепление чердака лучше про проводить сверху. Такой способ имеет следующие преимущества:

  • простота монтажа;
  • возможность использования недорогих сыпучих материалов;
  • грамотная теплозащита;
  • утепление не только помещения, но и перекрытия по балкам дома из бруса или каркасного;
  • предотвращение выпадения конденсата в толще перекрытия.

Для обеспечения грамотной защиты слои укладываются в следующем порядке снизу вверх:

  1. конструкция перекрытия;
  2. пароизоляция;
  3. теплоизоляционный материал;
  4. гидроизоляция.

Для гидроизоляции будет достаточно полиэтиленовой пленки, но в качестве второго, более серьезного варианта, можно использовать рубероид. При возведении дома из бруса или при каркасном строительстве можно также ознакомиться со статьей «Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам».

Расчет толщины утеплителя

Чтобы выполнить полноценный теплотехнический расчет конструкций каркасного дома или здания из бруса, не обязательно иметь строительное образование. При выполнении расчета важно знать толщины всех слоев пирога и их теплопроводности. Выяснить это достаточно просто.

Далее в сети можно найти программу «Теремок», которая представлена в свободном доступе.

Расчет позволит выполнить грамотное утепление дома из бруса и предотвратить перерасход материалов. Все вычисления с учетом поисков исходных данных вряд ли займут более получаса. Обычно такие слои как гидроизоляция, пароизоляция во внимание не принимаются.

Грамотный выбор способа утепления, вида материала и его толщины может избавить от многих проблем при эксплуатации. При возведении многоэтажных жилых домов, вопрос об утеплении не возникает: оно требуется обязательно. Правильность подбора толщины и наличие мер по теплозащите пола, чердачного перекрытия и стен проверяются экспертизой, которая рассматривает эти расчеты наравне с вычислениями по прочности.

В частном домостроении наличие грамотного утепления никто не проверяет, но от этого оно не становится менее важным.

domzastroika.ru

Об особенностях конструкции

Сразу стоит отметить тот факт, что в нынешнее время строительство не так часто подразумевает возведение второго этажа в деревянном доме. Чаще всего в частном секторе можно наблюдать дома, которые вместо второго этажа оборудованы мансардой. В данной ситуации утепление имеет несколько особенностей. Все знают, что мансардное помещение может находиться непосредственно под крышей.

От того, какую форму имеет второй этаж, зависит и то, как его нужно будет утеплять. Если говорить о стенах второго этажа деревянного дома, то они утепляются не только изнутри, но и снаружи.

В настоящее время на рынке представлено огромное количество разнообразных материалов, в основном используются плитные материалы.

Чаще всего применяется пенополистирол. Однако можно использовать и другие утеплители. Если речь идет о том, чтобы производить работы на полноценном втором этаже, можно полностью исключить пароизолятор из конструкции. Если разговор идет о мансардном помещении, то тут без пароизоляции не обойтись.

Утепление второго этажа деревянного дома

Если в доме имеется чердак, то на полу второго этажа обязательно должен быть теплоизоляционный слой. Он будет состоять из нескольких слоев, расположенных друг под другом. При этом очень важно соблюдать последовательность укладки каждого слоя. В противном случае велика вероятность того, что будет получено перекрытие, которое не будет обладать достаточной теплоизоляцией и гидроизоляцией. Итак, напольное покрытие будет иметь следующие последовательно расположенные слои:

  • напольное покрытие;
  • бумага;
  • минеральная вата, которая будет укладываться между деревянными балками потолка;
  • несущие балки, выполненные из достаточно прочного и мощного бруса;
  • строительная бумага;
  • потолок нижнего этажа.

Именно в такой последовательности нужно укладывать все слои. Иногда может стать необходимостью обустройство звукоизоляционного слоя второго этажа. Это нужно делать только в том случае, если на чердаке регулярно кто-то находится или если дом расположен в непосредственной близости от дороги.

Звукоизоляция позволит избавиться от всех посторонних шумов.

Здесь нужно будет укладывать не только утеплитель, но и два слоя фанеры, которые и будут выполнять роль звукоизолятора. В случае если используется керамзит, может понадобиться сухая стяжка пола.

Утепление второго этажа под крышей

Бывают и такие ситуации, когда второй этаж находится непосредственно под крышей дома. В данном случае чаще всего для утепления используется минеральная вата. Этот материал обладает отличными теплоизоляционными свойствами.

В настоящее время продажей этой продукции занимаются многочисленные специализированные строительные магазины. Если человек испытывает теплые чувства к окружающей среде, то можно воспользоваться эковатой. Этот материал является экологически чистым. Минеральная вата должна плотно устанавливаться между всеми элементами стропильной конструкции.

Широкое распространение получили упругие плиты минеральной ваты. Именно они в данной ситуации подходят наилучшим образом. Благодаря гибкости их достаточно просто укладывать между стропилами. В данной ситуации возникает несколько возможных вариантов укладки минеральной ваты. Основными считаются:

  1. Вдавливание минеральной ваты между стропилами. Нужно учитывать тот факт, что толщина используемого материала не должна быть менее 20 см. В этом случае гораздо проще укладывать минеральную вату, которая попросту вдавливается между несущими элементами конструкции. Разумеется, ни о какой экономии материала не может быть и речи. Этот метод считается самым затратным из существующих, однако он в настоящее время достаточно часто используется из-за своей простоты.
  2. Укладка минеральной ваты как между стропилами, так и под ними. В данном случае речь идет об установке дополнительных каркасных элементов. Работы также не являются трудоемкими, а затраты немного меньше, чем в первом варианте. Этот метод укладки минеральной ваты в настоящее время считается одним из самых популярных для деревянных домов.
  3. Укладка минеральной ваты под стропилами. Данный метод подразумевает возведение дополнительных элементов конструкции. Значительно уменьшается объем помещения, в котором производится укладка. В связи с этим нюансом в тех домах, где построена мансарда, этот вид укладки утеплителя используется чрезвычайно редко.

Особенности работ, связанных с утеплением потолка второго этажа

Когда второй этаж находится под чердаком, перекрытия подвергаются утеплению с обеих сторон. Чердак в большинстве случаев не содержит отопительной системы. Со стороны жилого помещения укладывается пленка.

Это делается с целью ликвидации возможности попадания теплого пара из помещения на неотапливаемый чердак. В данном случае также есть возможность утепления второго этажа с помощью минеральной ваты.

Разумеется, в данном случае придется заметно раскошелиться, но дополнительную изоляцию использовать не придется.

masterbrusa.ru

Как утеплить пол второго этажа деревянного дома

Утепление пола в деревянном доме на втором этаже, как и любой другой подобный вид работ, по сути, заключается в создании теплоизоляционного «пирога». Его состав практически всегда является традиционным, однако, может незначительно меняться в зависимости от конкретных условий использования. В случае междуэтажного перекрытия он будет иметь следующий вид:

  • деревянный каркас или обрешетка и черновой пол;
  • пароизоляция;
  • теплоизоляционный материал;
  • пароизоляция;
  • чистовой дощатый пол или напольное покрытие.

Выполнение работ по устройству вышеописанного «пирога» можно производить как изнутри, то есть со стороны первого этажа, так и снаружи, со второго. Главная задача при этом обеспечить надежную изоляцию используемого утеплителя от попадания влаги, не важно, снизу или сверху. Это объясняется тем, что практически все теплоизоляционные материалы достаточно быстро теряют свои свойства и характеристики при намокании. В результате может понадобиться дорогостоящий ремонт, связанный с заменого утеплителя на новый.

Когда выполняется утепление пола в срубе дома на втором этаже, особое внимание следует уделить верхнему слою пароизоляции. Так как второй этаж является жилым, фактически она играет роль гидроизоляции, не допуская попадания влаги в утеплитель сверху. Вместе с тем, она не должна препятствовать воде, так или иначе попавшей в теплоизоляционный материал, испарятся. В настоящее время производится достаточно большое количество относительно недорогих материалов, обладающих подобными свойствами.

Еще более сильно они должны быть выражены в случае, когда над первым этажом находится холодный чердак. При такой конструкции влага, находящаяся в утеплителе, должна свободно испаряться и уходить вверх. Это является обязательным для долговечной работы теплоизоляционного «пирога». В любом случае утепление пола второго этажа в доме из оцилиндрованного бруса крайне желательно, а иногда даже обязательно для комфортного и удобного проживания.

Материалы для утепления

Для того чтобы утеплить пол на втором этаже понадобятся три основных вида материалов. Вполне логично рассмотреть каждый из них по отдельности. Для обрешетки и чернового настила прекрасно подойдет обычный брус и доска, которые использовались и на других этапах строительства. Единственное момент, который необходимо выполнить – это обработка антипиренами и антисептиками, позволяющая максимально продлить срок службы материала. На рынке в настоящее время представлено огромное число разнообразных составов для пропитки или покрытия пиломатериалов, причем они вполне доступны по стоимости. Поэтому крайне нецелесообразно пренебрегать выполнением таких подготовительных работ.

В качестве пароизоляции может быть использован любой из современных материалов, которых в последнее время появилось просто огромное количество. Наиболее часто используются полиэтиленовеые и полипропиленовые пленки, мембраны и другие аналогичные по характеристикам и свойствам материалы. Их выбор практически целиком зависит от вкусов и пожеланий заказчика, так как свойства во многом идентичны, как впрочем, и стоимость.

Выбор утеплителя является более важным и ответственным мероприятием, так как именно от его свойств и характеристик во многом зависит успешность выполненного утепления пола второго этажа в деревянном доме. В настоящее время наиболее часто используются следующие материалы:

  • различные разновидности минеральной ваты. Самый популярный материал, получивший большое распространение благодаря отменному сочетанию эксплуатационных характеристик и стоимости. Кроме того, он удобен в работе, негорюч (за редким исключением) и обладает достаточной долговечностью;
  • пенопласт. Вполне возможно, этот материал стал бы самым распространенным, но его серьезным недостатком является горючесть, что в условиях деревянного дома очень актуально. В остальном он практически ни в чем не уступает минвате, по ряду параметров даже превосходя ее;
  • керамзит. Традиционный, дешевый и максимально доступный материал, который продолжает использоваться достаточно часто. Но, все-таки, основное его применение связано с утеплением первого этажа и кровельного перекрытия. Использовать его в случае междуэтажного перекрытия достаточно неэффективно, так как для качественного утепления пола в деревянном доме на втором также требуется серьезная толщина. В результате теряется большой объем жилого пространства.

Другие теплоизоляционные материалы (пенофол, экструдированный пенополистирол и т.д.) используются заметно реже выше описанных. Однако, их применение вполне возможно, так как они в большинстве своем являются современными и обладают параметрами, во многом превосходящими даже минеральную вату.

17/03/2017

www.srubdacha.ru

Конструктивные особенности помещения

Этот показатель играет решающую роль в определении плана работ по теплоизоляции второго этажа в частном доме. Конструктивно помещение может быть:

  1. Полноценным вторым этажом, над которым находится неотапливаемый чердак или жилая комната.
  2. Мансардой, которая располагается непосредственно под крышей.

В каждом случае принцип утепления будет разный. Основное отличие мансарды от полноценного этажа, это близость крыши, поэтому основная задача утепления – сохранения тепла в помещении.

Утепление второго этажа в доме из бруса

Работы состоят из трех этапов:

  1. Теплоизоляция межэтажного перекрытия.
  2. Теплозащита стен.
  3. Утепление чердака дома.

Утепляем перекрытие между этажами

Работы удобнее выполнять со стороны верхнего этажа, материал будет укладываться на щиты, которые являются потолком первого этажа.

  1. Чтобы утепление получилось качественным и эффективным, необходимо демонтировать пол второго этажа.
  2. Следующий этап – прокладка пароизоляционного слоя. Выше мы писали, что пароизоляцию второго этажа можно не делать, но для исключения скопления конденсата в утеплителе, и продления его службы, лучше всего на щиты и балки проложить пароизоляционную пленку.
  3. Далее пространство между балками заполняется теплоизоляцией, материал укладывается очень плотно, чтобы между плитами и перекрытием не оставалось щелей и зазоров. Если используется керамзит, то гранулами заполняются все полости, а затем они хорошо разравниваются.
  4. Затем утеплитель накрывается гидрозащитной пленкой, на которую настилается деревянный пол.

Если теплоизоляцию невозможно сделать со стороны второго этажа, то работы проводятся снизу в следующей последовательности:

  1. Демонтируется потолок первого этажа.
  2. На перекрытия степлером крепится гидроизоляция.
  3. Между балками укладываются утеплительные маты и фиксируются с помощью деревянных реек.
  4. Конструкция закрывается пароизоляционной пленкой, которая закрепляется степлером.
  5. Монтируется потолочное покрытие, это может быть гипсокартон, ДСП, листы фанеры и т.д.

Теплозащита стен

Обычно выполняют теплоизоляцию стен с наружной стороны. Внутреннее утепление делают в тех случаях, когда по каким-либо причинам работы невозможно выполнить снаружи.

Необходимо отметить недостатки утепления изнутри дома:

  • уменьшается полезная площадь помещения;
  • фасад остается холодным, что является причиной некоторого охлаждения дома;
  • между стеной и утеплителем может появиться конденсат и, как следствие, образоваться плесень.

При точном следовании технологии проведения работ, негативные последствия можно минимизировать.

Этапы работы:

  1. Сначала выполняется конопатка щелей натуральными материалами, а затем обработка дерева антисептическими пропитками.
  2. Монтируются горизонтальные рейки толщиной 20 мм.
  3. Укладывается гидроизоляционная пленка. Ее нужно закрепить внатяжку на рейках.
  4. Устанавливаются вертикальные стойки контробрешетки. Расстояние между рейками должно быть немного меньше, чем ширина плит утеплителя.
  5. В пространство между вертикальными рейками закладывается теплоизоляция.
  6. Поверх утеплительного материала настилается пароизоляционный слой.
  7. Монтаж декоративной отделки.

Утепление чердачного перекрытия сруба

Теплоизоляция производится в такой последовательности:

  1. Перед тем, как утеплить чердак, нужно сделать пароизоляцию пола на чердаке, которая станет дополнительной преградой для выхода тепла из дома и предотвратит попадание конденсата на утеплитель. Для этого поверхность застилается пароизоляционной мембраной. Пленка должна полностью покрыть всю площадь пола. Полотна кладутся друг на друга с небольшим запасом и склеиваются между собой скотчем. После этого они закрепляются к доскам перекрытия строительным степлером.
  2. Производится монтаж утеплителя, способ подбирается в зависимости от выбранного материала. Если используется плитный утеплитель (минвата, пенополистирол или пенополиуретан), он укладывается плотными слоями между балками перекрытия. Эковата наносится методом напыления аппаратом высокого давления, должны быть хорошо заполнены все полости. Керамзит насыпается толстым слоем на пол и разравнивается.
  3. Балки перекрытия могут стать мостиками холода в дом, поэтому их также надо утеплить. Для этого на них настилается тонкий утепляющий материал.
  4. Сверху теплоизоляция снова застилается пароизоляционной пленкой, которая, как и в первый раз, укладывается внахлест. Мембрана закрепляется к балкам контррейками.
  5. Финишный этап – настил покрытия из досок или фанеры.

Утепление мансарды

В отличие от холодного чердачного помещения, теплоизоляция которого делается исключительно для того, чтобы минимизировать теплопотери через крышу, мансарда – это полноценная жилая комната, поэтому задача стоит – утеплить помещение так, чтобы в нем можно было проживать.

Как правильно утеплить пол мансарды

  1. По деревянным балкам настилают пароизоляционный материал, полотна укладывают друг на друга внахлест с запасом 20-25 см.
  2. На пароизоляцию со стороны нижнего этажа на балки набивают доски, которые послужат черным полом мансарды и основанием для потолка второго этажа.
  3. Между перекрытий засыпают керамзит мелкой фракции, который будет выполнять функцию утеплителя и одновременно звукоизолировать помещение.
  4. Поверх керамзита укладывают еще один слой пароизоляции, пленку фиксируют к балкам при помощи реек.
  5. Перпендикулярно балочным перекрытиям монтируют бруски, расстояние между ними должно быть равно ширине выбранного утеплителя.
  6. Между брусками укладывают плиты утеплительного материала, максимально приближая их друг к другу. Сверху настилается пароизоляционный слой.
  7. Если в качестве теплоизоляции используется эковата, вместо деревянных брусков делают ферму из металлопрофилей. Монтаж металлического каркаса и утепление эковатой – работы, которые сложно выполнить самому. Для этого нужно иметь профессиональное оборудование и приспособления, поэтому такую теплоизоляцию обычно не делают самостоятельно, а поручают специалистам.
  8. Поверх утеплительного пирога настилают доски или толстую фанеру, которые крепятся к деревянным брускам.

Утепление потолка и стен мансардного этажа

Способ утепления этих элементов зависит от конструктивных особенностей помещения. Если крыша мансарды доходит до пола, теплоизоляция потолка выполняется следующим образом:

  1. От самого пола, до конька настилается гидроизоляция. Пленка должна покрыть собой всю поверхность, чтобы не образовалось открытых мест, необходимо полотна накладывать друг на друга. Материал закрепляется на стропилах степлером.
  2. Делается обрешетка из деревянных реек, которые крепятся к балкам с расстоянием 50-60 см друг от друга.
  3. Между рейками обрешетки укладывается утеплитель, его толщина должна соответствовать ширине лаг. Плиты кладут с нижней части помещения, двигаясь к верху.
  4. Сверху пирог закрывается пароизоляционной пленкой, которая крепится к обрешетке тонкими рейками, а стыки между полотнами дополнительно проклеивают скотчем.
  5. К обрешетке монтируется финишный отделочный материал, например, вагонка или декоративные панели.

Если потолок и стены мансарды – отдельные части помещения, то утепление стен выполняется так:

  1. Настилают слой гидроизоляции.
  2. Делают деревянную обрешетку вокруг окон.
  3. Внизу по всей длине стены устанавливают горизонтальный брус-основание, и от него монтируют вертикальные стойки с шагом, равным ширине утеплителя.
  4. Между брусьями укладывают теплоизолятор.
  5. Все закрывается пароизоляционной пленкой.
  6. Делается контробрешетка из тонких реек для создания вентиляционного зазора.
  7. Монтируется финишная отделка.

Чем утеплить мансарду

Какой утеплитель подходит для второго этажа и мансарды дома из брёвен? Обычно в этом случае используются стандартные материалы, традиционно применяемые для теплоизоляции кровли в доме из дерева. Это:

  • минеральная вата;
  • керамзит;
  • эковата;
  • пенополистирол;
  • пенополиуретан.

Более подробно о каждом материале мы рассказывали в статье про утепление крыши в деревянном доме.

Если теплоизоляция проводится в мансарде, расположенной над баней, то здесь несколько другие правила в выборе материала. Не каждый утеплитель может эффективно работать в условиях высокой влажности и экстремальных температур.

Например, один из самых наилучших материалов для утепления в деревянном доме, минвата, в условиях сауны очень быстро потеряет свои потребительские свойства. Этот материал сильно впитывает в себя влагу, которой в парилке предостаточно. Им можно отделать стены, но утепление пола мансарды бани лучше всего делать влагоустойчивым пенополистиролом.

Компания «Мастер Срубов» предлагает жителям Московского региона воспользоваться профессиональными услугами по утеплению дома. Мы гарантируем высокое качество исполнения и быстрый результат. Чтобы оставить свою заявку, зайдите в раздел «Контакты». Там вы найдете все наши данные.

master-srubov.ru

otoplenie.site

Утепление пола второго этажа в деревянном доме

В процессе строительства многоэтажного здания, одним из главным вопросов выступает тип обустройства пола на втором этаже. Как рассчитать правильную нагрузку и как сделать полы второго этажа такими, чтобы они обладали высокими эксплуатационными характеристиками рассмотрим далее.

Оглавление:

  1. Деревянный пол второго этажа — рекомендации по обустройству
  2. Теплый пол на втором этаже: особенности установки
  3. Устройство пола второго этажа — бетонное перекрытие
  4. Перекрытие пола второго этажа: дополнительные рекомендации

Деревянный пол второго этажа — рекомендации по обустройству

Установка деревянного пола на втором этаже уместна как в деревянном, таки и в кирпичном здании. Деревянные полы делают помещение уютным, они безвредны для здоровья и излучают красивый свет.

Технические параметры сооружения деревянного пола на втором этаже отличаются такими требованиями к полу:

  • он должен обладать максимальной жесткостью, и при этом иметь минимальную величину прогиба;
  • при установке деревянного пола следует соблюдать все технологические требования и в то же время конструкция должна быть упрощенной;
  • функциональная сторона предполагает устойчивость пола перед воздействием влаги, истиранием, длительность и надежность эксплуатации;
  • деревянный пол должен быть гигиеничным, пожаробезопасным;
  • должен обеспечивать тепло- и шумоизоляцию;
  • обязательным критерием выступает наличие гидро- и пароизоляции;
  • полное соответствие несущей способности эксплуатационной нагрузке на здание.

Эстетический аспект сооружения деревянного пола предполагает привлекательность внешнего вида и совместимость с общей стилистикой помещения.

На пол второго этажа возлагается определенный тип нагрузки, мебель, люди, проживающие в комнатах, отопительные приборы и т.д.

Предлагаем ознакомиться с инструкцией по сооружению пола на втором этаже по деревянным балкам.

Среди разновидностей деревянных полов выделяют всего два их варианта:

Пол, сооруженный на основе балок предполагает низкий расход средств, так как эти материалы менее дорогие, чем лаги. Кроме этого балки обеспечивают высокий уровень стойкости перед нагрузками, а, значит, пол прослужит очень долго.

Единственным недостатком в сооружении пола на балках, выступает его низкий уровень звукоизоляции. Балки устанавливаются в каркасную часть здания, и поэтому уровень шума увеличивается в несколько раз.

Перед началом работ по обустройству пола на балках следует точно определить количество балок, которые потребуются в процессе выполнения работы. Кроме этого, следует правильно рассчитать интервал, между укладываемыми балками.

Существуют два метода, которые помогут это сделать:

  • компьютерная программа, в которой необходимо указать площадь пола и некоторые параметры помещения;
  • стандартный размер сечения, который составляет 15х15 или 20х20 см.

Самым наилучшим вариантом дерева, который подходит для обустройства пола на втором этаже выступает сосна. Материалы, изготовленные на ее основе отличаются легкостью и одновременной прочностью.

Для установки бруса в здании, изготовленном из кирпича и дерева производится разными способами.

При обустройстве кирпичного здания, заранее предусматривают специальные углубления, в которые будет устанавливаться брус. После установки балки, следует наглухо заделать стыки между ею и стеной.

Кроме этого, следует выполнить определенные правила, которые обязательны при работе с деревянными балками:

  • перед установкой балки обрабатывают пожаробезопасными и антисептическими средствами;
  • не используйте смолу, для покрытия всей площади балок, так как дерево не сможет самостоятельно пропускать воздух, а значит на полу будет накапливаться конденсат;
  • расстояние между несущей стеной и брусом составляет максимум пять сантиметров.

Для установки балок в деревянном доме, необходимо всего лишь вырубать специальные ячейки, в которых будет располагаться брус. Все предыдущие требования, касательно обработки древесины также применяются.

Инструкция по сооружению деревянного полов по балкам второго этажа:

1. Первый этап работы включает установку чернового пола из обыкновенных досок или брусков. Их следует подогнать касательно размеров помещения или всего этажа. Следите за ровностью пола и за качеством укладки досок.

2. Следующий этап предполагает гидроизоляцию настила, для этого применяются современные рулонные материалы. Более простым способом гидроизоляции, который не требует особых вложений, выступает обработка чернового пола при помощи глиняно-песчаного раствора. Возможен вариант укладки рубероида, листы которого должны плотно прилегать друг к другу.

3. Далее необходимо провести ряд работ, связанных с утеплением пола. Существует масс вариантов для утепления деревянного пола, среди них следует выделить:

  • использование простого шлака, засыпаемого на межбрусовые участки;
  • минеральная вата;
  • опилки;
  • пенопласт;
  • керамзит.

Самым эффективным и распространенным типом утеплителя является минеральная вата, которую укладывают таким образом, чтобы обеспечить плотное ее прилегание к доскам. Такой вид укладки поможет не допустить образования мостиков холода и повысит энергетическую эффективность не только пола, но и всего здания в целом.

4. После установки утеплителя приступайте к следующему этапу — монтажу пароизоляции. Данный вариант не всегда устанавливается при монтаже деревянного пола. Хотя лучше позаботиться о наличии дополнительной пароизоляции, которая, во-первых, станет дополнительным слоем, разделяющим пол и минеральную вату, и в случае затопления или попадания небольшого количества воды, предотвратить ее контакт с утеплителем, а во-вторых, станет дополнительным защитным слоем деревянного пола.

5. В качестве завершающего этапа выступает установка основного пола. Существует два варианта проведения данного процесса:

  • настил пола,
  • установка лагового пола.

Для повышения качества, монтируемого пола, перед установкой настила, монтируются специальные доски, в виде лаг. С их помощью обустраивается дополнительное вентиляционное подпольное пространство, и значительно понижается уровень шума в помещении.

Возможен вариант сооружения плавающего пола, который свободно фиксируется в стенах и создает эффект плавания в пространстве. Физически данный аспект практически не ощутим, но зато он помогает значительно улучшить звукоизоляционные характеристики здания.

В качестве финишного покрытия рекомендуется использовать строганные половые доски или ДСП, а затем провести отделочные работы в соответствии с дизайном помещения.

Теплый пол на втором этаже: особенности установки

Перед тем как узнать о технологии установки водяного теплого пола на втором этаже, предлагаем ознакомиться с его преимуществами и недостатками.

К достоинствам установки водяного теплого пола относят:

  • равномерность в подогреве пола по всей его площади;
  • незаметность всех отопительных компонентов, используемых в процессе работы теплого пола;
  • способность в обогреве большой площади, при минимальном расходе денежных средств;
  • привлекательный внешний вид.

Основными недостатками в установке водяного теплого пола выступает:

  • сложности конструктивного характере в процессе монтажа конструкции;
  • наличие водяного насоса;
  • возникновении сложностей по регуляции температуры пола;
  • скачки давления воды в системе;
  • возможность протечки и сложность в ее поиске.

Не рекомендуется использовать при обустройстве теплого водяного пола трубы из металла, так как они подвержены коррозии и имеют небольшой срок эксплуатации. Лучше прибегнуть к альтернативному варианту в виде полиэтиленовых, полибутиленовых или металлопластиковых труб. Длительность эксплуатации труб такого вида достигает сорока пяти лет и более.

Существует два вида системы по обустройству водяных полов:

1. Технология бетонного характера — состоит в расположении труб на полу, который сверху покрывается слоем бетона. При использовании данного метода потребуется больше материальных, трудовых и временных вложений. Так как для приготовления раствора потребуется наличие цемента и песка, а для высыхания стяжки потребуется минимум три недели.

2. Настильный тип обустройства водяного пола предполагает его монтаж с помощью готовых компонентов, которые не требуют времени для высыхания. Хотя данный способ более затратный, чем предыдущий. Этот метод разделяется на три подвида: полистирольную систему, установку модульного типа, реечный монтаж.

Именно последний вариант используется в процессе обустройства теплого пола на втором этаже.

Он подразумевает установку теплоизоляционного материала в межлаговом пространстве. При этом в качестве теплоизолятора используется минеральная вата или полистирол. В процессе укладывания досок, толщиной не менее 2,8 см. оставляется пазовое пространство, шириной до двух сантиметров. В данном пространстве и будут размещаться компоненты теплого пола в виде алюминиевых пластин и труб. Заключительный этап включает установку чернового покрытия и финишную отделку пола.

Еще одним важным этапом в процессе установки теплого пола выступает монтаж коллекторной группы, которая продается на любом из строительных рынков. После монтажа коллекторного шкафа, производится установка подающей и возвратной труб. Основная функция первой из труб — обеспечение системы горячей водой, так как она подключается к бойлеру или источнику горячей воды. Вторая труба отвечает за транспортировку остывшей воды в место ее подогрева. Для обеспечения циркуляции данного процесса используется нанос.

Совет: Выбирая место установки коллекторного ящика, следует придерживаться центра помещения и устанавливать его в нижней части стены. Такая процедура обеспечит равномерность в подогреве теплого пола.

Не забудьте об установке специальных вентилей на каждую из труб. Они помогут, при необходимости, остановить работу системы, для того, чтобы провести в ней ремонтные работы или сэкономить средства на обогреве пола.

Соединение пластиковой трубы с запорным вентилем происходит при помощи компрессионных фитингов. Затем происходит подключение коллектора к вентилю, с одного конца устанавливается сливной кран, а со второй — отводчик воздуха. Установка простой заглушки менее функциональна. Когда коллектоный шкаф собран — производятся работы по установке теплого полы, описанные выше.

Устройство пола второго этажа — бетонное перекрытие

Самым прочным вариантом сооружения пола на втором этаже является устройство монолитного перекрытия.

В качестве основных этапов данного процесса выступает:

  • монтаж опалубки;
  • армирование;
  • процесс заливки бетонной смесью;
  • высыхание пола;
  • финишная отделка.

Процедура установки опалубки довольно сложная, так как требует особого внимания и предварительного расчета. Необходимо рассчитать расстояние между подпорками и толщину самого слоя. Эта величина напрямую зависит от площади пола и мощности самого здания.

Приведем примерный расчет данных показателей. При толщине слоя бетона в пятнадцать сантиметров, расстояние между подпорками будет около 150 см.

После завершения установки опалубки, приступайте к следующему процессу под названием армирование. Для этого понадобится определенное количество металлических прутьев, сечение которых составляет 12 см. Из них необходимо соорудить сетку, величина каждой ячейки которой составит около двадцати сантиметров.

К подготовке бетонной стяжки нужно отнестись с особой осторожностью, так как от ее качества будут зависеть эксплуатационные характеристики пола. Преимуществом оборудования именно стяжки выступает возможность на ней проводить практически любые работы отделочного характера, такие как установка керамической плитки, паркета, ламината, линолеума, полимерного пола и т.д.

Благодаря тому, что стяжка равномерно укладывается на межэтажном покрытии, она способствует равномерному распределению нагрузки и увеличению прочности дома.

Рекомендуемая марка бетона для приготовления бетонного раствора — М400. Заполнителем выступает песок или щебень мелкой фракции. При этом соотношение бетона с песком составляет один к трем. Заливка стяжки происходит одним разом, запрещается в одном помещении заливать стяжку в разные дни, так как она потеряет прочность.

Рекомендуемое время использования раствора максимум два часа. При этом не забудьте использовать вибратор для бетона, который поможет избавиться от лишнего воздуха и обеспечит прочное сцепление бетона и арматуры.

Перекрытие пола второго этажа: дополнительные рекомендации

При сооружении пола потолка второго этажа рекомендуется воспользоваться балками, которые устанавливаются на участок расположения пола. Затем, они состругиваются при помощи электрического рубанка, с той стороны, которая будет потолком первого этажа. Данный процесс сделает деревянный потолок более привлекательным. Далее необходимо произвести установку брусков, которые сформируют черновое покрытие как пола, так ка потолка. Для отделки потолка лучше всего подойдет деревянная вагонка, которая создаст гармонию с балками. А, для оборудования пола необходимо предварительно уложить слой гидроизоляции, теплоизоляции, пароизоляции, а после приступать к установке полового покрытия и финишной отделке.

Рассмотрим вариант отделки пола второго этажа, для проведения работ потребуется наличие:

  • ламината,
  • гипсокартона,
  • утеплителя.

Ламинатное покрытие укладывается на готовую поверхность деревянного или бетонного пола. А гипсокартон крепится к потолочному участку.

Перед установкой ламината рекомендуется провести ряд подготовительных работ по утеплению гидро- и шумоизоляции пола.

Советы по обустройству пола на втором этаже:

  • при установке теплого водяного пола на втором этаже необходимо перед установкой труб разложить утеплитель рулонного типа, а межтрубные участки заполнить толстым гипсокартоном, который повысит жесткость конструкции, далее устанавливается еще один слой утеплителя и монтируется ламинат;
  • при установке настоящего экологически чистого деревянного пола, нужно тщательно подбирать материалы, в качестве чернового пола приобретите обыкновенные доски, имеющие невысокую влажность, для основного пола необходимо, чтобы на досках отсутствовали сучки, темные пятна, и они должны быть полностью сухими;
  • при сооружении панельного дома, в качестве пола используйте перекрытия панельного типа, которые будут отделаны ламинатом, при этом необходима установка подкладки, на основе вспененного полиэтилена, которая создаст демпфирующий эффект;
  • регулируемые полы помогут повысить звукоизоляцию и обеспечат вентилируемое пространство под полом, в следствие этого отсутствует появление конденсата, грибков или плесени.

strport.ru

Материалы, используемые для проведения работ

Запастись всем необходимым следует заранее, чтобы в процессе проведения работ не возникало простоев. Перечень может отличаться, но основные составляющие остаются неизменными:

Балки От этих элементов напрямую зависит прочность и надежность перегородки, поэтому следует выбирать изделия с сечением, обеспечивающим требуемую несущую способность. Универсальные варианты – 150х150 и 200х200, этого обычно хватает для обеспечения жесткости в большинстве строений, чаще всего материалом изготовления является сосна. Важно, чтобы древесина была сухой, иначе есть риск, что элементы начнут деформироваться после установки
Материалы для настила Сверху и снизу балки зашиваются черновым настилом, который может быть выполнен разными способами, подробнее мы их рассмотрим ниже. Принципиальной разницы нет, и вам нужно лишь выбрать тот вариант, который подходит лучше всего для тех или иных условий
Гидроизоляционный материал Чтобы дерево служило как можно дольше и не подвергалось негативным воздействиям, возникающим при перепадах температуры и влажности, его необходимо защитить. Есть несколько вариантов, их мы также рассмотрим ниже
Тепло и звукоизоляция Чтобы уровень шума был как можно меньше, а тепло сохранялось в помещениях как можно лучше, надо уложить между балками специальные материалы. В противном случае любое передвижение сверху будет слышно снизу, а теплый воздух будет беспрепятственно уходить через плохо изолированную перегородку

Важно! Качество всех материалов должно соответствовать самым высоким стандартам, это гарантирует отличный результат и обеспечивает надежность и безопасность всего строения.

Основные этапы рабочего процесса

Инструкция по проведению работ будет разделена на несколько стадий, чтобы вы смогли разобраться во всех особенностях как можно лучше. И начнем мы с укладки основных опорных элементов.

Крепление балок

Работы в деревянных строениях могут проводиться несколькими способами, рассмотрим последовательность требуемых операций:

  • В первую очередь следует подготовить изделия – очистить их от загрязнений и остатков коры при ее наличии, а также покрыть специальным огнебиозащитным составом. Это позволит защитить древесину от возгорания и повреждения древоточцами и значительно продлит срок службы конструкции.
  • Далее проводятся все необходимые замеры, если требуется резка балок, то лучше перепроверьте все размеры, так как отрезав лишнее, вы просто испортите изделие, цена которого довольно высока. Резку проще всего проводить с помощью бензопилы или другого специального деревообрабатывающего устройства.

Крепление проводится тремя основными способами:

  • Первый – вырезка выемок по размеру торцов балок и закрепление каждого элемента именно в специальных углублениях. Этот вариант очень широко используется уже несколько столетий. Важно резать материал аккуратно, чтобы уровень укладки у всех элементов был одинаковым, соединения уплотняются и теплоизолируются с помощью пакли, это позволяет защитить все вырезы от проникновения холодного воздуха.
  • Второе решение – укладка на торцы стен, при этом каждая из них фиксируется в неподвижном положении с помощью скоб либо специальных шурупов. Этот вариант применим, если резка выемок будет слишком трудоемкой и сложной, а конфигурация строения позволяет уложить балки с достаточным нахлестом на стены, чтобы они надежно упирались и обеспечивали высокую несущую способность.
  • Самый новый вариант – использование специальных опор для бруса – применяется, если необходимо сделать перегородку в любом месте поверхности стены без вырезания выемок или там, где балки заходят в стены всего на несколько сантиметров. Работы просты: крепежный элемент закрепляется к основанию, после чего в него вставляется элемент и фиксируется с помощью саморезов.

Крепление наката, гидроизоляция и утепление

После того, как балки установлены, можно приступать к обшивке конструкции черновым настилом, работы проводятся разными способами, мы рассмотрим самый простой и бюджетный вариант:

  • С нижней стороны набивается черновой настил, который чаще всего делается из недорогих необрезных досок одинаковой толщины. Оптимальное решение – доска 20-25 мм из сосны. Ее стоимость невелика, а для данного вида работ она подходит как нельзя лучше.

Важно! В обязательном порядке снимайте с торцов кору при ее наличии, так как в ней могут быть личинки вредителей, которые в дальнейшем могут сильно навредить вашему дому. Также не забывайте и об обработке всех элементов огнебиозащитным составом.

  • Доски могут укладываться на специально закрепленный по нижнему уровню балок черепной брусок (размером 50х50 мм) или прикручиваться прямо к балкам. Мы настоятельно рекомендуем для этих целей использовать саморезы, они гораздо надежнее гвоздей и держать все элементы будут намного лучше.
  • Далее поверхность надо гидроизолировать, и если раньше для этого использовались различные варианты – от замазки на основе глины до рубероида, то в наше время появились специальные материалы, которые выпускают влагу из дерева, но препятствуют ее проникновению снаружи. Это так называемые мембраны, и использовать мы рекомендуем именно их.
  • Теперь рассмотрим, как утеплить пол второго этажа деревянного дома, раньше использовались разные варианты – от опилок и шлака до керамзита и различных смесей. С появлением минеральной ваты все работы упростились – этот вид материалов отличается высокими эксплуатационными свойствами и отлично удерживает тепло. Кроме того, минвата отличный звукоизолятор.
  • Снаружи поверхность закрывается еще одним слоем гидроизоляционного материала, на этом данную стадию работ можно считать завершенной.

Устройство пола

Пол второго этажа по деревянным балкам может быть уложен двумя основными способами:

  • Прямо по поверхности конструкции, этот вариант применим, если толщина утеплителя внутри конструкции меньше высоты балок и снизу будет небольшая полость для вентиляции. Если же минвата располагается вровень с верхним краем балок, то лучше использовать второй вариант.
  • На балки укладываются лаги, что позволяет сделать так называемый «плавающий пол», так как он жестко не соединяется со стенами и может незначительно двигаться при перепадах температур. Такой вариант позволяет улучшить шумоизоляцию в деревянном доме.

Также работы различаются в зависимости от используемого материала:

  • Если вы решили сделать деревянный пол, то приобретается специальная доска толщиной 32 мм и более со специальной системой крепления шип-паз. Работы просты: доска закрепляется саморезами или гвоздиками через выемку, т.е. паз, далее вставляется следующий элемент так, чтобы соединение было плотным, при необходимости можно подстучать торец киянкой. Так получается ровная поверхность без шляпок гвоздей и саморезов.
  • Если вы решили стелить ламинат, паркет или другое покрытие, то поверхность проще всего застелить листовыми материалами: фанерой либо ориентированно-стружечной плитой. Второй вариант обладает высокими показателями влагостойкости, поэтому его используют чаще. Работы просты: листы совмещаются так, чтобы соединения шли по балкам и прикручиваются саморезами.

Вывод

Видео в этой статье расскажет о некоторых важных нюансах более подробно, чтобы вы смогли выполнить работы максимально качественно. Сделать перегородку в доме из дерева по силам даже тем, кто никогда не занимался подобной работой, главное – соблюдать все рекомендации и использовать только качественные материалы (см.также статью «Деревянные полы в квартире: поэтапный процесс демонтажа, утепления, установки маяков и бетонирования»).

rubankom.com

Какие использовать материалы — выбираем лучший вариант

Для теплоизоляции пространства между этажами можно использовать различные материалы. Далее рассмотрим наиболее популярные из них и их особенности.

Пенопласт

Это наименее эффективный аналог, который все равно пользуется популярностью до сих пор. Рекомендовать его можно лишь для жителей теплых регионов, где дома не нуждаются в тщательной теплоизоляции. Главное его достоинство — низкая стоимость. Кроме того он дает отличную шумоизоляцию (на нижнем этаже не будет слышно шагов или передвижения мебели). Другой плюс — с ним легко работать.

Нет смысла перечислять все минусы пенопласта, ибо он обладает худшими в своем классе техническими характеристиками. В холодных регионах его применение практически бессмысленно.

Экструдированный пенополистирол

Чаще всего его называют пеноплексом, а также путают с пенопластом (внешне они похожи). Из общего у них лишь исходное сырье, но методики производства отличаются в корне. В результате данный утеплитель получается очень плотным, поэтому его можно сразу штукатурить, либо использовать в качестве чернового пола. Особенности заключаются в следующем:

  • Высокая плотность.
  • Самый низкий показатель теплопроводности (лучший в своем классе). Это говорит о максимальной эффективности.
  • Удобен в работе (легко режется).
  • Безвреден для человека.
  • Очень легкий вес, поэтому нет необходимости в создании прочной конструкции между этажами.
  • Горит (класс Г4). Не считая высокой стоимости, это единственный недостаток.

Фольгированный пенополиэтилен

Несмотря на свою тонкость, это весьма эффективный утеплитель (уступает лишь пеноплексу). Его можно рекомендовать в тех случаях, когда пространства между этажами недостаточно, чтобы вставить более толстый мат. Впрочем, такой материал нередко используют по другим причинам.

Продается он в виде рулонов шириной 100-120 см, а толщина может достигать 2 см. Он практически полностью отражает тепло, не давая ему выходить наружу. Главная особенность — совершенно не «боится» влаги, поэтому его нередко используют при создании влагоизоляционного слоя. Для домов, расположенных в районах крайнего севера можно порекомендовать комбинированное использование пеноплекса и фольгированного полиэтилена (настилается в качестве пароизоляционной пленки).

Минвата

Минеральная вата — это самый популярный сегодня утеплитель, который применяют во всех сферах. Наибольшей эффективностью обладает базальтовая разновидность, поэтому именно на ней мы и остановимся.

Совет: для теплых регионов можно спокойно использовать стекловату.

Выделим ключевые достоинства:

  • Не горюча (в отличие от стекловаты).
  • Высокая прочность на сжатие.
  • Хорошая гидрофобность.
  • Придает дополнительную звукоизоляцию (в этом она выигрывает у пеноплекса). На нижнем этаже не будет слышно шагов сверху.
  • Стойкость к природным и химическим раздражителям.

Ярко выраженных минусов выделить сложно (не считая высокой стоимости). На ряду с пеноплексом это наиболее эффективный вариант.

В представленной таблице можно увидеть сравнение описанных утеплителей по основным характеристикам.

Рекомендации по утеплению

Технология утепления перекрытия между этажами деревянного дома практически не отличается от стандартных процедур изоляции. Однако определенные нюансы все равно присутствуют. Поэтому подробно рассмотрим данный процесс.

Изучаем предварительные манипуляции

Утепление межэтажного пространства деревянного дома позволит надежно сохранять тепло. Заключается данная процедура в том, чтобы уложить теплоизоляционный материал между балок. Наиболее простой вариант — произвести работу на втором этаже (то есть застелить пол). Если делать монтаж снизу, придется крепить утеплитель на потолок, что значительно сложнее (монтаж навесу отнимает много сил). Вначале потребуется произвести подготовительные операции:

  • Снимаем полностью весь пол со второго этажа. Сначала демонтируем финишное покрытие. Если это фанера или подобный материал, то откручиваем листы шуруповертом. С ламинатом, паркетом или линолеумом все еще проще — покрытие нужно просто снять.
  • Черновое покрытие также разбираем. Если дом относительно новый, и все в хорошем состоянии, то делайте это аккуратно, чтобы не повредить ничего. Впоследствии можно будет все установить обратно.
  • В качестве чернового пола для второго этажа (если речь идет о деревянном доме), как правило, используют толстую фанеру или «сороковку» (доска 40 мм толщиной). Если покрытие прикручено, используем шуруповерт, а для гвоздей понадобится выдерга.

Важно! Наступать можно только на балки, ибо потолок первого этажа дома не выдержит веса человека.

  • В итоге мы должны добраться до деревянных балок, выполняющих функцию гаранта прочности дома. Между ними недолжно быть ничего, поэтому убираем весь мусор, остатки старого утеплителя (если таковой имеется) и т.д.
  • Деревянный элементы дома нуждаются в дополнительной защите, поэтому промазываем все пространство антисептиками или подобными составами. Это предотвратит гниение древесины.
  • Чтобы в процессе работ можно было спокойно ходить по второму этажу, по балкам кидаем несколько досок.

Укладка теплоизоляции и завершающие этапы

Итак, пространство между этажами подготовлено и осталось произвести утепление. Работу производим в такой последовательности:

  • Внимательно оцениваем целостность покрытий — сквозные щели недопустимы. Если они имеются, замазываем герметиком или цементным раствором. Даже малейшие щели будут способствовать циркуляции воздуха, что приведет к теплопотерям и активному образованию конденсата.
  • Убедившись в целостности покрытия, необходимо проложить пароизоляционную пленку. Она защитит теплоизолятор от конденсата (с 1 этажа). В магазинах можно встретить множество аналогов с разными характеристиками и, как следствие, ценами. Однако в плане эффективности отличий немного, поэтому не имеет смысла приобретать дорогие модели.
  • Измеряем пространство между балками и добавляем к нему 10-15 см. Разрезаем куски пленки и приклеиваем её к поверхности. Материал должен немного заходить на балки (для этого и оставляли излишек).

Совет: если между брусом и покрытием первого этажа имеется пространство, то лучше проложить пленку под ним по всей площади.

Схема монтажа

  • Теперь в межэтажное пространство укладываем утеплитель, не допуская даже малейших щелей. Если выбрана минеральная вата, то её подрезаем с запасом, так как она ужимается.
  • Сверху (на балки) по всей площади этажа настилаем второй слой влагоизоляции. В итоге получится нечто вроде сэндвич — конструкции, в которой теплоизоляционный материал надежно защищен от всех природных факторов.
  • Закрываем лаги (фанерой, досками и т.д.) и настилаем чистовой пол.

На этом все. Чтобы добиться максимальной защиты жилища от холодного воздуха, необходимо произвести изоляцию всех этажей, не допуская малейших щелей.

remontami.ru

Об особенностях конструкции

Сразу стоит отметить тот факт, что в нынешнее время строительство не так часто подразумевает возведение второго этажа в деревянном доме. Чаще всего в частном секторе можно наблюдать дома, которые вместо второго этажа оборудованы мансардой. В данной ситуации утепление имеет несколько особенностей. Все знают, что мансардное помещение может находиться непосредственно под крышей.

От того, какую форму имеет второй этаж, зависит и то, как его нужно будет утеплять. Если говорить о стенах второго этажа деревянного дома, то они утепляются не только изнутри, но и снаружи.

В настоящее время на рынке представлено огромное количество разнообразных материалов, в основном используются плитные материалы.

Чаще всего применяется пенополистирол. Однако можно использовать и другие утеплители. Если речь идет о том, чтобы производить работы на полноценном втором этаже, можно полностью исключить пароизолятор из конструкции. Если разговор идет о мансардном помещении, то тут без пароизоляции не обойтись.

Утепление второго этажа деревянного дома

Если в доме имеется чердак, то на полу второго этажа обязательно должен быть теплоизоляционный слой. Он будет состоять из нескольких слоев, расположенных друг под другом. При этом очень важно соблюдать последовательность укладки каждого слоя. В противном случае велика вероятность того, что будет получено перекрытие, которое не будет обладать достаточной теплоизоляцией и гидроизоляцией. Итак, напольное покрытие будет иметь следующие последовательно расположенные слои:

  • напольное покрытие;
  • бумага;
  • минеральная вата, которая будет укладываться между деревянными балками потолка;
  • несущие балки, выполненные из достаточно прочного и мощного бруса;
  • строительная бумага;
  • потолок нижнего этажа.

Именно в такой последовательности нужно укладывать все слои. Иногда может стать необходимостью обустройство звукоизоляционного слоя второго этажа. Это нужно делать только в том случае, если на чердаке регулярно кто-то находится или если дом расположен в непосредственной близости от дороги.

Звукоизоляция позволит избавиться от всех посторонних шумов.

Здесь нужно будет укладывать не только утеплитель, но и два слоя фанеры, которые и будут выполнять роль звукоизолятора. В случае если используется керамзит, может понадобиться сухая стяжка пола.

Утепление второго этажа под крышей

Бывают и такие ситуации, когда второй этаж находится непосредственно под крышей дома. В данном случае чаще всего для утепления используется минеральная вата. Этот материал обладает отличными теплоизоляционными свойствами.

В настоящее время продажей этой продукции занимаются многочисленные специализированные строительные магазины. Если человек испытывает теплые чувства к окружающей среде, то можно воспользоваться эковатой. Этот материал является экологически чистым. Минеральная вата должна плотно устанавливаться между всеми элементами стропильной конструкции.

Широкое распространение получили упругие плиты минеральной ваты. Именно они в данной ситуации подходят наилучшим образом. Благодаря гибкости их достаточно просто укладывать между стропилами. В данной ситуации возникает несколько возможных вариантов укладки минеральной ваты. Основными считаются:

  1. Вдавливание минеральной ваты между стропилами. Нужно учитывать тот факт, что толщина используемого материала не должна быть менее 20 см. В этом случае гораздо проще укладывать минеральную вату, которая попросту вдавливается между несущими элементами конструкции. Разумеется, ни о какой экономии материала не может быть и речи. Этот метод считается самым затратным из существующих, однако он в настоящее время достаточно часто используется из-за своей простоты.
  2. Укладка минеральной ваты как между стропилами, так и под ними. В данном случае речь идет об установке дополнительных каркасных элементов. Работы также не являются трудоемкими, а затраты немного меньше, чем в первом варианте. Этот метод укладки минеральной ваты в настоящее время считается одним из самых популярных для деревянных домов.
  3. Укладка минеральной ваты под стропилами. Данный метод подразумевает возведение дополнительных элементов конструкции. Значительно уменьшается объем помещения, в котором производится укладка. В связи с этим нюансом в тех домах, где построена мансарда, этот вид укладки утеплителя используется чрезвычайно редко.

Особенности работ, связанных с утеплением потолка второго этажа

Когда второй этаж находится под чердаком, перекрытия подвергаются утеплению с обеих сторон. Чердак в большинстве случаев не содержит отопительной системы. Со стороны жилого помещения укладывается пленка.

Это делается с целью ликвидации возможности попадания теплого пара из помещения на неотапливаемый чердак. В данном случае также есть возможность утепления второго этажа с помощью минеральной ваты.

Разумеется, в данном случае придется заметно раскошелиться, но дополнительную изоляцию использовать не придется.

masterbrusa.ru

Балки и пол

Устройство пола второго этажа по деревянным балкам имеет свои технологические особенности.

А именно:

  • Балки относятся к части конструкции дома, делая его более крепким. Балки надежно крепятся к несущим стенам, что делает таким же надежным и пол.
  • Малый вес строительных материалов, которыми зашивается нижняя часть перекрытия.
  • Низкие затраты на сооружение подобных полов. Несмотря на это, пол второго этажа по деревянным балкам имеет свои недостатки. Опираясь на несущие стены, он обладает повышенной шумопроводностью, что негативно сказывается на проживание в таком жилище. Если об этом подумать и лаги перекрытия второго этажа установить на звукоизоляционные подкладки, то проблема будет решена. К сожалению, такой подход снижает несущие характеристики строения в целом.

Устройство балок

Чтобы пол оказался качественным и прослужил долго, следует определиться с количеством балок.

Для этого можно воспользоваться специальными программами, но застройщики идут по другому пути, опираясь на стандартные подходы:

  • Выбирается брус с сечением 150х150 мм или 200х200 мм.
  • Балки располагаются на расстоянии 0,6 м друг от друга.

Как правило, выбирается сосна, как самая недорогая и доступная строительная древесина. В зависимости от того, кирпичное здание или деревянное, выполняется крепление балок перекрытия. В кирпичном доме они заделываются в кирпичную кладку. В деревянной конструкции они укладываются на деревянное основание, и крепятся металлическими скобами.

Этот процесс требует особого подхода, который может опираться на определенные правила:

  • Все деревянные конструкции, в том числе и балки, следует обрабатывать антисептиками и огнеупорными материалами.
  • Не следует покрывать смолой любые деревянные конструкции, так как это может привести к появлению конденсата.
  • Первый брус должен быть установлен на расстоянии 5 см от стены и не более.

Как уже было сказано выше, монтаж балок перекрытия производится в зависимости от конструкционных особенностей строения.

Работа

Устроены полы на втором этаже частного дома следующим образом. Для начала нужно прикрепить бруски со всех сторон балок. Бруски крепятся таким образом, чтобы при укладке досок они находились на одном уровне с балками. Крепление должно быть надежным, так как по полу придется ходить.

Перекрытие полностью зашивается с нижней части, которая впоследствии будет служить потолком первого этажа. Доски подгоняются очень плотно, чтобы не было щелей. После этого, верхняя сторона зашивки покрывается слоем гидроизоляции или обычным глино-песчаным раствором.

Достоинство его в том, что эта смесь не горит, поэтому идеально подходит для таких целей. Раствор наносится тонким слоем, после чего нужно дать время для его высыхания. Как вариант, можно уложить рубероид. Подобные технологические операции увеличивают срок службы утеплителя.

Пол второго этажа в деревянном доме должен быть теплым, а для этого следует уложить между балками теплоизоляцию.

В качестве утеплителя можно использовать:

  • обычный шлак, который засыпается в промежутки между балками;
  • минеральную вату;
  • пенопласт;
  • керамзит или опилки.

В большинстве случаев применяется минеральная вата из-за не высокой стоимости, легкости и простоты укладки. Этот материал укладывается между балками, причем очень плотно, чтобы не было щелей, тем более что работа с минватой позволяет ее уплотнять. Это позволит получить качественное теплоизоляционное покрытие, без всевозможных мостиков холода.

В заключение поверхность можно накрыть пароизоляцией, хотя и не обязательно, если имеются затруднения в плане финансов.

Как вариант, можно применить пенопласт, но при этом следует помнить, что он имеет положительную горючесть, несмотря на его уникальные теплоизоляционные характеристики.

Если говорить о таких материалах, как опилки, керамзит или шлак, то это сыпучие материалы и их не так просто занести на второй этаж в достаточном количестве.

После того, как утеплитель уложен, можно приступать к производству окончательного настила пола на втором этаже. Это делается по той же технологии, что и предыдущая зашивка пространства между балками. Но тогда доски крепились снизу, а теперь это нужно сделать сверху. Главное, чтобы черновой пол оказался заподлицо с балками.

Существует еще один вариант финишного покрытия пола по балкам. Для этого, поверх балок и в направлении перпендикулярном направлению расположения балок, крепятся лаги. В таком случае получается вентилируемое пространство, которое положительно влияет на долговечность конструкции.

Кроме этого, такой подход позволяет смонтировать плавающий пол, который в несколько раз может снизить уровень шумов.

Поверх лаг крепится обычная доска или листы ДСП. При этом следует предусмотреть промежутки между полом и стенами. В любом случае, монтаж пола можно закончить финишной отделкой, в качестве которой подойдет линолеум, паркет или ламинат.

Заключение

Вывод напрашивается сам собой: вариант теплого пола на втором этаже своего дома является наилучшим выбором. Как правило – это дополнительный комфорт и уют.

Посмотрев видео, можно более подробно ознакомиться с данной технологией.

polspec.com

Как утеплить пол второго этажа деревянного дома

Утепление пола в деревянном доме на втором этаже, как и любой другой подобный вид работ, по сути, заключается в создании теплоизоляционного «пирога». Его состав практически всегда является традиционным, однако, может незначительно меняться в зависимости от конкретных условий использования. В случае междуэтажного перекрытия он будет иметь следующий вид:

  • деревянный каркас или обрешетка и черновой пол;
  • пароизоляция;
  • теплоизоляционный материал;
  • пароизоляция;
  • чистовой дощатый пол или напольное покрытие.

Выполнение работ по устройству вышеописанного «пирога» можно производить как изнутри, то есть со стороны первого этажа, так и снаружи, со второго. Главная задача при этом обеспечить надежную изоляцию используемого утеплителя от попадания влаги, не важно, снизу или сверху. Это объясняется тем, что практически все теплоизоляционные материалы достаточно быстро теряют свои свойства и характеристики при намокании. В результате может понадобиться дорогостоящий ремонт, связанный с заменого утеплителя на новый.

Когда выполняется утепление пола в срубе дома на втором этаже, особое внимание следует уделить верхнему слою пароизоляции. Так как второй этаж является жилым, фактически она играет роль гидроизоляции, не допуская попадания влаги в утеплитель сверху. Вместе с тем, она не должна препятствовать воде, так или иначе попавшей в теплоизоляционный материал, испарятся. В настоящее время производится достаточно большое количество относительно недорогих материалов, обладающих подобными свойствами.

Еще более сильно они должны быть выражены в случае, когда над первым этажом находится холодный чердак. При такой конструкции влага, находящаяся в утеплителе, должна свободно испаряться и уходить вверх. Это является обязательным для долговечной работы теплоизоляционного «пирога». В любом случае утепление пола второго этажа в доме из оцилиндрованного бруса крайне желательно, а иногда даже обязательно для комфортного и удобного проживания.

Материалы для утепления

Для того чтобы утеплить пол на втором этаже понадобятся три основных вида материалов. Вполне логично рассмотреть каждый из них по отдельности. Для обрешетки и чернового настила прекрасно подойдет обычный брус и доска, которые использовались и на других этапах строительства. Единственное момент, который необходимо выполнить – это обработка антипиренами и антисептиками, позволяющая максимально продлить срок службы материала. На рынке в настоящее время представлено огромное число разнообразных составов для пропитки или покрытия пиломатериалов, причем они вполне доступны по стоимости. Поэтому крайне нецелесообразно пренебрегать выполнением таких подготовительных работ.

В качестве пароизоляции может быть использован любой из современных материалов, которых в последнее время появилось просто огромное количество. Наиболее часто используются полиэтиленовеые и полипропиленовые пленки, мембраны и другие аналогичные по характеристикам и свойствам материалы. Их выбор практически целиком зависит от вкусов и пожеланий заказчика, так как свойства во многом идентичны, как впрочем, и стоимость.

Выбор утеплителя является более важным и ответственным мероприятием, так как именно от его свойств и характеристик во многом зависит успешность выполненного утепления пола второго этажа в деревянном доме. В настоящее время наиболее часто используются следующие материалы:

  • различные разновидности минеральной ваты. Самый популярный материал, получивший большое распространение благодаря отменному сочетанию эксплуатационных характеристик и стоимости. Кроме того, он удобен в работе, негорюч (за редким исключением) и обладает достаточной долговечностью;
  • пенопласт. Вполне возможно, этот материал стал бы самым распространенным, но его серьезным недостатком является горючесть, что в условиях деревянного дома очень актуально. В остальном он практически ни в чем не уступает минвате, по ряду параметров даже превосходя ее;
  • керамзит. Традиционный, дешевый и максимально доступный материал, который продолжает использоваться достаточно часто. Но, все-таки, основное его применение связано с утеплением первого этажа и кровельного перекрытия. Использовать его в случае междуэтажного перекрытия достаточно неэффективно, так как для качественного утепления пола в деревянном доме на втором также требуется серьезная толщина. В результате теряется большой объем жилого пространства.

Другие теплоизоляционные материалы (пенофол, экструдированный пенополистирол и т.д.) используются заметно реже выше описанных. Однако, их применение вполне возможно, так как они в большинстве своем являются современными и обладают параметрами, во многом превосходящими даже минеральную вату.

17/03/2017

www.srubdacha.ru

Особенности теплоизоляции

Как утеплить пол в деревянном доме? Процесс монтажа теплоизоляции относительно несложный. Однако качество работ во многом определяется техническими особенностями покрытий, используемых для изоляции. Прежде чем приобрести материал для обшивки чернового основания, нужно учесть несколько важных нюансов:

  • предполагаемую нагрузку на покрытие;
  • уровень влажности;
  • температурные нагрузки;
  • высоту теплоизоляционных покрытий.

Сама технология утепления основания несложная и состоит из нескольких этапов:

  1. монтаж лаг;
  2. фиксация снизу на лагах деревянных листов;
  3. монтаж утеплителя по лагам;
  4. обшивка основания пароизоляционным материалом;
  5. финишная отделка чернового основания.

При планировании работ очень важно учитывать микроклимат в помещении. Для утепления первого и второго этажа используют, как правильно, различные теплоизоляторы. Более того, технологически процесс утепления также имеет некоторые отличия, о которых мы расскажем чуть позже.

Оптимальные теплоизоляторы

Какой материал лучше всего использовать для отделки чернового покрытия своими руками? Для утепления деревянных перекрытий используют как натуральные, так и синтетические термоизоляторы. К самым востребованным из них можно отнести:

  • Древесные опилки;
  • Керамзит;
  • Минвату;
  • Изолон;
  • Пенопласт;
  • Пенофол.

Каждый материал обладает своими технологическими особенностями и теплоизоляционными параметрами. Чтобы разобраться в их недостатках и преимуществах, рассмотрим все вышеперечисленные теплоизоляторы более детально.

Термоизоляция опилками

Утепление опилками – один из самых бюджетных вариантов термоизоляции деревянных полов. Экологически чистый материал достаточно легкий, поэтому может использоваться для изоляции междуэтажных перекрытий. Толщина слоя теплоизолятора легко варьируется, благодаря его сыпучести. Таким образом, удается регулировать уровень теплопотерь в помещении.

При отделке основания опилками можно использовать следующие виды древесно-стружечных покрытий:

  • Блоки из прессованных опилок. Производится материал из медного купороса, древесных опилок и сухого цемента. Как правило, его укладывают между лагами при утеплении первого этажа. Легкие блоки небольшой толщины – до 15 мм, можно применять для обшивки стен;
  • Окатыши с опилками. Гранулированный сыпучий материал изготавливают из древесных опилок, обработанных антисептиком, и клея. Трудно сгораемыми опилками можно утеплять межэтажные перекрытия, поскольку они не создают большой статической нагрузки из-за малого веса;
  • Арболит. В данном случае основной материал смешивают с синтетическими и органическими добавками, после чего формуют в виде блоков. Негорючий термоизолятор имеет высокую прочность на изгиб, при этом он гигроскопичен. Поэтому в процессе его укладки необходимо использовать гидроизолирующие слои;
  • Опилкобетон. Внешне блоки с опилками напоминают шлакоблок. Изготавливаются они из смеси древесно-стружечных гранул, цемента и песка. Пригодны только для теплоизоляции первого этажа дома.

Утепление пола по лагам опилками в любом случае предполагает использование гидроизолирующего слоя. Гигроскопичный материал является неплохой средой для развития плесени и болезнетворной флоры, поэтому в процессе эксплуатации покрытия нужно исключить возможность попадания влаги.

Термоизоляция керамзитом

Керамзит – гранулированный утеплитель с хорошими показателями звуко- и теплоизоляции. Почему стоит утеплять основания керамзитом? Теплоизолятор обладает немалыми преимуществами, к которым относят:

  • экологичность;
  • морозостойкость;
  • прочность;
  • низкую теплопроводность;
  • негорючесть.

При отделке покрытия керамзитом своими руками нужно учитывать низкий уровень гидрофобности. Материал быстро впитывает влагу, хоть и не деформируется при этом. Однако утепление керамзитом чревато образованием плесени под полом. Поэтому в процессе его укладки необходимо подумать о дополнительной гидроизоляции.

Как правильно сделать термоизоляцию керамзитом?

  1. Перед керамзитом на основание укладывать слой гидроизоляции. Это может быть полиэтиленовая пленка или же рубероид;
  2. Толщина слоя должна варьироваться в пределах от 10 до 50 мм, не больше;
  3. Как видно на фото, сверху на утеплитель кладут пароизолятор;
  4. В качестве пароизолятора можно применять покрытия с фольгированным слоем. Оптимальным вариантом станет Пенофол.

Если вы хотите своими руками теплоизолировать дощатый пол керамзитом, под которым располагается подвальное помещение, снизу желательно насыпать слой песка. Благодаря ему под полом не будет собираться конденсат, что существенно сократит риск появления плесени или грибка.

Теплоизоляция минватой

Можно ли утеплить деревянное основание по лагам минеральной ватой? Экологически чистый термоизолятор изготавливают из волокон, полученных из стеклотары и шлаков. К преимуществам отделки чернового основания минватой можно отнести:

  • простоту монтажа;
  • невысокую стоимость;
  • незначительный вес;
  • экологичность;
  • устойчивость к появлению плесени;
  • хорошую термоизоляцию.

Однако в случае обработки пола по лагам минватой нужно учитывать и несколько отрицательных моментов, а именно:

  • При контакте с водой покрытие, утепленное минеральной ватой, теряет свои теплоизоляционные качества;
  • Использовать материал для обшивки второго этажа не рекомендуется из-за невысокой паропроницаемости;
  • Не желательно утеплять минватой помещения с высокой статической нагрузкой из-за невысокой прочности.

Какова схема осуществления работ?

  1. Подготовка основания. Снизу нужно монтировать дощатое перекрытие, обработанное антисептиком;
  2. Гидроизоляция. Необходимо сделать дополнительную гидроизоляцию с применением полиэтиленовой пленки, предварительно навести порядок в доме;
  3. Обшивка минеральной ватой. В процессе укладки нужно следить за тем, чтобы пласты материала укладывались по лагам очень плотно друг к другу;
  4. Монтаж пароизоляции. Качественную пароизоляцию лучше сделать Пенофолом;
  5. Завершающий этап. На данном этапе осуществляют монтаж финишного покрытия.

Толщина минваты определяется микроклиматом в помещении. Если снизу под комнатой располагается подвал, укладывать материал можно в два слоя.

Теплоизоляция эковатой

Почему лучше сделать термоизоляцию эковатой? 100% натуральное покрытие обладает неплохими техническими параметрами и относительно невысокой стоимостью. Изготавливается оно из целлюлозы и минеральных добавок, поэтому даже при нагревании покрытие с эковатой не выделяет едких химикатов. Пропитанное борной кислотой изделие практически неуязвимо для грибка и плесени.

Какими преимуществами обладает этот вид утеплителя?

  • Хорошей тепло- и шумоизоляцией;
  • Пожаробезопасностью;
  • Экологичностью;
  • Невысокой теплопроводностью.

Как видно на фото, отделка чернового основания по лагам эковатой может осуществляться двумя способами:

  1. Ручным. В данном случае отделка эковатой подразумевает монтаж утеплителя по лагам на прикрепленные снизу щиты. Для предотвращения теплопотерь стыки обрабатывают при помощи монтажной пены;
  2. Механическим. Для отделки основания эковатой используют дутьевые машины: через специальный шланг рассыпчатый утеплитель равномерно распределяется по покрытию. При этом толщина слоя должна составлять минимум 3-4 мм.

Подробнее процесс теплоизоляции полов эковатой показа в видео ролике.

Благодаря клею, который входит в состав термоизолятора, его можно использовать для утепления не только напольного основания, но и стен. Также стоит отметить, что эковатой удобно утеплять не только первый этаж дома, но и междуэтажные перекрытия. Паропроницаемое покрытие не способствует скоплению конденсата и развитию плесени.

Утепление Изолоном

Как правильно осуществить термоизоляцию по лагам изолоном? Теплоизолятор, выполненный из вспененного полиэтилена, обладает низкой теплопроводностью. Благодаря этому качеству его не так давно стали применять для изоляции напольных покрытий. Каковы преимущества Изолона?

  • Небольшая толщина (2-10 мм);
  • Низкая теплопроводность;
  • Высокая гидрофобность;
  • Экологическая безопасность.

Как видно из фото, материал выпускается в рулонах, что существенно облегчает процесс монтажа своими руками. Утепляя деревянное перекрытие Изолоном, нужно учесть такие моменты:

  • Покрытие обладает хорошей звукоизоляцией, поэтому при его укладке необязательно использовать дополнительные шумоизоляционные слои;
  • Чтобы уменьшить теплопотери в помещении, при укладке Изолона своими руками материал не состыкуют, а кладут внахлест;
  • Швы между соседними листами обрабатывают с помощью полимерного клея или битумной мастики.

Работы по теплоизоляции можно посмотреть на фото ниже.

Утепление Пенофолом

Можно ли утеплить деревянные полы пенофолом? Пенофол – утеплительное покрытие нового поколения, выпускающееся в виде рулона. Если быть точнее, Пенофолом делают экранирование, которое предотвращает рассеивание лучистой энергии. Легкий и простой в применении утеплитель обладает светоотражающим слоем, который препятствует большим теплопотерям. Именно поэтому его повсеместно начали использовать для отделки междуэтажных перекрытий.

Какими преимуществами обладает Пенофол?

  • выдерживает большие нагрузки;
  • негигроскопичен;
  • обладает низкой теплопроводностью;
  • легко укладывается;
  • не предполагает использование пароизоляции.

К сведению. Технология утепления оснований Пенофолом мало чем отличается от изоляции Изолоном. Как и в предыдущем варианте, листы укладывают внахлест, чтобы предотвратить теплопотери.

Особенности изоляции по лагам

Как правильно утеплить черновое основание по лагам? В процессе укладки термоизолятора должна соблюдаться следующая схема:

  1. Черновое основание выстилают досками, которые должны крепиться к лагам;
  2. Чтобы предотвратить попадание влаги под покрытие, укладывают слой пароизолятора;
  3. Затем осуществляют утепление основания пенополистиролом, минватой или другими материалами.

Если необходимо сделать качественную термоизоляцию комнаты над нежилым и неотапливаемым помещением, то в качестве утеплителя лучше использовать минвату с толщиной более 40 мм. В данном случае «пирог», полученный из пароизолятора и минваты, позволит сохранить тепло в комнате, предотвратив теплообмен между холодным подвальным помещением и первым этажом.

Особенности теплоизоляции первого этажа

Поскольку дерево имеет свойство деформироваться, со временем в полу могут образоваться щели, сквозь которые из комнаты постепенно начинает улетучиваться тепло. Как сделать качественную изоляцию первого этажа в старом доме?

  1. Первым делом нужно снять старое напольное покрытие;
  2. Затем делают ревизию лаг на предмет деформации или гниения;
  3. При необходимости гнилые брусья заменяют;
  4. Затем своими руками обрабатывают дерево антисептиком;
  5. Снизу к лагам прибивают брусочки для укладки деревянных досок;
  6. На доски насыпают утеплитель;
  7. Далее укладывают слой пароизолятора;
  8. Завершают работу монтажом финишного покрытия.

Подробно технология утепления показана на видео.

Очевидно, что слоистый пирог из дополнительных тепло- и пароизоляционных слоев обеспечивают полу надежную защиту от подвальных сквозняков и конденсата.

Особенности теплоизоляции второго этажа

Если вы хотите утеплить междуэтажные перекрытия в старом доме, лучше для этих целей использовать рулонные покрытия. Почему? Они достаточно легкие и потому не создают статическую нагрузку на несущие детали конструкции. Для организации теплоизолирующего «пирога» на втором этаже нужно проделать следующее:

  1. Уложить на подготовленное основание рулонный утеплитель;
  2. Соседние листы материала кладут внахлест с запасом в 10-15 мм;
  3. Для фиксации термоизолятора к деревянному основанию можно использовать степлер;
  4. При использовании фольгированного утеплителя швы желательно скрепить малярным скотчем;
  5. Теперь остается монтировать чистовое покрытие.

Детально процесс утепление междуэтажных перекрытий показан на видео ниже.

Как выяснилось, существует масса различных термоизоляторов, которыми можно утеплить полы в деревянном доме. Каждый из рассмотренных теплоизоляторов обладает своими недостатками и преимуществами. Учитывая основные параметры материалов, можно подобрать подходящий утеплитель для создания оптимального микроклимата в помещении.

centro-pol.ru

Варианты конструкций для утепления пола в деревянных домах

Начнем с того, что современные деревянные дома могут возводиться как на легком свайном или ленточном фундаменте, так и на монолитной бетонной плите, соответственно и схема утепления во всех этих случаях будет разная.

Кроме того полы в деревянных домах можно утеплять как снизу, то есть со стороны подвала, так и сверху, со стороны жилого помещения. Естественно проще все это делать во время строительства дома, но не всем так везет и иногда приходится утеплять полы в старом доме, что накладывает свои отпечатки на технологию.

Любые капитальные виды работ в деревянных домах, в том числе утепление стен и полов, рекомендуется проводить только после окончания усадки конструкции. А усадка эта в доме собранном из сухого леса длится около года. Если же для строительства использовался свежеспиленный лес, то усадка может продолжаться до 5 – 7 лет.

Вариант № 1. Обустройство теплоизоляции в доме с низким подпольем

Низкое подполье это болезнь большинства старых домов и дач. По моему опыту, практически все хозяева, купившие или каким-то образом получившие дачу, построенную по старинке, еще в советские времена, сталкиваются с серьезной проблемой холодных, а часто и гнилых полов.

Сразу поспешу вас успокоить, не обязательно все ломать, если сам сруб еще целый и достаточно крепкий, то утеплить пол в деревянном доме своими руками можно за несколько дней, причем для этого, совсем не обязательно быть заправским строителем. Достаточно уверенно пользоваться ножовкой, дрелью и молотком.

Как вы видимо уже догадались, если в частном доме низкий подпол, то утеплять полы придется сверху. А для этого нам нужно разобрать всю конструкцию полностью, оставив только несущие лаги;

Если доски и плинтуса чистового пола находятся в хорошем состоянии, и вы не настроены их полностью менять, то когда будете срывать настил, обязательно нарисуйте себе эскиз кладки и пронумеруйте каждую доску. Это значительно сэкономит ваши силы и время, когда начнете возвращать все на свои места.

  • Когда вы получили свободный доступ к лагам, первое, что нужно сделать, это внимательно осмотреть состояние древесины. Лаги это несущая конструкция, соответственно они должны быть прочными и надежными. Если количество гнилых лаг не превышает 20- 30%, то стоит повозиться с их восстановлением;
  • Вообще по правилам испорченную балку нужно удалить полностью, а на ее место установить такую же. Но эта работа не для любителя, там слишком много мелких, профессиональных тонкостей. Когда я первый раз столкнулся с проблемой частичной замены несущего бруса, то поступил просто. -я вырезал гнилой сектор, а на его место вставил такую же часть здоровой балки. Этот сектор я закрепил на саморезы при помощи 4 стандартных металлических уголков 35 мм, сделав напуск на старую балку порядка 50 см. Но если уголков под рукой не оказалось, можно с двух сторон набить обычную доску толщиной порядка 30 мм;
  • Теперь можно заняться обустройством чернового пола. Мнения о том, как правильно это нужно делать среди строителей разнятся. Классическая технология выглядит примерно так: с обоих боков каждой лаги, по нижней кромке набивается так называемый несущий черепной брус. Я рекомендую брать сечение минимум 30х30 мм, если взять тоньше, то он может не выдержать нагрузки или лопнуть от гвоздя или самореза;
  • Расстояние между лагами зачастую колеблется в районе 50 – 70 см. В нашем варианте черновой пол будет собираться из уложенных на черепной брус, перпендикулярно лагам, досточек. Поэтому нам эти досточки нужно будет вначале нарезать и хорошо пропитать антисептиком, так как они находятся непосредственно над грунтом. Для этих целей хорошо подойдет не обрезная доска толщиной порядка 20 – 30 мм. Вопрос чем можно пропитать, решается просто: на рынке полно разнообразных пропиток, но я пошел самым простым путем, окунал каждую доску в отработку машинного масла;
  • Мне часто задают вопрос, нужно ли крепить планки чернового пола к лагам или опорному черепному брусу. Так вот, сколько я видел и делал сам, эти планки просто укладываются на черепной брус и все. Более того, когда вы будете отмерять и отрезать планки, их нужно делать на 10 – 15 мм уже зазора между лагами. Этот допуск необходим для компенсации температурных и влажностных деформаций древесины;
  • Дальше инструкция предписывает уложить на черновой пол слой гидро или пароизоляции. Разница вот в чем: если грунт под домом сухой и в вашем районе не наблюдается обильного весеннего паводка, то положено монтировать пароизоляционную мембрану, причем так, чтобы пар свободно выходил из утеплителя, но ни в коем случае не проникал из грунта в утеплитель. Гидроизоляция монтируется в местах с высоким уровнем грунтовых вод и на влажных грунтах. В качестве гидроизоляции чаще всего используется технический полиэтилен или рубероид. Любая из этих мембран застилается сплошным слоем внахлест, поверх лаг, с таким расчетом, чтобы черновой пол был укрыт полностью, без каких бы то ни было зазоров или щелей. Я обычно фиксирую такое полотно степлером;
  • В получившиеся импровизированные ящики закладывается выбранный вами утеплитель. Чем можно, а также чем лучше утеплить пол в деревянном доме, я подробно расскажу немного позже, сейчас мы на этом останавливаться не будем;
  • Наличие или отсутствие пароизоляционного полотна сверху утеплителя определяется тем, какие материалы были выбраны для утепления. Но в любом случае, между чистовым деревянным настилом и слоем утеплителя должен оставаться небольшой вентиляционный зазор, 20 – 30 мм. Для этого, если есть возможность, утеплитель монтируется немного, ниже верхнего среза лаг. Если же такой возможности нет и материал уложен вровень с лагами, то вам придется перпендикулярно лагам набивать деревянную контр обрешетку, с шагом 30 – 40 см.

    Причем гидро или пароизоляция, если таковая нужна, должна находиться под контр обрешеткой. В противном случае, если чистовому деревянному полу не обеспечить должную вентиляцию снизу, доски рано или поздно начнут портиться;

  • Верхним слоем, естественно, укладывается финишное деревянное покрытие.

Вариант № 2. Утепляем пол над погребом

Правильное утепление пола снизу в деревянном доме, в общем и целом выполняется по аналогичной технологии, но поверьте, делать это намного легче. Ведь при условии нормального состояния чистового покрытия, вам нет необходимости его разбирать. В остальном технология та же, только все действия выполняются наоборот.

  • По правилам, для того чтобы утеплитель не «прилипал» к чистовому покрытию и оставался необходимый вентиляционный зазор, положено набить в верхней части лаг, на границе с чистовым полом небольшой черепной брусок 20 – 30 мм. Но признаться честно, я так никогда не делаю. Гораздо проще закрепить при помощи степлера пароизоляционную мембрану, чуть ниже чистового пола. Никто вас не заставляет четко все вымерять, главное чтобы оставался вентиляционный зазор;
  • Монтировать черепной брус и подшивать на потолке подвала черновой пол из планок по предыдущей технологии, я также не вижу особого смысла. После закладки в ниши утеплителя, дабы он сразу не вывалился, я набиваю на лаги ряд небольших гвоздиков и натягиваю несколько струн из лески или проволоки;
  • Дальше снизу, все тем же степлером, к лагам крепится полотно гидроизоляции. А поверх этого полотна, для усиления конструкции, набивается необрезная доска или обычный горбыль. Если подвал сырой и в нем часто стоит вода, то имеет смысл вместо необрезной доски нашить на потолок оцинкованный профиль под гипсокартон. Я обычно креплю его с шагом 20 – 30 см, в любом случае, он нужен только, чтобы не выпал утеплитель.

По аналогичной технологии обустраивается и второй этаж, точнее деревянное межэтажное перекрытие между первым и вторым этажом по лагам. Разница лишь в том, что вместо слоя чернового пола чаще всего снизу нашивается вагонка или какой-либо листовой материал, типа фанеры или гипсокартона.

Вариант № 3. Утепляем пол деревянного дома стоящего на бетонной плите

Пол в деревянном доме на сплошном бетонном основании можно утеплить по двум технологиям: монтаж на лагах и обустройство стяжки. Выбор зависит от того какой конечный результат вы желаете видеть и сколько готовы потратить на все это денег. Чаще всего в таких домах используется первый вариант, по нему на финише вы получаете покрытие из природной половой доски.

По сравнению с двумя предыдущими вариантами, бетонную плиту, на мой взгляд, утеплять гораздо проще. Как правило, такая основа изначально имеет абсолютно ровную плоскость, кроме того, вес самой утепляющей конструкции здесь не имеет никакого значения.

По первому способу на плите нужно смонтировать деревянную обрешетку. Она будет нам заменять те самые несущие лаги.

Только вначале бетон необходимо застелить слоем гидроизоляции. В данном случае вполне достаточно, технического полиэтилена. Толщина брусков под обрешетку зависит от вида утеплителя.

Для полноценной половой доски толщиной от 40 мм, шаг укладки направляющих обрешетки колеблется в пределах 50 – 70 см. В случае же когда планируется зашивать пол толстой фанерой или OSB, шаг делается порядка 30 – 40 см.

К бетонной плите бруски обрешетки крепятся анкерами. После чего, точно также как и при монтаже сверху, в ниши закладывается утеплитель, а поверх него нашивается чистовое покрытие.

Утепление бетонной плиты под стяжку делается еще проще. Заглядывая немного вперед, скажу, лучший утеплитель здесь экструдированный пенополистирол, у нас больше известный под названием «Пеноплэкс». О его возможностях я расскажу позже, а сейчас вернемся к технологии.

Так вот этот Пеноплэкс, сплошным слоем укладывается на ровную бетонную плиту, крепится к ней и все щели задуваются пеной. После чего вы можете выбирать: либо укладываете на него металлическую армирующую сетку и заливаете стяжку, либо обустраиваете настил из фанеры, OSB или гипсокартона и монтируете на него ламинат по плавающей технологии.

Если вас интересует заготовка под систему «теплый пол», то как для электрического, так и для водяного варианта, основа из экструдированного пенополистирола подходит отлично.

Помимо экструдированного пенополистирола, такой пол можно утеплить керамзитом. Возиться, конечно, придется больше, зато цена такого утепления будет несоизмеримо меньше.

Технология здесь примерно такая же. Изначально бетон застилается гидроизоляционной пленкой с заходом на стены, чуть выше чистового покрытия. Дальше засыпается и выравнивается по горизонту слой керамзита.

На керамзит можно положить арматуру и залить цементно-песчаный раствор, это будет мокрая стяжка. Или уложить двойной слой фанеры, OSB или гипсокартона, это уже называется сухая плавающая стяжка.

Выбираем утеплитель

Как сделать само утепление мы разобрались, теперь осталось выяснить какой утеплитель для пола в деревянном доме больше подходит в той или иной ситуации. Дабы вам было легче разобраться, я условно все материалы разделил на 2 больших направления:

  1. Бюджетные, то есть не дорогие;
  2. И то, что сейчас называют новые технологии, соответственно стоимость у них на порядок выше.

Традиционные бюджетные утеплители

  • Патриархом в этом направлении заслужено считаются деревянные опилки. Не трудно догадаться, что цена на них копеечная, если очень постараться, то можно даже достать даром. Но для того чтобы данный материал можно было использовать как утеплитель, его нужно хорошо подготовить. В противном случае, через пару месяцев опилки начнут попросту гнить.

Прежде всего, запомните, опилки должны вылежаться в сухом месте не менее года, свежеспиленный материал не подходит. А для того чтобы мыши не устроили в этом утеплителе общежитие, туда нужно добавить гашеную известь.

Коль уж мы говорим о самостоятельном приготовлении, то я возьму на себя смелость дать вам 2 наиболее популярных рецепта:

  1. Для пола лучше всего подойдет насыпной вариант. Здесь 8 частей сухих опилок нужно будет тщательно перемешать с двумя частями сухого порошка гашеной извести, в магазинах такая известь именуется пушонкой. В принципе материал готов, теперь его можно засыпать в пространство между черновым и чистовым полом. Только для достижения ожидаемого эффекта, в средней полосе нашей великой родины этот слой должен быть не менее чем 150 – 200 мм. А в северных районах он может доходить до 300 и даже 400 мм;
  1. Гораздо проще работать с плитами. Но эти плиты нужно будет сначала сделать. В составе раствора, кроме опилок присутствует все та же пушенка, а в качестве связующего добавляется цемент. Стандартная пропорция 8/1/1 (опилки/известь/цемент). Естественно все это обильно смачивается и хорошо перемешивается. Когда раствор готов, он засыпается в формы и слегка утрамбовывается. В теплое время года, примерно через неделю плиты высохнут и будут готовы к применению. Закладывать сырую смесь непосредственно в пол можно, но в этом случае вы не сможете зашить чистовое покрытие, потому как вам придется ждать пару недель, пока раствор полностью высохнет.
  • Вторым номером у нас идет керамзит. Данный материал в нашей стране используется достаточно широко. Керамзит представляет собой гранулы вспененной и обожженной глины. Материал пористый, легкий, прочный и долговечный. Единственный недостаток у него это гигроскопичность, керамзит способен впитывать влагу. Отсюда следует вывод, керамзит нуждается в обязательном монтаже гидроизоляции.

    Что касается глубины утепления, то она примерно такая же как и у деревянных опилок. Для обустройства пола в деревянном доме следует использовать 2 фракции керамзита, гравий и песок. Так ваша насыпь будет более плотная;

  • Но едва ли не самым популярным в бюджетном секторе утеплителем для пола является пенопласт. Материал удобный практически во всех отношениях. В подполе, защищенный со всех сторон, пенопласт будет лежать сколь угодно долго. Там где опилки или керамзит нужно засыпать толщиной минимум в 150 мм, достаточно установить пенопласт толщиной всего 50 мм. Этот утеплитель абсолютно равнодушен к влаге и гидроизоляция здесь монтируется разве что для защиты самой древесины. Для его монтажа вам нужно только вырезать плиту четко по размеру ниши, вставить ее и задуть зазоры монтажной пеной.

    В деревянном доме слабым местом пенопласта заложенного в пол являются грызуны. Очень уж они любят устраивать в нем свои гнезда и бороться с этим народными методами практически невозможно;

  • Было бы не справедливым пропустить такой распространенный утеплитель как минеральная вата. Назвать его уж совсем дешевым нельзя, но в линейке есть несколько недорогих моделей. В частности стекловата и мягкие маты минеральной ваты стоят не дорого.

Но честно сказать я вам их не советую, данный материал быстро слеживается, его любят мыши и при намокании он полностью утрачивает свои качества. Как вы не старайтесь, а мягкую вату придется менять примерно раз в 10 лет.

Есть еще минераловатные базальтовые плиты, стоят они дороже, но плотность и качество у них намного выше. Я рекомендую, если и монтировать вату, то брать только плиты толщиной порядка 100м.

Из всех выше перечисленных бюджетных вариантов утепления горючими считаются только опилки и пенопласт. Керамзит и вата являются эталоном пожарной безопасности.

Новые технологии

  • Среди новомодных утеплителей сейчас бьет все рекорды популярности экструдированный пенополистирол. Он является современной производной от пенопласта, оба материала делаются из гранул стирола, разница лишь в технологии. Плиты экструдированного пенополистирола имеют закрытую структуру ячеек. В результате материал не пропускает не то что влагу, а даже пар. По сути, мы имеем дело с хорошим гидроизолятором. Выше я уже упоминал о том, что Пеноплэкс можно закладывать в стяжку, вызвано это фантастической прочностью экструдированного пенополистирола.

    Если этим материалом можно утеплять аэродромы, дороги и бетонные фундаменты, то о прочности небольшой стяжки в деревянном доме и говорить нечего. Кроме того, мыши его тоже не особенно жалуют;

  • Следующим номером у нас идет так называемая эковата. Она примерно на 80% состоит из целлюлозы, остальные 20% приходятся на антипирены и антисептики. В производстве эковата не сильно затратная, ведь целлюлозу получают из измельченной макулатуры. Я думаю, что высокая цена здесь вызвана скорее тем, что материал новый. Монтировать такой утеплитель можно двумя способами. Если вас интересует самостоятельный монтаж, то вата просто высыпается в ячейки пола и распушивается строительным миксером.

    Но лучше заказать машинную задувку. В этом случае вата при помощи компрессора задувается на любые, в том числе вертикальные и нависающие поверхности. У эковаты перед остальными современными утеплителями есть одно достоинство, если вы уверены в качественном монтаже чернового и чистового пола, то в старых домах можно просто сделать отверстие и задуть через него весь подпол эковатой;

  • Полиуретановая пена удовольствие довольно дорогое. Нанести этот материал на какую-либо поверхность своими руками невозможно, здесь нужна профессиональная аппаратура и специалисты с соответствующей квалификацией. По своим характеристикам пенополиуретан приближается к экструдированному пенополистиролу, только стяжку он не выдержит. Оптимальным вариантом здесь является запенивание пола снизу в мокром подвале. Дело в том, что пена герметично закроет дерево снизу, а гарантийный срок эксплуатации такого утеплителя стартует от 30 лет;
  • Пеноизол будет стоить дешевле, нежели полиуретановая пена. Но для его нанесения также нужны специалисты. Лично я, в случае с утеплением пола в деревянном доме, не вижу особого смысла платить за такой материал. Ведь по сути, пеноизол это тот же пенопласт, только в жидкой форме. Из всех достоинств только быстрый монтаж и герметичное сплошное покрытие;
  • На последок я хотел рассказать о так называемом изолоне. Если объяснять в двух словах, то изолон это вспененный полиэтилен. Он может покрываться с одной или с обеих сторон фольгой, а также идти без фольгированного покрытия. Но самостоятельным утеплителем для пола в деревянном доме его назвать трудно, большинство моделей имеет толщину до 10 мм. При такой толщине изолон может идти только как вспомогательное покрытие. В частности он применяется при обустройстве электрического теплого пола. Или им иногда дополнительно покрывают вату. Фольгированный изолон является неплохим гидроизолятором и лично я, его часто монтирую вместо верхнего изолирующего слоя под чистовое покрытие.

obustroeno.com

kanalizaciya.online

Пол второго этажа по деревянным балкам - подробная инструкция по монтажу!

Рост объемов частного жилищного строительства свидетельствует о повышении благосостояния наших соотечественников. Молодому поколению с трудом верится, что еще не так давно надо было 30–40 лет числиться в очереди на получение жилья, и результат ожидания еще был неизвестен. Даже те, кто имел возможность сразу заплатить за кооперативное жилье, должны были по большому блату записываться в члены этих сообществ, объемы такого строительства были мизерными. Это к ведению для тех, кто слишком идеализирует времена СССР, а сам тогда не жил.

Пол второго этажа по деревянным балкам

Сегодня ситуация кардинально изменилась, большое число наших соотечественников может купить готовые квартиры во многоэтажках, а кто не желает дышать городским смогом – строятся за городом. Существующие на рынке строительные материалы и технологии позволяют создавать уникальные проекты, о таких ранее архитекторы не могли и мечтать. Но не у всех застройщиков достаточно знаний, чтобы выбрать правильный вариант обустройства полов по балкам на втором этаже. Попробуем разобраться.

Наиболее востребованным материалом в частном строительстве является древесина, что обусловлено её доступной стоимостью и простотой обработки

Виды полов

В зависимости от особенностей проекта здания существует два вида полов второго этажа по деревянным балкам.

СНиП 2.03.13-88 от 01.01.1989 г. Полы. Толщина, покрытия полов, прослойка, стяжка и подстилающие слои полов (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

СНиП 2.03.13-88

Таблица. Виды полов второго этажа по деревянным балкам.

Тип полаОписание технических и эксплуатационных особенностей

Холодный

Такие полы в настоящее время почти не используются, а напрасно. Ниже мы рассмотрим варианты, когда ставить неутепленные полы целесообразно. По стоимости они самые дешевые, настилать их не составляет большого труда даже новичкам.

Утепленный

Сложная с инженерной точки зрения конструкция, состоит из нескольких слоев, каждый из которых оказывает заметное влияние на общие эксплуатационные показатели. По стоимости намного превосходит холодные, но позволяет существенно уменьшать тепловые потери. За счет этого дорогостоящая конструкция быстро окупается и начинает приносить прямую прибыль. Но это возможно лишь при одном условии – теплые полы настилаются в строгом соответствии с существующими строительными нормами и правилами. В противном случае они быстро теряют свои первоначальные свойства и требуют сложного и дорогостоящего ремонта.

Схема межэтажного перекрытия в деревянном доме

В каких случаях рекомендуется на втором этаже настилать холодные полы

Чтобы убедительно ответить на этот вопрос, надо напомнить несколько элементарных правил теплотехники.

  1. Нагретый воздух поднимается вверх и скапливается под потолком. Это самая теплая зона в комнате, температура воздуха здесь примерно на 5–8°С выше, чем на уровне 1,5 м от пола и на 9–11°С выше, чем на полу. Самым эффективным, с точки зрения теплотехники, считается отопление помещений за счет нагревания пола, для обеспечения максимально комфортной температуры на высоте 1,5 м требуется минимальное количество тепловой энергии. Это аксиома, доказывать ее правоту нет необходимости.

    Черновой пол в деревянном доме

  2. Теплый воздух под потолком комнаты на первом этаже автоматически нагревает пол второго этажа. Тепло никуда не теряется, а подогревает дополнительные помещения. Конечно, если они жилые, а не холодные чердачные пространства. Спрашивается, зачем сооружать утепленные конструкции и за свои же деньги ухудшать комфортность проживания, терять дополнительные финансы на нагрев второго этажа, а тепло с первого удалять с помощью вентиляции?

    Варианты конструкций деревянных перекрытий

Большинство профессиональных строителей настоятельно не рекомендует делать утепленные полы на втором этаже, если его помещения используются как жилые. Надо знать, что кроме лишних потерь денег и тепловой энергии, может появляться еще одна проблема. При нарушении технологии теплоизоляционный материал увеличивает свою влажность, все деревянные элементы эксплуатируются в очень сложных условиях. Тепло плюс влага – отличная среда для развития грибков и гнили на несущих деревянных элементах, и никакие самые современные пропитки не могут надолго защитить их. Приходится со временем заниматься очень неприятными преждевременными ремонтами. Надеемся, что эта информация поможет принимать оптимальные решения в каждом конкретном случае.

Схема утепления деревянного пола

Общие требования

Вне зависимости от конкретных особенностей пола, ко всем конструкциям строительные нормы выдвигают общие требования. Только их выполнение гарантирует длительную и эффективную эксплуатацию сооружений.

Утеплитель

Среди многих видов чаще всего используются два: минеральная вата и пенопласт. Какой выбрать? Ответ на вопрос должен искать каждый застройщик самостоятельно, мы лишь даем свои рекомендации.

  1. Минеральная вата. Может быть рулонной или прессованной, пришла на замену традиционной стекловате. Имеет два реальных преимущества: не горит и не выделяет в воздух вредных химических соединений. Недостатки: высокая цена, относительно большой вес и гигроскопичность. Последний недостаток требует отдельного внимания. Дело в том, что вата очень быстро впитывает влагу и длительный период времени сохнет. Это значит, что деревянные конструкции пола постоянно эксплуатируются в условиях повышенной влажности, а это крайне негативно сказывается на долговечности. Еще одна проблема гигроскопичности – влажная вата резко увеличивает показатели теплопроводности, эффективность утепления заметно понижается.

    Минеральная вата

    Теплоизоляция пола улучшит температурные показатели в комнате на втором этаже

  2. Пенопласт. К этому материалу многие потребители относятся настороженно, сказываются последствия антирекламы конкурентов. Мол, он горит и выделяет агрессивные химические соединения. Такую антирекламу распространяют производители минеральной ваты, у них есть свои личные экономические цели. Что на самом деле? Современный пенопласт изготавливается с использованием инновационных добавок, за счет этого количество выделяемых вредных веществ уменьшилось до нормируемого допустимого уровня. По этим параметрам жестких ограничений для пенопласта не существует, он, кстати, менее токсичен, чем некоторые лаки, используемые для изготовления мебели. Еще одно малоизвестное качество – современный пенопласт не поддерживает открытого горения, это очень важная характеристика всех строительных материалов. Конечно, по показателям пожарной безопасности пенопласт намного уступает минеральной вате, но это не столь критично, как может показаться. На практике еще никто не видел, чтобы весь дом сгорел, а пол с минеральной ватой остался целым и невредимым. И наоборот, пожарные не наблюдали ситуации, когда сгорел лишь один пол с пенопластовым утеплителем, а все остальные конструкции от огня не пострадали. При пожаре нет большой разницы, каким материалом вы утеплили пол второго этажа, дом в любом случае полностью сгорит. Зато по стоимости технологичности и долговечности эксплуатации полы с пенопластовым утеплителем намного превосходят конструкции с минеральной ватой.

    Пенопласт

    Пенопласт какой плотности лучше подойдет для разных видов утепления

Это объективные сравнительные характеристики двух утеплителей, анализируйте информацию и делайте свои выводы.

Утепление пола второго этажа в деревянном доме с помощью минваты – быстрый и простой процесс, важно укладывать материал максимально плотно

Балки перекрытия

В зависимости от планируемых нагрузок могут использоваться доски 50×200 мм, 50×250 мм или брусья не менее 150×150 мм. Выбирать надо только качественные пиломатериалы не ниже первого сорта. Во время расчетов следует принимать во внимание, что нагрузка на квадратный метр пола может достигать 210 кг, а максимальный прогиб не должен быть более 1/250 длины. К примеру, если длина комнаты на втором этаже 5 м, то прогиб в ее центре не может быть большие 2 см. Это максимальное значение, в некоторых случаях прогиб не может превышать 1/400 длины.

Балки и перекрытия должны выдержать до 180 кг/кв. м нагрузки

Сечения балки 15х15 будет достаточно

Балки следует в обязательном порядке пропитывать современными антисептиками, все места контактов дерева с бетоном или кладочными строительными материалами гидроизолируются. И самое главное – наличие постоянной и эффективной вентиляции пространства под полом. Только так можно обеспечить оптимальные условия эксплуатации несущих деревянных конструкций.

В качестве материала для балок чаще всего используется сосна

Кроме того, строительные нормативы предъявляют требования и к значениям прогиба деревянных балок перекрытий. Согласно СНиП этот коэффициент не должно превышать 1 к 250. То есть, максимальный прогиб деревянных несущих конструкций при эксплуатации должен быть менее 4 мм на метр длины балки

Звукоизоляция

Существующие нормативные акты предписывают, что порог звукоизоляции межэтажных перекрытий не должен превышать 50 дБ. Из физики известно, что чем большую плотность имеет материал, тем лучше он проводит колебания. Звук – это колебания воздуха, воздушные волны различной длины и интенсивности. Все утеплительные материалы отлично гасят их, для достижения требуемых нормативов достаточно между этажами делать прослойку из минеральной ваты или пенопласта толщиной 50 мм.

Пятидесятимиллиметровая минвата не только утеплит пол, но и станет хорошим звукоизолятором

Максимальная длина деревянных балок

Пол нельзя настилать на непрочные основания, а пиломатериалы имеют свои ограничения. Современные деревянные швеллеры могут перекрывать пролеты до десяти метров, к сожалению, балки не могут использоваться в таких ситуациях. Их разрешается применять при длине пролета не более 5 м для межэтажных перекрытий и не более 6 м для чердачных. Но оптимальной считается длина 4 м, при дальнейшем увеличении расстояния между точками упора значительно возрастает прогиб под собственным весом. В связи с такими особенностями, балки нужно укладывать по ширине комнаты, шаг между ними зависит от нескольких исходных данных: на первом месте нагрузка на квадратный метр, на втором месте удобство укладки теплоизоляционных материалов. Для облегчения процесса выбора в строительных нормах и правилах есть таблицы с рекомендованными размерами балок с учетом пролета перекрытия.

Длина балки должна быть не более 5 м

Вид и материалы настила пола

Здесь существует несколько вариантов обустройства, во время выбора конкретного рекомендуется принимать во внимание максимальное количество индивидуальных факторов.

  1. С черновым полом. Такие конструкции чаще всего используются во время настила покрытий с подогревом. На черновые полы укладывается теплозащита и обогреватель, а только потом настилается финишное покрытие. Они требуют больше финансовых средств и материалов, но отличаются улучшенными эксплуатационными характеристиками.

    Чаще всего черновой пол делают из доски-дюймовки

  2. Без чернового пола. Более простые конструкции, рекомендуется применять на холодных полах. За счет простоты удается заметно снизить сметную стоимость строительных работ.

    Выполнение черновой пола в частном доме

В качестве финишных материалов могут использоваться натуральные доски, штучный паркет, ламинат или мягкие покрытия. Но есть и одно ограничение. Если планируются полы с подогревом, то деревянные материалы использовать не стоит по двум причинам. Во-первых, они крайне негативно реагируют на высокую температуру и обязательно растрескаются. Во-вторых, дерево имеет низкую теплопроводность, что ухудшает эффективность подогрева.

Штучный паркет

Видео — Черновой пол. Устройство перекрытия в деревянном доме

Гидроизоляционные материалы

Их надо применять только при настиле теплых полов с минеральной ватой. Где именно и какая используется гидроизоляция?

  1. Между потолком первого этажа и минеральной ватой. Вверху скапливается теплый и влажный воздух, надо принимать меры для защиты минеральной ваты от пара. Для того можно использовать как дорогие современные мембраны, так и дешевые полиэтиленовые пленки. От пара они защищают одинаково эффективно, а по стоимости отличаются в разы. Парозащита укладывается на черновой потолок с нахлестом примерно 10 см, все прилегания следует тщательно заклеить специальным скотчем.

    Поскольку древесина боится влаги, при строительстве всегда используется гидроизоляционные материалы

  2. Между минеральной ватой и чистовым полом второго этажа. Здесь требуются специальные инновационные мембраны. Дело в том, что как бы не герметизировалось пространство между потолком и утеплителем, полностью прекратить попадание влаги не удается, просто уменьшается его количество. Влагу с минваты надо как можно быстрее удалять, сделать это можно только при помощи эффективной естественной вентиляции. Но под пол всегда может проникать большое количество воды, это могут быть как аварийные ситуации с отопительными системами, так и просто неприятные случаи и т. д. Утеплитель всегда должен быть сухим, значит, мембрана обязана одновременно выполнять две функции: выпускать из минваты пар и не позволять воде проникать в утеплитель. Справиться с такой работой могут лишь современные гидрозащитные мембраны.

    Специальные мембранные материалы – отличное решение для перекрытий

Если помещение имеет пол с подогревом, то процесс монтажа еще более усложняется. Между утеплителем и нагревательным элементом есть дополнительное основание. Оно намного усложняет процесс естественной вентиляции и ухудшает условия эксплуатации деревянных конструкций. Об этом нужно помнить до начала работ с полом, надо предвидеть последствия принятых решений.

Так выглядит устройство пола второго этажа в деревянном доме с использованием черепного бруска

Пошаговая инструкция строительства пола

Для примера мы возьмем сложный вариант – пол, утепленный минеральной ватой. Балки перекрытия из досок 50×200 мм, согласно расчетам такие элементы полностью выдерживают плановые нагрузки и имеют запас прочности примерно 40%. Запас обязателен для всех ответственных архитектурных элементов строений, перекрытие входит в перечень таких конструкций. Для пароизоляции будут применяться современные мембранные покрытия, черновой пол из обрезных досок толщиной 20 мм.

Для работы используются современные материалы

Практический совет. В целях уменьшения стоимости строительства можно для чернового пола использовать плиты ОСП или клееной фанеры, доски б/у одинаковой толщины или различные некондиционные отрезки. Решение следует принимать с учетом личных финансовых возможностей и типа финишного полового покрытия.

Древесина, которая будет использоваться для работы

Шаг 1. Уложите балки перекрытия на несущие стены. Мы уже говорили, что в целях уменьшения усилия на прогиб их следует укладывать по ширине комнаты, а не по длине. Концы балок обязательно обмотайте рубероидом, должно быть не менее двух слоев. Сами доски рекомендуется не менее двух раз пропитать антисептиком. Конкретная марка не имеет значения, все они довольно эффективно справляются со своими задачами, кроме явной контрафактной продукции. Расстояние между балками соответствует ширине листов минеральной ваты. Стандартные материалы имеют ширину 60 см, значит расстояние по осям балок также 60 см. Таким образом, в чистоте получается ниша шириной 55 см, это позволяет плотно вставлять минвату и исключать появление щелей. Щели нежелательны не только потому, что они становятся причиной потери тепла. Есть еще одна проблема – в этих местах постоянно присутствует конденсат, дерево намокает и начинает гнить. О негативных последствиях такого процесса рассказывать нет смысла.

Установка несущих балок чаще всего производится на этапе возведения стен здания

Концы балок обязательно обмотайте рубероидом

Варианты фиксации балок перекрытия к деревянным стенам

Есть довольно много способов, опытные строители принимают окончательное решение на месте. Новичкам можно порекомендовать воспользоваться одним из перечисленных методов.

  1. На торцах балок делаются выемки под размеры бревен. Достоинства – балки прочно лежат на стене, дополнительной фиксации во многих случаях не требуется. Недостатки – подрезанные элементы теряют в прочности, для подготовки каждой балки надо терять довольно много времени. Во время расчетов надо принимать во внимание не общую ширину, а только в месте подреза. А там она значительно уменьшается, за счет чего увеличивается расход пиломатериалов.
  2. Торцы балок лежат на линии сруба, под них проделываются специальные проемы. Очень простой и проверенный временем метод, универсального применения. Профессиональные строители стараются всегда использовать такой способ монтажа балок перекрытия второго этажа.

    Укладка в углубления удобна тем, что каждый элемент располагается на своем месте, которое заранее подготовлено

  3. При помощи металлических специальных крепежных приспособлений. Они подбираются под размер балки и прикручиваются или прибиваются к внутренним поверхностям фасадных стен. Балки вставляются в посадочные места. Преимущества метода – простота и легкость монтажа. Недостатки – несущие возможности уменьшаются, крепление самое слабое место и не может выдерживать таких же нагрузок, как и балка.

    Опора бруса

    Опора бруса открытая, специализированное крепление для сооружения деревянных перекрытий, служит связующим элементом при соединении несущих балок

Шаг 2. К нижним плоскостям балок степлером зафиксируйте парозащиту. Нахлест не менее десяти сантиметров, все стыки надо обязательно заклеивать скотчем. Мы уже упоминали, что полостью герметичной защиту сделать не удастся, влага в любом случае найдет щели. Но это не значит, что излишне принимать меры по минимизации этого процесса.

Конструкция деревянного междуэтажного перекрытия

Шаг 3. Прибейте снизу к балкам рейки или доски. К ним будет фиксироваться отделка чистового потолка, основание должно быть прочным. Сверху реек укладывается теплоизоляционный материал. В нашем случае это минеральная вата, следите, чтобы она плотно прилегала к краям ниши.

Практический совет. Толщина утеплителя рекомендуется не менее десяти сантиметров. Намного эффективнее укладывать не один слой утеплителя такой толщины, а два по пять сантиметров. За счет этого можно сделать смещения стыков и полностью исключить вероятность появления мостиков холода.

На фото виден пирог пола второго этажа

Очень важно, чтобы минвата не намокала, если дом не имеет крыши, то ее надо защищать пленкой. Мокрый материал не может самостоятельно высохнуть в нише, его необходимо для просушки вынимать. А это не только незапланированные потери времени, но и большое количество непродуктивных отходов. Во время демонтажа мокрая вата легко рвется, некоторые листы необходимо полностью менять новыми. Как правило, такие потери никто не планирует и не учитывает при подсчете количества утеплителя. В результате требуется повторное посещение магазина строительных товаров.

Минеральная вата защищается пленкой

Шаг 4. Поверх утеплителя уложите гидрозащиту. Мы уже упоминали, что для этих целей надо использовать только специальную инновационную мембрану, она пропускает пар и задерживает воду. Мембрана также настилается с нахлестом и фиксируется степлером.

Мембрана фиксируется степлером

Стыки проклеены скотчем

Шаг 5. Настилайте черновой пол. В качестве финишного покрытия выбран ламинат, а под него требуется сплошное основание. Доски прибивайте плотно, но специально стягивать клиньями нет необходимости. Допускаются зазоры не более одного сантиметра. В каждую доску надо забивать не менее двух гвоздей с каждой стороны, в противном случае во время эксплуатации они обязательно выгнутся. Это очень нежелательное явление, особенно для ламината – легкое покрытие приподнимается, при ходьбе появляются крайне неприятные скрипы.

Прибиваются доски чернового пола

Ликвидировать их непросто, нужно полностью снимать ламинат, выравнивать доски чернового пола и перестилать покрытие заново. Как показывает практика, намного выгоднее и экономически и по времени в точности соблюдать рекомендованные технологии, чем потом устранять допущенный брак.

Черновой пол на втором этаже готов, можно продолжать строительство фасадных стен. Чистовое покрытые разрешается делать только после окончания монтажа крыши, отделки потолка и стен.

Видео — Утепление деревянного перекрытия

Видео – Укладка пола по деревянным балкам на втором этаже

pol-exp.com

Утепление пола второго этажа в деревянном доме

Утепление пола второго этажа в деревянном доме может потребоваться в нескольких ситуациях. Наиболее часто его выполняют, когда над первым расположен холодный чердак. Однако нередко производят подобные работы и в случае междуэтажного перекрытия. В обоих вариантах схема производимого утепления практически одинакова. Единственным исключением является то, что во втором случае несколько иначе укладывается пароизоляция, что сложно назвать существенным отличием.

Как утеплить пол второго этажа деревянного дома

Утепление пола в деревянном доме на втором этаже, как и любой другой подобный вид работ, по сути, заключается в создании теплоизоляционного «пирога». Его состав практически всегда является традиционным, однако, может незначительно меняться в зависимости от конкретных условий использования. В случае междуэтажного перекрытия он будет иметь следующий вид:

  • деревянный каркас или обрешетка и черновой пол;
  • пароизоляция;
  • теплоизоляционный материал;
  • пароизоляция;
  • чистовой дощатый пол или напольное покрытие.

Выполнение работ по устройству вышеописанного «пирога» можно производить как изнутри, то есть со стороны первого этажа, так и снаружи, со второго. Главная задача при этом обеспечить надежную изоляцию используемого утеплителя от попадания влаги, не важно, снизу или сверху. Это объясняется тем, что практически все теплоизоляционные материалы достаточно быстро теряют свои свойства и характеристики при намокании. В результате может понадобиться дорогостоящий ремонт, связанный с заменого утеплителя на новый.

Когда выполняется утепление пола в срубе дома на втором этаже, особое внимание следует уделить верхнему слою пароизоляции. Так как второй этаж является жилым, фактически она играет роль гидроизоляции, не допуская попадания влаги в утеплитель сверху. Вместе с тем, она не должна препятствовать воде, так или иначе попавшей в теплоизоляционный материал, испарятся. В настоящее время производится достаточно большое количество относительно недорогих материалов, обладающих подобными свойствами.

Еще более сильно они должны быть выражены в случае, когда над первым этажом находится холодный чердак. При такой конструкции влага, находящаяся в утеплителе, должна свободно испаряться и уходить вверх. Это является обязательным для долговечной работы теплоизоляционного «пирога». В любом случае утепление пола второго этажа в доме из оцилиндрованного бруса крайне желательно, а иногда даже обязательно для комфортного и удобного проживания.

Материалы для утепления

Для того чтобы утеплить пол на втором этаже понадобятся три основных вида материалов. Вполне логично рассмотреть каждый из них по отдельности. Для обрешетки и чернового настила прекрасно подойдет обычный брус и доска, которые использовались и на других этапах строительства. Единственное момент, который необходимо выполнить – это обработка антипиренами и антисептиками, позволяющая максимально продлить срок службы материала. На рынке в настоящее время представлено огромное число разнообразных составов для пропитки или покрытия пиломатериалов, причем они вполне доступны по стоимости. Поэтому крайне нецелесообразно пренебрегать выполнением таких подготовительных работ.

В качестве пароизоляции может быть использован любой из современных материалов, которых в последнее время появилось просто огромное количество. Наиболее часто используются полиэтиленовеые и полипропиленовые пленки, мембраны и другие аналогичные по характеристикам и свойствам материалы. Их выбор практически целиком зависит от вкусов и пожеланий заказчика, так как свойства во многом идентичны, как впрочем, и стоимость.

Выбор утеплителя является более важным и ответственным мероприятием, так как именно от его свойств и характеристик во многом зависит успешность выполненного утепления пола второго этажа в деревянном доме. В настоящее время наиболее часто используются следующие материалы:

  • различные разновидности минеральной ваты. Самый популярный материал, получивший большое распространение благодаря отменному сочетанию эксплуатационных характеристик и стоимости. Кроме того, он удобен в работе, негорюч (за редким исключением) и обладает достаточной долговечностью;
  • пенопласт. Вполне возможно, этот материал стал бы самым распространенным, но его серьезным недостатком является горючесть, что в условиях деревянного дома очень актуально. В остальном он практически ни в чем не уступает минвате, по ряду параметров даже превосходя ее;
  • керамзит. Традиционный, дешевый и максимально доступный материал, который продолжает использоваться достаточно часто. Но, все-таки, основное его применение связано с утеплением первого этажа и кровельного перекрытия. Использовать его в случае междуэтажного перекрытия достаточно неэффективно, так как для качественного утепления пола в деревянном доме на втором также требуется серьезная толщина. В результате теряется большой объем жилого пространства.

Другие теплоизоляционные материалы (пенофол, экструдированный пенополистирол и т.д.) используются заметно реже выше описанных. Однако, их применение вполне возможно, так как они в большинстве своем являются современными и обладают параметрами, во многом превосходящими даже минеральную вату.

17/03/2017

www.srubdacha.ru


Смотрите также

Марка бетона
Класс бетона по прочности на сжатие
Цена ( руб/куб)
B-7,5
2950
B-12,5
3100
B-15
3200
B-20
3400
B-22.5
3700
B-25
4000